Есть ли в вибрационных насосах обратный клапан

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция проста и достаточно надежна, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера.

Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт насоса Малыш своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Устройство агрегата

Работа вибрационных насосов основана на инерционном принципе. Узлы агрегата придают жидкости колебательные движения, которые передаются на значительное расстояние. Основными элементами насоса являются:

Вибратор придает жидкости колебательные движения при помощи электромагнитных элементов. К ним относятся катушка из медной проволоки и П-образный сердечник.

Эти детали располагаются в корпусе и заливаются термопластической полимерной смолой (компаундом) для защиты от воздействий агрессивной среды. Кроме того, компаунд изолирует электрические детали от взаимодействия с металлом корпуса.

В состав вибратора входит якорь с прикрепленным к нему штоком. Этот узел приводится в действие электромагнитной силой, а в исходное положение он возвращается за счет пружины. В верхней части корпуса находится резиновый клапан, который чаще всего и выходит из строя.

Второй этап: разборка прибора

Выясним, как правильно разобрать насос Малыш перед тщательным осмотром.

Желательно разбирать насос по инструкции. Некоторым не удаётся проделать эту процедуру, так как винты, входящие в состав конструкции, настолько сильно ржавеют и окисляются, что их просто невозможно отсоединить от корпуса. В этом случае, конечно же, стоит обращаться к профессионалам.

Разборка насоса Малыш осуществляется по следующей схеме Источник vodatyt.ru

Если же всё-таки удалось отсоединить винты, то вы можете самостоятельно посмотреть, в чем дело.

После того, как насос разобран на две части, осматривается электрика, а затем механическая часть.

Принцип действия оборудования

Чтобы проводить ремонт насоса «Малыш» своими руками, следует понять принцип его действия. При подключении агрегата к электрической сети электромагнитные силы притягивают якорь к магниту.
Как только силы исчезают, то под воздействием резиновой пружины якорь возвращается в исходное положение. Скорость таких колебаний соответствует частоте электрического тока напряжением 220 В и происходит 50 раз в секунду. При этом поршень, связанный с якорем, перемещается с такой же частотой.

При открытом клапане поршень перемещается и затягивает порцию жидкости. Когда клапан закрывается, поршень эту часть воды выталкивает через выходное отверстие в шланг. Таким образом осуществляется постоянный процесс выкачивания жидкости.

Сборка

Обратную сборку нужно производить максимально аккуратно.

Необходимо, чтобы все отверстия в корпусе совпадали друг с другом и устанавливались так же, как и перед разборкой. Если сборка произойдёт неправильно, а хотя бы один из приборов внутри встанет не на своё место, насос не будет функционировать.
Винты нужно тянуть крест-накрест поочерёдно, постепенно. Закрутка должна быть очень плотной.

Процесс сборки насоса Малыш должен выполняться поэтапно Источник oboiman.ru

Когда корпус насоса собран, герметичность проверяют путём погружения в ведро с водой.
Обязательно измерьте сопротивление.
Если всё хорошо, то можете отпускать насос на глубину. Вы произвели проверку.

Специалисты рекомендуют делать профилактический осмотр и очистку насоса раз в год. В таком случае прибор будет функционировать долгое время, не теряя мощность и не ломаясь.

Насос в собранном виде Источник sm-news.ru

Разновидности насоса «Малыш»

Погружные агрегаты модели «Малыш» выпускаются в нескольких модификациях и отличаются некоторыми характеристиками. При этом некоторые технические данные одинаковы. Существуют следующие марки:

Основная модель — насос с нижним забором жидкости, используется для выкачивания воды из скважин и колодцев. При выкачивании жидкости из колодца агрегат снабжен фильтром для защиты от попадания крупных частиц. Производительность этой модели составляет 950 л в час.
«Малыш-3» — этот механизм отличается верхним забором воды. Мощность агрегата составляет 165 Вт и он способен выкачивать около 450 л в час.
«Малыш-К» — представляет собой глубинный насос. Отличается от остальных конструкций наличием термозащиты привода включения механизма. Как только температура достигнет критической, защита остановит работу насоса. Производительность агрегата составляет 950 литров в час.
«Малыш-М» — для этой модели характерен верхний забор жидкости, который обеспечивает и охлаждение насоса. Производительность его сравнима с базовой моделью.

