РСК vs РСК: русский силовой каркас или, все же, рашен страшен каркашен

Одноэтажные проекты

Дома из бруса с площадью жилого пространства в 150 квадратных метров с одноэтажной планировкой актуально возводить на участках большой площади. При этом отсутствие необходимости в сооружении лестницы для перемещения на второй этаж незначительно отразиться на конечной стоимости объекта. Это обусловлено тем, что потребуется потратить больше средств на подготовку и заливку фундамента. Также значительная сумма уходит на монтаж крыши в связи с большой квадратурой.
В таком доме без проблем разместится семья в количестве от двух до пяти человек. Планировкой предусматривается прихожая, гостиная, ванная и уборная комната, кухня и ещё три помещения. Их можно использовать по своему усмотрению.

Цели применения компенсаторов

Различают несколько видов компенсаторов. Причем они классифицируются не только по материалу изготовления и конструкции, но и по функциональному назначению. Второй признак позволяет разделить компенсаторы на три категории:

• Первая включает устройства, которые предназначены для снижения вероятности появления щелей, образующихся в процессе усадки между венцами сруба;
• Вторая группа компенсаторов используется для того, чтобы отдельные детали в узлах здания сохраняли геометрические размеры и положение относительно друг друга;
• Областью использования третьего вида устройств выступает предохранение дверных и оконных блоков от деформаций в процессе высыхания древесины несущих конструкций сруба.

Разные виды компенсаторов давно и успешно применяются в практическом частном домостроении. Это объясняется высоким уровнем эффективности их использования. Однако, для этого требуется правильно подобрать и установить подходящий для конкретной задачи вид компенсатора.

Двухэтажные проекты

Варианты планировки дома из бруса 150 квадратных метров с двумя этажами пользуются большим спросом. Это обусловлено экономией земельного пространства на участке. Такой дом позволяет оставить место для дополнительных построек или под сад, огород. Такие домовладения визуально очень компактны.

Как правило, проекты домов из бруса 150 квадратных метров предусматривают обустройство первого этажа такими комнатами:

• кухня;
• гостиная;
• прихожая;
• санузел;
• одна комната.

На втором этаже располагается до трёх комнат, каждая из которых используется на усмотрение владельца. Также предусмотрен монтаж дополнительного санузла. Это позволяет обеспечить комфорт как при нахождении на первом, так и на втором этаже.

В зависимости от конкретных пожеланий, при монтаже дома из бруса 150 квадратных метров можно предусмотреть пространство под сауну или гараж. Это позволит не нести дополнительные затраты на возведение данных объектов. При этом отмечается экономия на монтаже коммуникаций. Также есть возможность планировки с отдельным помещением для домашних животных.

Причины популярности строений из бруса 15х15 см

Востребованность бруса, сечение которого равняется 150х150 мм, в современном российском частном домостроении объясняется несколькими факторами:

• Возможность эксплуатировать дом круглый год без дополнительного утепления. Постройка из бруса рассматриваемого сечения не удовлетворяет требованиям по энергоэффективности. Однако, при грамотном устройстве системы обогрева и незначительном перерасходе топлива добиться комфортных условий жилья вполне реально;
• Снижение расхода древесины и, как следствие, затрат на строительство. Сечение бруса 15х15 см – это минимальный размер материала, используемого для круглогодичных построек в средней полосе России;
• Доступность выполнение утепления при появлении достаточных для этого финансовых ресурсов. У владельца жилого дома остается возможность повысить энергоэффективность постройки путем работ по утеплению.

Указанные выше обстоятельства выступают главными причинами популярности бруса 150х150 мм при возведении частных домов. Применение материала подобного сечения сводит к минимуму расходы на строительство, но не препятствует возможности проживания и выполнения работ по повышению комфортности.

Актуальность постройки дома из бруса 150 кв. метров

Дома пользуются популярностью у семей с детьми и у людей, которые решили больше времени проводить в природных условиях. Также домовладения отлично подходят для отрыва от городской суеты. Это способствует быстрому восстановлению сил.

