Любой владелец участка в первую очередь сталкивается с проблемой ограждения участка. К забору предъявляются требования безопасности, эстетичности, долговечности, прочности, легкости обслуживания.
Один из самых популярных и доступных по цене вариантов стильной ограды – забор из профнастила. В этой статье рассказывается о том, как сделать забор из профнастила своими руками.
Что такое профнастил
Профнастил – профилированный стальной оцинкованный лист, современный облицовочный материал, применяемый для возведения стен, оград и кровли. Имеет волнообразную и трапециевидную форму, для заборов применяется лист с гофрированием трапециевидной формы с невысокой высотой волны – до 20 мм.
В частных домах обычно применяют профлист с пластиковым покрытием поверх оцинковки – это на многие годы увеличивает срок службы ограды.
Толщина, высота, покрытие
Крайне важно принимать во внимание размеры профнастила для забора. Толщина профлиста – 0,4-0,8 мм. Идеальной считается толщина 0,5 мм.
Такие листы станут подходящим вариантом для ограждений высотой до 2,5 м. При установке более высокого ограждения следует взять, по меньшей мере, 0,6-миллиметровый профлист.
Высота профлиста, как правило, колеблется в диапазоне 2-2,5 м. Ширина может быть различной – от 45 см до 12 м.
Профлист бывает оцинкованным и окрашенным. Первый вариант считается более устойчивым, однако такой профлист существенно дороже.
Стоит отметить, что опорные трубы и направляющие, как правило, сперва грунтуют, после чего красят.
Достоинства профнастила
Профилированный лист в качестве материала для ограждения имеет множество достоинств:
- долговечность — при правильном монтаже профлист, покрытый полимерным покрытием, прослужит более 30 лет. В европейских странах существуют заборы, срок службы которых достиг уже 50 лет;
- стойкость к коррозии – сочетание слоя оцинковки и полимера надежно защищает сталь от доступа воздуха и ржавления
- прочность. Несмотря на небольшую толщину, благодаря волнообразной форме лист приобретает дополнительную жесткость, хорошо выдерживает давление и не изгибается под ветровой нагрузкой;
- устойчивость к плесени, грибкам и вредителям;
- функциональность: забор непрозрачен, через ограду из профлиста практически невозможно перебраться – верхняя острая кромка режет руки;
- невысокая стоимость;
- эстетичность. Покрытие из пластика имеет очень большую гамму цветов и рисунков, что позволяет подобрать ограждение под любой цвет дома и усадебных построек; очень популярны сейчас заборы с рисунком, имитирующем камень и кирпич, но бывают более оригинальные рисунки – цветы, зелень, пейзажи, картины, фото;
- простой монтаж – эту работу легко выполнить своими руками;
- небольшой вес позволяет устроить более легкий столбчатый фундамент, листы легче перевозить, переносить и монтировать.
Недостатки профнастила
Недостатков у профнастила мало, но все же они есть:
- профлист неустойчив к вандализму – сталь под поцарапанным покрытием начинает ржаветь ( но можно закрасить царапины специальными составами);
- это не самый устойчивый к взлому вид забора: тонкий лист можно разрезать ножницами по металлу и проникнуть во двор. Но при подготовке преодолеть можно любой забор, а от дворовых воришек и хулиганов такой забор надежно защитит;
- листовой забор плохо сочетается с ковкой, поликарбонатом, деревом – он хорош сам по себе.
Читайте здесь Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция как правильно изолировать лоджию или балкон (135 фото)
Последовательность выполнения работ
Монтаж забора из профлиста своими руками – пошаговая инструкция:
- Освобождение периметра участка от старого забора, кустов, деревьев.
- Разметка мест расположения фундаментных столбиков. Бурение ям.
- Подготовка «подушки» для заливки фундамента.
- Подготовка опор.
- Установка столбов и заливка фундамента.
- Созревание бетона.
- Монтаж поперечин.
- Монтаж профнастила.
Разметка и бурение
Бурение удобнее проводить с помощью садового бура. Глубина – на 30 см больше глубины фундамента. Чтобы точно разместить центры бурения на линии будущего забора, натягивают веревку или тросик.
Подготовка «подушки» для заливки фундамента
Почему яма глубже фундамента? Под фундамент устраивают подушку. Сначала насыпается песок толщиной 100 мм, трамбуется, проливается водой. Затем насыпают гравий или мелкую щебенку слоем 200 мм и утрамбовывают.
Подготовка опор
Обрезают в размер заготовки из профтрубы. Верх и низ заваривают стальной пластиной. Снизу столб прокрашивают битумной мастикой 2-3 раза – всю фундаментную часть +100 мм по высоте.
Фундамент
Ямы по периметру желательно устлать полиэтиленовой пленкой, остатками мембраны, рубероидом. Это делается затем, чтобы задержать воду во время созревания и увеличить прочность бетона. Столбики устанавливают, закрепляют при помощи растяжек. Заливают бетон.