Модели с верхним забором воды отличаются тем, что захват ила и других примесей практически невозможен. Кроме модели «Малыш», популярны глубинные агрегаты «Ручеек» и «Водолей».

Основные виды неисправностей

Для таких типов насосов существуют два вида неисправностей, которые связаны с электрической и механической частью. Электрические неисправности зачастую связаны с длительной эксплуатацией насоса без воды или при ее недостаточном количестве.

Если агрегат при включении начинает гудеть, то это основные признаки выхода из строя катушки. При работе механизма без воды происходит перегрев, в результате чего нарушается изоляция, и происходит короткое замыкание обмотки катушки на корпус. К механическим относятся следующие неисправности:

Кроме того, при нарушении эластичности резиновых изделий перестает правильно работать пружина. Агрегат теряет при этом мощность или перестает откачивать жидкость. Эта же неисправность касается и поршня.

Выводы и полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, которая поможет произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе!

И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по устранению неполадок насосного оборудования? Пожалуйста, оставляйте комментарии к публикации. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Ремонт электрической части

Небольшой ремонт электрических узлов можно выполнить своими руками. Сначала необходимо аккуратно разобрать вибронасос, и если отслоился компаунд, то допускается заливка образовавшихся пустот эпоксидным клеем.

Применяют обычно теплостойкий с эмалевым покрытием обмоточный провод толщиной 0,65 мм. После замены обмотки к обоим ее выводам припаивают провода сечением 0,75 мм в двойной изоляции. Затем готовую катушку устанавливают в корпус и заливают эпоксидной смолой.

Стоит отметить, что такие действия не всегда удаются, если не обладать навыками электрика. Лучше всего с этими неисправностями не проводить ремонт водяного насоса своими руками, а отдать в специализированные мастерские или купить новый агрегат.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Галерея изображений

Фото из

Составные части вибрационного насоса

Замена изношенных шайб

Разборка клапана для профилактической очистки

Сборка вибрационного насоса

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

После ремонта неплохо заменить штатные шлицевые винты на болты с головкой под внутренний шестигранник — они проще при разборе

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Неполадки электрического характера можно устранить своими силами только при наличии опыта выполнения подобных работ. В противном случае дешевле обойдется покупка новой детали

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться. Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи. Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Чаще всего разборки и сборки насосы Малыш требуют после промывки скважин. Их необходимо регулярно очищать от песка и илистых включений

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Важный элемент конструкции насоса — резиновый клапан, который находится в корпусе. Он перекрывает отверстия для выхода воды, а в случае отсутствия давления в устройстве обеспечивает ее свободное вытекание

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса. С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи. Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

После восстановления работоспособности насос устанавливает в скважину или в колодец.

Устранение механических повреждений

При выполнении ремонта водяного насоса «Малыш» своими руками необходимо обратить внимание на состояние обратного клапана. Он является самой уязвимой деталью этого механизма. При износе резины он перестает плотно прилегать к седлу корпуса, почему насос и перестает качать.

В этом случае следует его заменить. Чтобы отремонтировать агрегат, следует сначала его аккуратно разобрать. Перед разборкой конструкции на обеих частях корпуса наносят отметки. Затем раскручивают винты, учитывая, что агрегат находится под напряжением от пружины, которая находится в сжатом состоянии.

Поэтому корпус агрегата за фланцы зажимают в тиски, а затем раскручивают винты. Как только резьбовое соединение будет снято, обе половины корпуса разделяют, медленно раскручивая тиски.

Когда проведут замену клапана, приступают к наладке оборудования. При этом обязательно надо притереть наждачной бумагой посадочное место для клапана, чтобы резина прилегла как можно лучше. После этого следует отрегулировать положение клапана и собрать насос.

Для нормальной работы агрегата зазор между клапаном и корпусом должен составлять 0,6—0,8 мм, что позволяет в свободном состоянии вытекать воде. После сборки обязательно следует проверить, как работает вибрационный насос.