В большинстве случаев дома из бруса 150 квадратных метров возводят для постоянного проживания. Поэтому требуется использовать исключительно высококачественную древесину. Это позволит без проблем эксплуатировать объект сроком не менее 50 лет.

Также необходимо учитывать, что несмотря на огромный выбор готовых проектов, следует индивидуально подбирать планировку. При этом учитывается количество проживающих, наличие домашних животных, необходимость в парковочном месте и так далее. Наши квалифицированные специалисты в кратчайшие сроки подберут для вас проект дома в 150 квадратных метров с учётом всех ваших пожеланий.

Особенности бруса

Самое главное его преимущество заключается в его низкой стоимости. Мы работаем с цельным брусом, и сечение 150 на 150 мм позволяет менее тщательно отбирать сырье для его изготовления, если сравнивать с более массивным материалом, например, 200 на 200 мм.
Строительство домов мы выполняем из двух видов бруса:

• Обрезной. Имеет одинаково гладкие стороны, обладает невысокой декоративностью за счет шершавости. Стоит дешевле, чем следующий вариант.
• Профилированный. Путем дополнительной обработки на верхней и нижней стороне бруса формируются шипы и пазы, которые создают прочное соединение. К нему применяется шлифовка для большей эстетичности.

Брус 150 на 150 мм имеет сравнительно малый вес, что дополнительно помогает экономить на доставке.

Углы каркасного дома

При сборке деревянного каркаса надо особое внимание уделять углам, которые собираются по каркасной технологии.

От качества крепления углов зависит надежность будущей постройки. Именно поэтому традиционно строительство каркасного здания начинается с возведения угловых стоек.

Угловая стойка каркаса дома

Если в нижней обвязке угловой брус крепился с помощью анкеров и гвоздей, то при возведении каркаса угловые элементы должны соединяться с использованием металлических уголков и саморезов по дереву.

Лучшего всего остановиться на усиленных оцинкованных уголках, не поддающихся ржавчине. Монтаж каркаса далее зависит от того, с помощью чего крепился обвязочный брус.

Расположение стоек в каркасном доме

Если использовался нагель, то необходимо высверлить в торце стойки отверстие нужного диаметра, чтобы нагель был плотно зафиксирован в нем.

Делаем глубину высверленного отверстия больше длины нагеля примерно на 1-1,5 см.

Устанавливаем вертикальные стойки каркаса, которые необходимо укосинами. Данные укосины чаще временные, они снимаются после установки других частей.

Без укосин работа не может быть продолжена, так как будет риск уклона бруса или сдвоенных досок, если были использованы они.

Укосины предотвратят скос в ту или иную сторону, при этом угол приобретет устойчивость.

Угловые элементы каркасного дома

Если в качестве угловых стоек вы брали не брус, а сдвоенные или строенные доски, их перевязку проводят различными способами.

Важно: обратите внимание на качество бруса, он должен быть ровным, не перекрученным. Доску лучше брать обрезную из центральной части.

Варианты соединения каркаса
Вариант перевязки угловых трех досок, который используется чаще всего, следующий: первая доска ставится вертикально. Она должна образовать собой одну из сторон угла.

Остальные две доски выставляются перпендикулярно по отношению к первой. С помощью саморезов по дереву производится крепление досок, также можно использовать гвозди.

Вариант угловых стоек из досок

Не забывайте во время работы производить замеры и проверять правильность установки углов.

Основные причины, превращающие надежный и долговечный каркас в РСК

В каждом отдельном случае вариантов накосячить – масса, но можно сделать выборку типовых нарушений.