Чтобы выпустить воздух, бетон прокалывают куском арматуры или ломиком. Поверхность закрывают полиэтиленом или рубероидом. В жару поверхность желательно увлажнять.
Созревание бетона
Профнастил относительно легкий материал для забора. Но тем не менее его следует монтировать тогда, когда бетон созреет и наберет немалую прочность. В жару монтаж забора можно начинать через неделю, при температуре 10-15 °С – через две недели.
Монтаж поперечин
Трубы для поперечин обрезают до нужной длины и приваривают к столбам. Для забора высотой 1800-2000 мм достаточно использовать 2 поперечины, для более высокого – лучше использовать три. Затем весь каркас забора необходимо покрыть два раза краской.
Подготовка к установке забора из профнастила
Монтаж забора из профнастила достаточно прост и доступен каждому домашнему мастеру. Любая работа начинается с замеров участка и вычерчивания точного чертежа или схемы. Затем решают, какая нужна высота забора. Чаще всего ограда бывает высотой 2 м. Через более низкий забор можно заглянуть, более высокий тяжелее и требует усиленного фундамента.
Затем размечают на плане размещение столбов, подсчитывают необходимое количество материалов. Закупают и привозят заранее.
Расход листа и металла можно рассчитать заранее; цемент, песок и щебень необходимо закупить примерно на 20% больше расчетного количества – идеально выбурить ямы под фундамент невозможно, и материалов обычно уходит немного больше.
Если мы делаем забор из профнастила своими руками, то полученная экономия будет примерно равна стоимости материалов.
Монтирование горизонтальных лаг
Опорные столбы установлены, бетонная смесь окончательно закрепилась и высохла (обязательно выдержать время для застывания бетонной смеси согласно инструкции, это гарантирует, что забор не поведет). Теперь можно монтировать горизонтальные лаги к каркасу.
Поперечные лаги размещаются параллельно друг к другу обычно в два яруса. Если высота забора планируется больше двух метров, то понадобится установка третьей направляющей, которую крепят ровно по центру. Границы верхнего и нижнего яруса колеблются в пределах 25-30 см от предполагаемого края профнастила.
Прочность конструкции напрямую зависит от выбранного способа крепления. Идеальный вариант – приварить лаги к металлическим столбам с помощью сварочного аппарата. Это достаточно надежный способ, но он потребует определенных навыков в работе со сваркой.
Существует иной способ – прикрепить лаги можно с помощью болтов и гаек. Возможно, менее надежно, но проще в исполнении. Начинать крепить необходимо с верхнего яруса. Чаще всего используется профиль с сечением 25*50 мм. Стоит отметить, что если верхние прожилины выставить ровно, то и процесс выставления по уровню нижних рядов будет проходить легко по всему периметру нашего забора.
Все поверхности металлических элементов конструкции рекомендуется зачистить, качественно прогрунтовать, а затем окрасить в тон профлиста двумя слоями эмали.
Устройство каркаса
Забор монтируется на поперечные лаги. Их обычно выполняют из более тонкой трубы – 60х60 мм. Для невысокого ограждения достаточно двух поперечин, при высоте ограды более 2 м нужны 3 или 4. Лаги нарезают в размер и приваривают к опорам.
- Отделка бассейна: описание всех видов и особенностей современной отделки
- Как проводится независимая экспертиза строительных работ: обзор всех этапов
- Крепеж для строительства каркасных домов: особенности правильно выбора
Изготовление и монтаж калитки
Калитка для ограды делается на рамной основе. Несущая рама сваривается из профилированной трубы 30х40 или 60х30 мм. Сборка каркаса выполняется на ровной поверхности. Отрезки труб выкладываются по форме рамы и свариваются несколькими касаниями электрода.
После проверки углов и диагоналей каркас сваривается окончательно.
Для того, чтобы соединить все детали, не нужно быть квалифицированным сварщиком, достаточно просто внимательно изучить чертежи калитки и рассчитать размеры. Крепление калитки на опору рекомендуется делать при помощи готовых накладных навесов. Замок, щеколду или другие типы запоров делать лучше до установки профлиста.
Схема крепления ворот
Украсить забор красивой калиткой можно при помощи накладных кованых элементов, металлических узоров или орнамента. Крепятся уже окрашенные элементы при помощи болтов или саморезов.
Крепление профнастила
Листы обрезают по высоте (если необходимо). Крайний лист часто приходится резать по ширине. Обрезанные края необходимо закрасить специальной краской с антикоррозионными свойствами.
Листы прикручивают к поперечинам в ту часть волны, которая плотно прилегает к поперечине. Листы крепят внахлест. Расстояние от листов до земли должно быть не меньше 5 см, а лучше – 10 см. Используют кровельные саморезы и резиновые шайбы.
Технология заливки
Рекомендуется применять типовую технологию, когда в ямку помещается вдвое свернутый рубероид, вглубь ставится труба, заливается бетоном и устанавливается в вертикальное положение. Уровень следует контролировать отвесом.
Как только бетон схватится, следует изготовить съемную опалубку из досок, посредством которых заливать цоколь.