Источник статьи: https://pikucha.ru/vodosnabzhenie/nasosnoe-oborudovanie/remont-klapana-nasosa-malysh.html

Видео описание

Инструкция по правильной перемотке обмоток в этом видео:

В случае, если вы выяснили, что корпус цел, сопротивление на нужном уровне, необходимо прочистить насос (продуть его).

Для этого необходимо просто сильно вдыхать воздух в подающее отверстие, а затем в обратное, заборное. В оба направления поток воздуха должен проходить свободно и нигде не застревать.

Если вы дуете в отверстие, то клапан должен быстро закрываться, тем самым блокируя подачу кислорода. Если подобного не происходит, это значит, что регулировка прибора была полностью нарушена.

Следующим этапом вам нужно просто хорошо встряхнуть прибор.

Внутри него не должно быть каких-то непонятных звуков. Если же вы слышите не характерный звон, это значит, что произошла какая-либо отслойка или одна из деталей просто напросто отвалилась.

Насос Малыш после сборки Источник etalon-bt.ru

Специалисты советуют опустить насос в ёмкость с водой. Туда же можно добавить 100 г уксусной кислоты 9 %. Если её нет, то подойдёт лимонная. Оставьте насос в таком растворе на 7-8 часов.

Затем его промывают под струёй холодной проточной воды. Благодаря такому раствору можно снять известковый налёт.

Теперь необходимо проверить клапан.

От него до прибора должен оставаться небольшой зазор до 1 мм. Открутите шланг, опустите насос в воду. Включите его. Если насос исправен, то без клапана в высоту будет подниматься струя воды. У правильно работающего насоса в высоту будет от 50 см до 1 м. Благодаря этому эксперименту вы сможете судить и о напоре.

Устройство насоса вибрационного

Внутренняя схема устройства насоса вибрационного типа предельно понятна и не представляет сложностей. Бесперебойная работа механизма обеспечивается несколькими основными элементами.

Силовой элемент (1) представлен электромагнитом в виде П-образного сердечника. Он состоит из стальных пластин с обмоткой и покрыт изолирующим лаком. Кварцевый песок с эпоксидной смолой служат наполнением сердечника, который расположен в силовой части вибрационного насоса. Песок улучшает отвод тепла, функции смолы – фиксация магнита и изоляция обмотки от соприкосновения с водой.

Вибратор (2) представляет вторую часть П-образного магнита вибрационного насоса, на нем закреплен шток. Шайба из резины находится с обратной стороны штока, она играет роль амортизатора. Показатели производительности и экономичной работы вибрационного насоса определяет именно качество амортизатора. За ним расположена муфта, в ее задачи входит изоляция камеры, куда поступает жидкость, от электрической части механизма. Фиксирует и направляет шток (7) диафрагма, установленная внутри муфты.

Всасывающая камера (4) и камера для воды (3) нагнетающего действия служат для забора воды из источника и ее дальнейшей передачи в трубопровод. Цифрой 5 обозначен амортизатор.

За счет уменьшения или увеличения количества шайб (6) регулируют ход поршня, от чего напрямую зависит производительность насоса вибрационного типа. Обратные клапаны (8) представлены вставками в форме грибков. Именно через них жидкость поступает в камеру (4), но не выливается обратно, так как клапан закрывается за счет сдавливания поршнем.

Значение резинового поршня (10) трудно переоценить. Эксплуатация вибрационного насоса в грязной среде приводит к его ускоренному разрушению. Закрепляет и фиксирует поршень гайка (9). Каналы для перемещения жидкости (11) передают воду в трубопровод за счет повышения давления в камере нагнетающего действия.

Грязная вода провоцирует быстрый выход из строя обратных клапанов и резинового поршня. Остальные детали вибрационного насоса отличаются долговечностью при условии отсутствия излишней вибрации. Еще одна схема насоса представлена далее:

Монтаж глубинного насоса

Совет: Каждый тип глубинного насоса имеет определенную длину. Поэтому, для предохранения от попадания в него песка и грязи нужно использовать дополнительно шланг или трубу такой длины, чтобы при установке она не доставала дна колодца.

Установка глубинного насоса в колодец выполняется в таком порядке:

Подвешивается на металлический трос.
Установку устройства можно производить вертикально или горизонтально. Но крепить их нужно только на трос из нержавеющей стали или с защитным покрытием, предохраняющим от коррозии металла.

