Приветствую Вас, мои дорогие читатели.
Простите, что так долго не писал. Накопилась целая куча проблем, как дома, так и на работе, так мало того, что и без интернета сидел две недели — смерть, тоска.
Сегодня я раскрою вам тайну древних землекопов и научу вас правильно копать яму — вдруг кому да пригодится! Неважно копаете вы или роете, неважно под что — копаете шамбо, сливную яму под продукты жизнедеятельности, под канализацию, копаете яму под гараж или под туалет — главное, что вы должны уяснить, что после прочтения данной статьи вы станете джедаем по копанию, только, млять, вместо лазерной указки у вас будет лопата! Итак, приступим мои неутомимые рукожопы!
Сделали разметку, опять же вам повторю, что неважно для чего вы копаете, хоть просто так. А что романтика — взял лопату и пошел. Как говорил мой дед, а ему его дед — копай глубже, кидай дальше, пока летит отдыхай!
Итак, мои одножопые, двухбулочные создания — рассмотрим все варианты через призму лопаты!
На какой горизонт копать колодец?
Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.
Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.
Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.
Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию
Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.
Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.
Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая
Этапы открытого метода
Для качества результата важно, чтобы после завершения копки шахта не простаивала без колодца дольше 3-4 дней. На открытом воздухе грунт на стенках начинает пересыхать, и они могут обвалиться. Крайне желательно привлечь трех человек: они смогут попеременно меняться (двое работают, один отдыхает), и быстро завершат работу.
Чтобы выкопать колодец на даче с использованием открытой технологии, последовательно выполняют следующие действия:
- После разметки диаметра будущей шахты (с запасом в 10 см) копают шахту до глубины водоносного слоя.
- С помощью лебедки устанавливают первое кольцо. Обязательно проверяют, встало ли оно вертикально: минимальный перекос основания повлияет на качество всей конструкции.
- Поверх первого кольца устанавливают последующие. Каждый стык прокладывают уплотнительным материалом; лучше, если это будет пеньковая или джутовая веревка, пропитанная фиброрезиной. Такая гидроизоляция требует дополнительной защиты, поэтому швы замазывают цементным раствором.
- Со дна вычерпывают (или откачивают) воду, колодец оставляют наполняться на сутки, затем воду удаляют и оставляют еще раз.
Установка кольца в шахту Источник ytimg.com
Поиск места под источник воды
При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.
Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:
- Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
- Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
- Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
- Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на стоимости готового колодца. Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
- Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
- Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
- Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.
При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.
Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.
При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем
Виды септиков
Простейшим септиком являются очистительные конструкции, состоящие из одной емкости — в ней осуществляется переработка стоков при помощи микроорганизмов. Правда, данный вариант можно использовать при условии проживания в доме не более двух человек. Читайте также: «Как сделать сливную яму правильно в частном доме».
Двухкамерный септик обладает более сложной конструкцией. Сточная жидкость сначала поступает в первую емкость, где и оседают крупные отходы. Затем бактерии приступают к переработке содержимого. Первая камера соединена с другой емкостью посредством сливной трубы. Таким образом, во вторую часть септика попадает мелкофракционная более чистая жидкость. Там стоки окончательно отстаиваются.
Вторая емкость имеет аналогичное устройство, что и у первой части очистительного сооружения. В ней бактерии продолжают перерабатывать стоки. Очищают обе камеры примерно 1-2 раза в течение года. На выходе из септика получается вода, вполне подходящая для использования в технических целях, например, для полива. Ее также можно сбрасывать в близко расположенный водоем.
Особенности колодцев разных конструкций
Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и электрическими насосами.
Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.
При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.
Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса
Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.
Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.
Видео описание
О скреплении колодезных колец скобами в следующем видео:
- Лом, кирка. Понадобятся, если попадется пласт плотной или каменистой породы.
- Ведро и трос для подъема грунта, тачка для его вывоза.
- Веревочная лестница для спуска в шахту, фонарь, рулетка.
- Лебедка или колодезный ворот, стропы для установки колец (для открытого метода). Механизацию можно использовать и для подъема грунта на поверхность.