• Некачественные материалы – лидирует древесина, тут и влажность, и сечение, не соответствующее нагрузкам.
• Недостаточное утепление – применение теплоизоляционных материалов меньшей толщины, без привязки к нормативам теплосопротивления, региону проживания и специфике применения.
• Несоблюдение технологии сборки – отсутствие хидеров, несовпадение стоек первого и второго этажа, отсутствие элементов, обеспечивающих устойчивость.

mfcnУчастник FORUMHOUSE

Каркасный дом должен обязательно содержать конструктивные элементы, обеспечивающие его структурную устойчивость. Стойки, обшитые горизонтальными/вертикальными досками – не проходят. Такие конструкции неустойчивы в плоскости и могут «параллелограмиться».

Основные решения:

• Плитная обшивка по каркасу, внутренняя или наружная. Обычно ОСП (9-12 мм).
• Укосины. Обычно из дюймовки, выполняются с врезкой в стойки и обвязку.
• Обшивка под углом (обычно наружная под 45⁰), вариация «елочка». Часто из дюймовки.

Нестандартные решения – плитная обшивка углов, укосины только упирающиеся в брусовые угловые стойки, и т. п.

Структурная устойчивость стен, это не только защита дома от завала, но и повышение вибростойкости дома, что особенно актуально для домов в несколько этажей. Пренебрежительное отношение к структурной устойчивости приводит к плачевным последствиям.

• Несоблюдение конструктива.

denxxxxxУчастник FORUMHOUSE

По мне, так навязываются очень сложные и дорогостоящие «бутерброды», а также невероятная толщина в 200 мм утеплителя. Я не навязываю, но самый дешевый каркас у меня получился такой, изнутри>наружу: гипсокартон 12 мм, эковата, засыпанная сверху, 150 мм, OSB 12 мм, и это все. Никаких паро-ветроизоляций, стоящих сотни нефти не нужно. Ибо, эковата не промерзает в Сибири даже при -40⁰С. Зимой в -32⁰С я делал выпил под футляр 110 трубы вентиляции, достал этот срез и точка росы была в 2 см после ОСБ, то есть до середины даже не дошла, в помещении очень влажно – ванная комната. У меня уже три объекта, и нет проблем по поводу увлажнения каркаса из-за отсутствия пароизоляции. Влагу все равно нужно выпускать как-то из помещения.

Влага из помещения удаляется благодаря вентиляции, а пароизоляция предназначена для защиты утеплителя и каркаса.

ПопсонУчастник FORUMHOUSE

denxxxxx, это физика, батенька, физика. Не учитывать давление водяного пара – раньше или позже, загниет нутро каркаса. Тепловизором это будет по зиме очень хорошо видно. Парциальное давление пара, абсолютное давление – что не возьми, учитывать надо. В этом и суть профессионализма. Необязательно досконально изучать теорию по Менделееву-Клайперону, но учитывать – непременно. Это как повышение сортности древесины механическими и химическими обработками, всем во благо! Да, удорожание. Но за качество жизни надо платить, иначе – землянки и бытие по-троглодитски. Удачи в делах!

Нарушения технологии строительства каркасных домов происходят по двум основным причинам:

• незнание – «лечится» изучением теории, включая нормативную документацию, книги и видео, а так же статьи и профильные темы на форуме. В том случае, когда дублируется нежеланием знать – неизлечимо.
• желание сэкономить, невзирая на последствия – обычно дублируется убежденностью в собственной правоте и упованием на авось.

Vasiliy06031978Участник FORUMHOUSE

Уберите из нормального каркаса две трети положенного пиломатериала, плитную обшивку, вместо правильных мембран поставьте самые дешевые пленки, купите рулонный утеплитель стекловатный – он тоже в два раза дешевле, вместо ОСП на полы, половую доску ВС. Конечно, будет дешевле нормального дома раза в два, вот только домом это уже назвать сложно. Я, как бы, очень хорошо знаю, о чем говорю. У меня есть дача тещи с тестем, вот такая «зато дешево», и есть правильно конструктивно построенный каркасник – небо и земля просто. Принципиально разные строения. Хотя технология вроде одна.

С чего начать строительство каркасного дома?