Подготовка глубинного насоса к установке в колодец

Трос крепится к верхней части колодца.
Отмеряется необходимая длина его.

Совет: При установке насоса вертикально достаточно обмотать его тросом в одном месте, а в горизонтальном положении – в двух.

Выдерживается расстояние до дна колодца не менее 20 сантиметров.

Принцип работы механизма

Работа вибрационного насоса основана на изменении давления в камере нагнетающего действия. Основные шаги процесса:

Поступление тока на обмотку катушки обеспечивает образование магнитного поля.
Намагниченная катушка притягивает вибратор.
Под действием этой силы поршень изгибается внутрь и приближается к камере нагнетающего действия.
За счет подобного движения в камере (4) формируется разряженная атмосфера и давление снижается.
Жидкость подсасывается из внешнего источника через клапаны (8) и заполняет внутреннее пространство камеры (4).
Вибрационный насос работает от переменного тока, название которого говорит само за себя. Поэтому через короткий промежуток времени процесс намагничивания прекращается и шток за счет действия амортизатора (5) возвращается на прежнее место.
На жидкость, расположенную внутри камеры (4) давит поршень. За счет этого действия давление внутри камеры (4) растет.
Закрытые давлением жидкости обратные клапаны не дают воде вернуться в первоисточник, поэтому она перемещается в камеру нагнетающего действия (3).
Через мгновение в вибрационном насосе вновь появляется намагничивание. Поршень на штоке движется назад, и жидкость передвигается по каналам (11) к шлангу (трубопроводу).

Частота ритмов составляет 100 раз за 1 секунду, а движения штока с поршнем напоминаю вибрацию, за счет чего агрегат и получил название вибрационный насос.

Технические характеристики и критерии выбора агрегата

По техническим параметрам вибрационного насоса судят о его возможностях. Поэтому осуществить грамотный выбор помогут знания о характеристиках агрегата:

Производительность выбирается с учетом возможностей источника водозабора, которые должны превышать параметры насоса. Разделяют три категории производительности агрегатов вибрационного типа: низкая, средняя и высокая, которые характеризуются способностями перекачивать 360, 750 или 1500 литров в час соответственно.
Важным показателем является высота подъема воды. Минимальный напор составляет 40 м, оптимальны в эксплуатации модели, рассчитанные на 60 м, реже применяют агрегаты со способностью подъема до 80 м.
Все насосы вибрационного типа обладают одинаковой глубиной погружения – 7 м.
Показатель внешнего диаметра варьируется от 76 до 106 мм, он имеет значение при эксплуатации механизма в скважине. В этом случае диаметр трубы должен превышать размеры агрегата.
Существуют насосы с верхним и нижним водозабором, что является немаловажным моментом в процессе эксплуатации. Верхнее расположение исключает попадание песка внутрь механизма. Устанавливают его на 0,3 м выше дна источника. Нижнее расположение удобно при использовании агрегата вибрационного типа для раскачки скважины или колодца, удаления воды из подвала. Устанавливают подобную модель выше дна на 1 м.

Подобный элемент важен в любом типе агрегата, так как прекращает его работу при аварийной ситуации, например скачке напряжения или заклинивании поршня.

Как выбрать насос для колодца

Предложение таких устройство обширно, но нельзя сломя голову и брать первый попавшийся. Как выбрать лучший насос для своего колодца, рассказал опытный садовой Виктор Тюпаев. Он просит потенциальных покупателей обращать внимание на несколько моментов.

Установка

Определитесь, что вам больше подходит. Есть пара вариантов для колодезных электронасосов. Самый распространенный, когда устройство полностью погружается в воду, всасывание происходит через патрубок на корпусе — это погружной насос. Патрубок может находиться под корпусом или на наем. От этого зависит минимально необходимая глубина погружения. Она же указана в характеристиках. Когда насос устанавливается в сухом месте, а забор воды происходит через рукав-шланг, опускаемый в колодец — это поверхностный агрегат.

Уровень воды в колодце

Обязательно его учитывайте при установке колодезного насоса. Равно как и общую глубину колодца, восполняемость колодца. Если покупка не подойдет к параметрам вашей скважины, то она окажется бесполезной.