- Инструмент для контроля вертикали. Проще всего проверять вертикаль при помощи отвеса со шнуром, можно использовать строительный ватерпас (уровень).
- Дренажная помпа для откачки воды, проникающей в шахту.
- Инструмент для герметизации швов.
- Для крепления скоб понадобится перфоратор и болты.
Рытье шахты требует соблюдения правил техники безопасности: рекомендуется работать с напарником: один исполнитель находится под землей, другой страхует сверху. Также техника безопасности требует использования каски и страховочного ремня с тросом.
Подготовка кольца к спуску Источник kanaliza.ru
Лучшее время для начала строительства
Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.
Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.
Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.
Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз
Что потребуется для работы: материалы и инструменты
До того, как копать колодец вручную, необходимо подготовить следующие материалы:
- Ж/б кольца подходящего диаметра (обычно 1 м). Что касается высоты, то лучше выбрать минимальную: на качестве конструкции это не отразится, а вам будет удобнее их перемещать и устанавливать. У колец маленькой высоты есть минус: швов получится больше, значит, больше времени уйдет на их герметизацию.
- Материалы для донного фильтра: гравий (мелкой и крупной фракции), песок.
- Крепежный материал для стыков колец: упорные скобы (по три скобы на каждый стык), цементный раствор для герметизации швов.
- Материалы для гидроизоляции.
Понадобится следующий инструмент:
- Лопаты с укороченным черенком: штыковая для рытья, совковая для выемки грунта.
Инструмент для земляных работ Источник termopaneli59.ru
Строительство и обустройство шахтного колодца
Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых бетонных колец. Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.
Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.
В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.
Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»
Как сделать стенки и дно конструкции?
Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:
- Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
- Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
- Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
- Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
- Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
- Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, — вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить донный фильтр.
- Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
- Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.
Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.
Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.
Рекомендуем вам также прочесть статью о причинах мутности воды в колодце и способах ее устранения.
Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей
Наружная гидроизоляция – глиняный замок
В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.
Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.
Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.
«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.
Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.
Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму
Обустройство оголовка колодца
Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.
Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.
Галерея изображений
Фото из
Монтажные скобы в шахте колодца
Между домом и колодцем прокладывается трубопровод
Оголовок колодца из бутового камня
Эрлифт для подъема воды из колодца
Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно утеплить на зиму.
Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.
Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.
Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.
В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют
Технологии рытья шахты
Шахтный колодец строится без применения бурильной установки. Не так давно для укрепления стенок шахты использовали камень, кирпич или дерево, сегодня это удобнее сделать при помощи ж/б колец. Существует два способа, как выкопать колодец самому – открытый и закрытый.
Метод открытого заглубления считается наиболее подходящим для грунта с плотной структурой, не склонной к осыпанию. Сначала роют шахту на глубину водоносного слоя; если необходимо, укрепляют стенки. Диаметр намечают на 10 см больше наружного диаметра бетонного кольца. Устанавливают ж/б кольца, герметизируют стыки, обустраивают донный фильтр.
Технологию закрытого метода (другое название «в кольцо») выбирают, если на участке залегают песчаные грунты, и риск осыпания стенок шахты делает работу более трудоемкой и опасной. Закрытый метод требует больше усилий, зато он намного безопаснее.
Суть метода состоит в том, что сначала вырывают неглубокую яму. Глубина ямы зависит от качества грунта; обычно, это диапазон 0,5-1 м. Затем устанавливают первое кольцо (диаметр шахты делают равным диаметру установленного ж/б изделия).
Уточнение размера будущей шахты Источник wrc-info.ru
После установки кольца начинают последовательно извлекать из-под него грунт; под собственным весом кольцо начинает опускаться. Когда первое кольцо скрывается под землей, на него ставят второе, закрепляют его, и продолжают выбирать грунт; с остальными поступают так же. Важно следить за вертикальным расположением колец: если вертикаль нарушится, то движение прекратится.