Прежде чем начать строительство каркаса, необходимо сделать обвязку фундамента. Однако прежде всего необходимо проверить, все ли сделано ровно на предыдущем этапе строительства.

Речь идет в первую очередь о ровности фундамента, на который будет ложиться обвязка. Геометрия фундамента проверяется так: сперва горизонтальная поверхность, а затем углы.

Вся поверхность фундамента должна лежать в одной плоскости, допускается отклонение не более 1 см. Проверить плоскость можно, используя строительный лазер.

Проверяем ровность фундамента

Если у вас перепад получился более 1 см, необходимо ту сторону, которая оказалась ниже, подмазать цементом до нужного уровня.

Чтобы не делать опалубку, раствор цемента берем более плотным и просто аккуратно наносим сверху.

Выравнивание углов также можно исправить с помощью дополнительного цемента, однако придется делать опалубку.

Крепление обвязочного бруса уголками

Когда фундамент выровнен, кладем обвязку. Обвязка нужна для фиксации на нее каркаса будущего дома. О том, как выполнить обвязку каркасного здания, мы подробно рассказывали в нашей статье здесь.

Крепление вертикальных брусьев

Первыми устанавливаются угловые брусья. Они имеют предварительно просверленные отверстия в торце (на 1 см больше, чем длина выступающего конца) и насаживаются на нагели. После этого крепятся к нижнему уровню при помощи металлических уголков. Поставив угловые стойки, нужно их дополнительно закрепить так называемыми укосами — это доски, которые не дадут брусу сместиться и нарушить геометрию каркаса.

После завершения этого этапа переходят к креплению остальных вертикальных брусьев. Можно использовать два типа соединения: с вырубкой или при помощи металлического уголка. Второй способ более простой и надежный и отнимает меньше времени у мастера.

Среднее расстояние между вертикальными стойками рекомендуется выбирать в пределах 50 см. Их тоже нужно выровнять с помощью отвеса и на время закрепить укосами.

Крепление нижнего уровня

На выстоявшийся и просохший фундамент, в который в процессе заливки вмонтированы болты для установки бруса, укладывается слой рубероида, на него — нижний ряд бруса, который выравнивается при помощи уровня. Если мастер обнаружил неровности, их нужно стесать, а углубления заполнить. Если ямки больше 1 см, лучше подкладывать деревянные доски нужной толщины.

В местах соединения бруса с анкером просверливают отверстия, после чего дерево укладывается на слой гидроизоляции на фундаменте. Затягивая гайки с подложенными под них широкими шайбами, необходимо следить, чтобы брус не перекашивало и он по всей длине оставался горизонтальным. Расстояние между болтами рекомендуется выбирать от 1 до 1,5 м , но не более 2 м. Если при заливке фундамента в него не монтировались болты, можно использовать анкеры, которые всверливаются в бетон.

Угловые крепления делаются двух типов: «в лапу» и «в пол дерева». На каждый угол вбивается не менее 4 гвоздей, так чтобы шляпки были не ближе 2 см к краю бруса.

В середине крепления нужно просверлить отверстие для нагеля. Это штырь из крепкой древесины, который скрепляет между собою два горизонтальных бруса. Его толщина должна быть не менее 2 см, а длина — не менее 25 см. После того как он вбит в нижний ряд, на поверхности должно остаться не менее 15 см нагеля.

Завершив крепление, обязательно нужно еще раз проверить его по отношению к горизонту и убрать все неровности, из-за которых впоследствии каркасный дом может выглядеть перекошенным.

Начало постройки и основная разметка

Перед тем, как что-либо делать, нужно создать хотя бы простейший чертеж или эскиз. В нем должен содержаться план, – количество этажей, высота потолков, компоновка помещений. Это будет схема для постройки каркасного дома своими руками. Конечно, в процессе будут вноситься какие-то изменения, но общее видение будущего строения должно присутствовать.