Пропускная способность

Некоторые производители заявляют, что у них она высокая. Но не нужно гнаться за такой. Она должна быть соразмерна с количеством поступающей воды в определенную единицу времени в ваш колодец. В обратном случае мощному устройству просто нечего будет качать.

Это интересно

Лучшие биотуалеты для дачи

Производительность насоса

Необходимый расход считается как суммарное водопотребление всех сантехнических приборов системы, как если бы они работали одновременно – кранов, стиральной и посудомоечной машин, сливного бачка и т.п., – умноженное на 1,75 (запас). Производительность насоса должна быть равна или больше полученной величины.

Высота подачи воды

Если этот параметр есть в паспорте изделия, то он должна быть максимально возможная. Высота подачи требует пересчета с учетом длины водопроводной сети, количества изгибов трубопровода и этажности здания.

Характеристики

Смотрите и за ними. Многие заявляют у себя защиту от сухого хода, чтобы в насос не попадало ничего лишнего. Некоторые предлагают установить такие фильтры отдельно. Полезной функцией будет и защита от перегрева. Так, например, поплавковый выключатель, входящий в конструкцию насоса, предохранит устройство от работы «всухую» при понижении уровня воды ниже рабочего.

О каких проблемных местах следует знать

Легкость в обслуживании за счет простоты конструкции вибрационного насоса не означает его безоблачной эксплуатации. Когда выбор агрегата уже очевиден, следует знать о его слабых участках:

Механизм плохо переносит сухой ход. Если в модели не предусмотрена термозащита, то даже полминуты эксплуатации вхолостую способны привести к перегреву и повреждению обмотки. И это при условии нахождения вибрационного насоса в воде. При включенном состоянии «на суше» последствия будут еще серьезней.
Раскручиваются резьбовые соединения. Вибрационные процессы провоцируют ослабление резьбы обратных клапанов и крепления поршня. Поэтому рекомендуется после приобретения насоса все гайки стандартного типа заменить на самоконтрящиеся.
Болты корпуса подвержены коррозии. Иногда взору предстает загадочная картина, когда на алюминиевом корпусе вибрационного агрегата болты крепления выполнены из стали, подверженной коррозийным процессам. Не способно защитить их от разрушения даже обработка цинком. Выбрав насос, будет разумно заменить крепежные детали корпуса элементами, выполненными из цветного металла.
Взаимодействие резиновых деталей вибрационного агрегата с мелкими частицами провоцирует их ускоренный износ. Решить проблему поможет металлическая сетка, зафиксированная на входном отверстии погружного насоса.
Недостаточное или излишнее крепление обратного клапана. Выбрав подходящую вибрационную модель, до начала полноценной эксплуатации проверяют работу механизма (под водой!) и при необходимости регулируют крепление. В этот же момент можно заменить гайки или просто подкрутить установленные с завода.
Восприимчивость к скачкам напряжения. Перепады напряжения в пределах 10% ухудшают производительность вибрационного насоса вдвое. Например, при технических характеристиках подъема воды на 60 м, в случае напряжения в 200 В показатель снижается до 30 м. Напряжение выше положенного способствует увеличению напора с одновременным ростом нагрузки на все детали вибрационного насоса.

Самые существенные недостатки

При выборе для оснащения колодца погружного насоса вибрационного типа следует учитывать недостатки таких устройств.

Даже при кратковременной (5–30 секунд) работе таких насосов на холостом ходу их катушка перегревается и может выйти из строя. Именно поэтому, чтобы не оказаться в ситуации, когда из-за перегрева потребуется ремонт насоса, следует сразу приобретать модели с опцией термозащиты.
Из-за постоянной вибрации, в условиях которой работает насос, резьбовые соединения в его конструкции раскручиваются.
Корпус вибрационного насоса, изготавливаемый из нержавеющих материалов, скрепляется обычными стальными болтами, которые в процессе эксплуатации оборудования подвергаются коррозии.
При использовании вибрационного насоса для перекачивания загрязненной воды резиновые детали в его конструкции подвергаются активному износу. Чтобы снизить интенсивность такого износа, на всасывающее отверстие насоса можно установить фильтрующую сетку.
Насосы вибрационного типа очень чувствительны к перепадам напряжения в электросети. Так, падение напряжения в сети всего на 10 % приводит к снижению производительности насоса в два раза. Если же в питающей электросети произойдет скачок напряжения, это увеличит нагрузку на механические узлы и детали оборудования. Именно поэтому при подключении вибронасоса к электрической сети следует обязательно использовать стабилизатор напряжения.