Как сделать фильтровые щиты своими руками
Деревянный
Понадобится около одного куба доски. Дерево нужно тщательно выбирать:
- Осина – самый лучший материал. Она не поддаётся гниению, даже если постоянно находится в воде. К тому же осина сама не впитывает влагу. Но она, проходя через дерево, обеззараживается.
- Дуб – очень долговечный материал. Его практически не придется менять. Такой донный щит прослужит 15–20 лет. Но есть и существенный недостаток такой древесины – вода становится сладковатой.
- Лиственница достаточно хорошо пропускает воду, даже если щели между досками небольшие. Однако также очень хорошо гниет и впитывает воду. Придется менять каждые два года.
Другие виды древесины, например береза или ель, не подходят для изготовления щита.
- Необходимо сбить между собой доски, так чтобы получился квадрат – больше, чем внешний диаметр кольца колодца.
- Между досками оставим пространство в 20–30 мм. Это нужно для устойчивого прохода воды.
- Затем пилим круг чуть меньше внутреннего диаметра ствола колодца, примерно на 2–3 см. Готовое изделие желательно обернуть геотекстилем.
- Теперь можно опускать его в колодец. Делается это вертикально до самого дна, и только внизу его разворачивают и кладут плашмя. Чтобы он не всплыл, сверху укладывают большие камни и только потом фильтрующие слои.
Металлический
Нужно использовать только арматуру или сетку из нержавеющей стали или оцинковки. Можно взять оцинкованную трубу диаметром 15 мм и собрать из нее решетку, положив друг на друга и связав или скрепив болтами.
Ячейку сетки оставляем 2 на 2 см. Также можно использовать многоуровневый слой сетки. И так же опускают на дно. Железный щит можно не нагружать камнями. Однако его необходимо закрепить, чтобы он не просел. Для этого в стене кольца бурят несколько отверстий на уровне фильтра и вставляют в них арматуру или длинные болты, к которым впоследствии крепят щит.
Простые проекты
Ниже приведены общие алгоритмы строительства простейших конструкций колодезных домиков.
Надколодезный домик из дерева
Надстроечный деревянный домик сделать легче всего. Комплектация такой конструкции выглядит следующим образом:
- Рама основания из бруса 100х100 мм.
- Левый и правый треугольные щиты — боковины (аналогичны фронтонам крыши). Щиты изготавливают на раме из обрезной доски 25 или 32 мм, а в качестве силового элемента перпендикулярно основанию прибивают брус 100х50 мм. В верхней части каждого бруса и щита высверливают отверстие, в которое устанавливают металлическую втулку для ворота (в современном исполнении втулка может быть с подшипником). Для удобства монтажа боковина со стороны ручки может быть из двух частей — нижней (большей) в виде трапеции и верхней в виде замыкающего треугольника.
- Четырехугольный задний скат крыши с продольным расположением досок от конька к низу и двумя поперечинами (они же служат элементами жесткости).
- Четырехугольный передний скат крыши. Отличается от заднего наличием дверки (или проема, если домик полузакрытого типа).
- Ворот из оцилиндрованного бревна с ручкой с одной стороны и осевым стержнем — с другой.
- Брусок для верхней связи скатов (может быть треугольным или полукруглым).
Примечание. Конкретные размеры зависят от габарита горловины колодца и его возвышения над землей.
Сборку можно проводить на месте или «на земле». Но в обоих случаях нужен помощник. Последовательность работ выглядит так:
- Устанавливают раму основания, выравнивают по горизонту. При установке на месте фиксируют к верхнему кольцу или колодезному венцу.
- Устанавливают на раму одну из боковин, выравнивают по вертикальному уровню, прибивают гвоздями.
- Аналогично монтируют вторую боковину.
- Устанавливают ворот в отверстия-втулки в боковинах.
- Проверяют перпендикулярность боковин к основанию и прибивают сверху брусок связи.
- Прибивают к раме, боковинам и связи задний скат.
- Прибивают к раме, боковинам и связи передний скат. Навешивают при необходимости дверки, монтируют внутри полки для ведра.