Для начала производится разметка участка под будущий дом. Пользуясь рулеткой, угольником и деревянными колышками, очерчиваем площадь.

Колышки – контрольные точки для обозначения фундамента.

Фундамент может быть нескольких видов:

1. Свайно-винтовой;
2. Столбчатый;
3. Ленточный.

Свайно-винтовой фундамент примечателен тем, что не требует применения дорогостоящих материалов, по способу создания очень прост и позволяет устанавливать сваи даже на неровной поверхности участка. Сваи устанавливаются так, что можно компенсировать кривизну плоскости. Металлические сваи закручиваются в грунт и становятся опорными точками для основы дома. После их установки верхние части свай, возвышающиеся над землей, обвязываются металлическими швеллерами или двутавром в виде рамы (так называемый, стальной ростверк). Поверх ростверка кладутся массивные брусья, к которым будут монтироваться остальные элементы дома.

Закручивание винтовых свай вручную – физически тяжелая работа, для механизированной установки придется обращаться в специальные фирмы.

Столбчатый фундамент рассчитан на более серьезные нагрузки, при его постройке применяют железобетонные столбы, кирпичные конструкции, бут и бутобетон. Даже на «сложных» грунтах можно получить надежный фундамент.

Ленточный тип состоит из замкнутого контура железобетонных балок, с поперечинами внутри. Бетонирование может производиться своими силами, но для анализа грунта и проектирования оптимальной конструкции придется обратиться к профессионалам. Например, высокий уровень грунтовых вод сделает проект нецелесообразным (с точки зрения финансовых затрат).

На этапе постройки фундамента, нужно продумать систему канализации и водоотведения, если планируется ее подводка к дому.

После создания фундамента нужно провести его гидроизоляцию. Это делается «горячей» укладкой рубероида совместно с битумной мастикой на верхнюю часть основания фундамента, желательно, в несколько слоев.

При самостоятельном бетонировании обязательно предусматривать каналы для отведения влаги, которая будет скапливаться под фундаментом; ее скопление будет постепенно разрушать материал – «вода и камень точит».

Виды компенсаторов для усадки сруба

Область применения и технология использования компенсатора определяется с учетом особенностей постройки и выбранного вида устройства. Самым простым и часто применяемым компенсатором выступает обычный деревянный нагель, который широко используется в качестве крепежного элемента при сборке сруба.

При правильной подборе нужного размера и последующей установке он эффективно выполняет функции компенсатора. В результате, усадка сруба равномерно распределяется по всей стене, собранной из венцов, соединенных при помощи нагелей. Это позволяет избежать появления крупных трещин, а мелкие не приводят к разгерметизации стыков, благодаря укладке межвенцового утеплителя.

При серьезной величине усадки использование деревянного нагеля малоэффективно. В подобной ситуации намного лучше подойдет пружинный компенсатор. Он изготавливается в виде длинного металлического шурупа, в верхней часто которого крепится пружина. В результате установки такого устройства соседние венцы стягиваются друг к другу с серьезным напряжением, что не дает образовываться щели между ними. Главным недостатком пружинного компенсатора выступает высокая стоимость изготовления и сложность использования.

Намного проще в применении и при этом не менее эффективны винтовые компенсаторы. Они особенно часто используются в том случае, если к срубу пристраивается веранда, терраса или беседка. В подобной ситуации величина усадки главного здания и пристроя серьезно различаются. Поэтому для выравнивания положения крыш расположенных рядом строений и применяются винтовые компенсаторы, представляющие собой соединенные винтом металлические пластины. С их помощью выполняется регулировка высоты колонны пристройки.

Еще один вид компенсаторов называет обсадным и имеет узкую сферу применения, так как используется в качестве защиты заполнений дверных и оконных проемов от деформаций стен сруба. Обсадный компенсатор выполняет роль важной детали окосячки, которая сооружается в большинстве подобных ситуаций. В результате правильного применения удается избежать заклинивания дверного или оконного блока, установленного в срубе.