Во многих случаях, когда вибрационный насос перестал работать или функционирует некорректно, отремонтировать такое устройство можно самостоятельно. Это позволяет делать простота его конструкции. Кроме того, в интернете есть много информационных материалов и видео о ремонте вибрационного насоса своими руками.

Сфера применения

Примитивное устройство насосов вибрационного типа обеспечивает их простую эксплуатацию. За счет отсутствия подшипников и вращающихся элементов они не нуждаются в регулярной смазке. Незначительный нагрев механизма при работе способствует замедленному износу деталей. Насосы вибрационного типа успешно справляются с перекачкой щелочной воды, они не страшатся наличия минеральных солей в жидкости и устойчивы к колебаниям температурного режима. Но прежде чем выбрать подобный агрегат, стоит помнить о его свойстве вибрировать. Чем это чревато?

Вибрации насоса, за счет которых осуществляется забор жидкости и ее передвижение к трубопроводу, обладают разрушающими способностями. За счет их действия статичные предметы или материалы могут начать смещаться, что крайне нежелательно. Обычно насосы вибрационного типа используют в следующих целях:

Удаляют жидкость из недавно выкопанного колодца или откачивают воду для дальнейшего осмотра и чистки водоносных ключей.
Обеспечивают подачу воды из колодца для жизнеобеспечения.
Вибрационный насос успешно эксплуатируется для полива участка, качая воду из озера, реки или другого водоема.
Также с помощью агрегата можно наладить подачу жидкости из цистерны или бака.
Выручит вибрационный насос, если потребуется удалить воду из затопленного подвала, освободить котлован, траншею или другое объемное углубление.

Выбор типа насосного оборудования

Помимо технических и эксплуатационных критериев, важных для выбора и покупки, нужно определить тип оборудования, то есть, решить, какой насос приобретать конструктивно.

На сегодняшний день всё насосное оборудование, выпускаемое производителями конструктивно можно подразделить на два больших класса – поверхностные и погружные насосы.

Насосы поверхностной конструкции не предназначены для обслуживания скважин, так как могут качать воду с глубины, не превышающей 8-и метров. Они устанавливаются вне пределов зеркала воды (на земле или на водной поверхности при помощи поплавков).

Для скважин подходят только техника погружного типа. Такие насосы установлены с частичным или полным погружением, и в свою очередь подразделяются на виды, в зависимости от принципа действия и расчётной глубины установки.

Нюансы эксплуатации в скважине

Разобравшись с процессами внутри скважины, происходящими во время забора воды, станет понятно, почему эксплуатировать вибрационный агрегат опасно и какой насос следует выбрать.

Картина внутри скважины с работающим вибрационным механизмом следующая:

Вода постепенно выкачивается, когда ее становится недостаточно, со дна поднимается песок, который попадает в насос вместе с жидкостью.
Если на время прекратить работу вибрационного насоса, вода отстоится и песок вернется на прежнее место.
Но проблема не исчезнет на дне скважины, в которой на конце трубы установлен сетчатый фильтр. Эта деталь предназначена для задержки мелких фракций мусора и в процессе использования там образуется некий песчаный конус. Если его не тревожить, он выполняет функцию дополнительного фильтра.
При работе насоса вибрационного типа мелкие частицы конуса засорят сетчатый фильтр, уменьшив объем поступающей воды в скважину.

Если фракция песка меньше размера ячеек фильтра, он попадет внутрь трубы и плачевный исход неизбежен. Песок забьет или вибрационный насос, или саму трубу. Результат эксплуатации насоса вибрационного типа в скважине во многом определяет тип грунта. Мелкие частицы супеси быстро спровоцируют проблемы, каменные фракции, кварц или крупный песок не создают опасных ситуаций, скапливаясь вокруг сетчатого фильтра.

Второй опасный момент применения вибрационного насоса в скважине – ее расположение поблизости жилого строения. Под действием вибраций порода вокруг трубы может начать движение, что спровоцирует не только разрушение источника воды, но и деформацию опорной конструкции дома.

Внутренний или внешний

Поверхностные устройства предназначены для колодцев и скважин с небольшой глубиной. До поверхности воды не должно быть больше 8-9 м. Для скважин с большей глубиной устанавливаются погружные насосы, поэтому по-другому их называют ещё глубинными.

Поверхностные устройства ставятся снаружи скважины. Благодаря чему их легко и удобно обслуживать. Часто их устанавливают вместе с аккумулирующим бачком для стабилизации давления в системе. Но из-за того что поверхностный насос работает вне скважины, он издаёт много шума, а также занимает место. В итоге необходимо обустраивать для него площадь и сооружать постройку для поглощения звуков. Так как насос находится вне воды, его двигатель не охлаждается ей.

Схема расположения внутреннего и внешнего насоса для скважины

Погружные устройства делятся на несколько видов:

вихревые;
винтовые;
вибрационные;
центробежные.

Вихревые насосы имеют одно рабочее колесо. Оно втягивает воду во внутреннюю часть и выталкивает во внешнюю, за счёт чего и появляется вихрь. В момент прохождения воды через колесо увеличивается её скорость и давление. Конструкция этих насосов проста, поэтому они имеют невысокую цену. Но из-за этого у них низкий КПД и они неспособны работать с жидкостями, в которых есть песок или другие подобные примеси, так как это приводит к быстрому износу устройства.

Вихревые насосы рекомендуется использовать для скважин с низким дебитом или когда требуется малая подача воды.

Устройство вихревого насоса

Основным рабочим элементом винтового устройства является винт (шнек). Вода, попадая внутрь насоса, постепенно нагнетается шнеком, в итоге появляется напор и жидкость вытесняется наружу. Так же как и вихревое устройство, винтовой имеет простую конструкцию и невысокую цену. Рекомендуется к использованию в скважинах с низким дебитом. Но по сравнению с вихревым насосом, винтовой более устойчив к примесям в воде.

Схема устройства винтового насоса

Обзор известных марок

Рынок насыщен различными марками вибрационных насосов, представленных производителями из России, Белоруссии, Китая и Украины. Их эксплуатационные характеристики находятся на высоком уровне, этим объясняется отсутствие брендов из Германии и Италии. Средняя цена изделия варьируется в пределах 30-50 у.е. Что можно выбрать за такую цену:

«Малыш». Наиболее востребованная марка вибрационного насоса на постсоветском пространстве. Существуют модели с верхним и нижним водозабором. Весомым достоинством модели является наличие термозащиты в любом изделии.
«Ручеек» пользуется не меньшей популярностью, нежели «Малыш». На вибрационном насосе водозабор установлен в верхней части, заявленная высота напора воды – 60 м. Но все зависит от изготовителя. Модель из Белоруссии менее мощная (напор 30 м и объем 300 л/ч), российский «Ручеек» обладает лучшими характеристиками – 50 м и 600 л/ч соответственно.
Украинский «Водолей» стоит дороже, но и технические показатели насоса вибрационного типа выше. Существуют модели с напором от 90 до 100 м, объем перекачанной воды составляет 1500 л/ч, оснащены двумя обратными клапанами. Термозащита установлена на всех изделиях. Это касается исключительно украинских моделей, потому что вибрационные насосы российских заводов с аналогичным названием обладают худшими характеристиками.

Выбор вибрационного насоса идет не только по техническим характеристикам. Стоит обратить внимание и на незначительные детали, облегчающие эксплуатацию. Кабель, защищенный резиновой обмоткой, позволяет эксплуатировать вибрационный агрегат при широком температурном диапазоне. Имеет значение и длина шнура, он должен обеспечить беспроблемное соединение вилки с розеткой. Универсальный переходник вкупе с удобными резьбовыми соединениями позволяет использовать трубы на 19 или 25 мм.

Источник статьи: https://obrawa.ru/vibratsionnye-nasosy/