Как сделать забор из вагонки? Строительство своими руками

Вагонка — это уникальный материал. Если раньше это были узкие, обработанные доски, которые плотно подгонялись друг к другу, то сейчас можно встретить вагонку из металла или ПВХ. По правилам толщина используемого материала равна 22 мм. Вагонку используют как для внутренней отделки дома, так и вне его. Забор из вагонки стал очень популярным явлением. Однако может возникнуть трудность с выбором материала.

Красочный дизайн забора из вагонки

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства забора понадобится вагонка из дерева хвойных пород. Нецелесообразно для этой цели приобретать материал высокого класса, а тем более дорогую древесину. Обычная стандартная длина досок — 3 м, а ширину лучше выбирать не больше 10 см, чтобы сделать работу более удобной. При покупке сырья нужно обратить внимание на его качество и постараться выбрать вагонку, не имеющую в структуре сучков.

Перед тем как приступать к строительству забора, обязательно нужно обработать доски антисептирующим составом.

Схема установки деревянного забора с зазором.

Это предотвратит гниение древесины, образование плесени и убережет ее от влияния атмосферных явлений и жуков-короедов.

Еще нужно будет приготовить деревянный брус сечением 50х50, столбы, которые будут служить опорой будущему ограждению, и саморезы или шурупы. Опорные столбы могут быть и металлическими, но если предусмотрена установка опор из древесины, то к их обработке нужно отнестись серьезно. Так как эти элементы контактируют с почвой и подвергаются постоянному воздействию влаги, их нужно пропитать грунтовкой особо тщательно.

Для окончательного этапа понадобится грунтовка и краска выбранного цвета, которая окончательно облагородит забор из вагонки и сделает его полноправным членом дворового интерьера. Набор инструментов для устройства ограждения из вагонки своими руками прост и обычно любой из этих предметов есть дома у каждого практичного хозяина:

• лопата;
• топор и пила;
• отвертка или шуруповерт;
• кисти для нанесения грунта и краски.

Забор и ПВХ-вагонка.

Спрашиваю Вашего мнения :

а если на забор использовать ПВХ-вагонку . 1,5 м (т.е. пополам) вертикально . панели , которые для наружной обшивки, у них стенки толстые, около 1 мм,

в качестве горизонтальных перемычек – оцинкованные профили для ГКЛ – по самому верху, по самому низу и два через полметра. верх и низ не болтаться не будут, саморезы не потайные, а со шляпками, можно и шайбы подложить, а можно и через полоску какую-нибудь декоративную (из того же ПВХ например).

столбы – труба 50-60 мм без бетона, на глубину более метра, с шагом 1.5 м. Перемычки к столбам и ПВХ к профилю крепить оцинкованными саморезами.

Плюсы (вроде как)

1. долговечность ПВХ
2. не надо красить ПВХ
3. легкость конструкции
4. просто и быстро собирается
5. можно комбинировать цвета
6. первоначальные затраты соизмеримы с забором из хорошего дерева, потом экономия на эксплуатации (пропитка, краска).

Прошу минусы подсказать :

Да, это не дача, это дом ПМЖ в черте города, до тротуара от забора метров 7 и уклон от забора до тротуара 0.7 м.

Минус я вижу один точно: краска и пропитка не понадобятся – это хорошо, но что если кто-то напишет что-нибудь нехорошее на заборе, дом то в черте города? Закрасить не получится, вернее будет очень плохо смотреться Ваш забор после этого! Вандалы смогут за 5 секунд испортить Ваш забор с помощью зажигалки – опять красить. Про прочность и говорить не приходится – удар ногой и нет части забора. Кстати, я еще не говорю о том, что лично мне не понятно как поведет себя вагонка по отношению к грязи? Просто не знаю, но не исключаю, что она будет впитываться в пластик. Если всем этим принебречь, то забор обещает быть красивый (кстати цветная вагонка значительно дороже белой, если не ошибаюсь).

Грязь смываца лехко. а вандалов бояца – горбылем обшиваца нада, однако спалить горбыль могуть.

На морозе панель легко поломать, продавить и т.п.

NetIgorS написал : На морозе панель легко поломать, продавить и т.п.

А кроме умышленного причинения вреда такому забору, какие исчо минусы .

В результате дополнительных размышлений, все больше и больше склоняюсь к белому цвету панелей.

У нас продают достаточно недорогую цветную вагонку (ширина 100 мм), цвета неяркие, стоит 35 руб планка, белую можно найти за 28 руб, а идея хорошая, но у нас в России много НО.

Sergey11 написал : У нас продают достаточно недорогую цветную вагонку (ширина 100 мм), цвета неяркие, стоит 35 руб планка, белую можно найти за 28 руб, а идея хорошая, но у нас в России много НО.

ее я как раз и имею ввиду. а место у нас тихое, спокойное, народ уважительный, молодеж воспитанная.

У знакомого стоит такой забор. Белый.Горизонтальный. Грязь моется керхером с шампунем как и с дома раз в год. Если есть вандалы с баллончиками – для них видел анти-граффити покрытие, бесцветный такой жирок, смывается. В моем случае удары ногами не рассматриваются. Минусы:

1. Сайдинг, как фасадная оболочка дома, легкий – на ветру как парус. Не унесет парус?
2. Его крепление по науке – нежесткое, так и должен гулять на стенах дома и стучаться сам по себе. Если его жестко прихватить – то на первом же морозце он сожмется и расцепится а то и треснет. Видел такое не раз. У самого на 3 метрах длины уголок сжался на 1,5 – 2 см. Летом был 0 зазор.
3. Изнутри корявенько выглядят как сам сайдинг так и все поперечины. В идеале захочется двухсторонний. И выйдет по стоимости сопоставимым с профлистом с полимерным покрытием.

Сам размышляю сейчас чем от соседей закрыться.

Мехнет Равшанович написал : У знакомого стоит такой забор. Белый.Горизонтальный. Грязь моется керхером с шампунем как и с дома раз в год. Если есть вандалы с баллончиками – для них видел анти-граффити покрытие, бесцветный такой жирок, смывается. В моем случае удары ногами не рассматриваются. Минусы:

1. Сайдинг, как фасадная оболочка дома, легкий – на ветру как парус. Не унесет парус?
2. Его крепление по науке – нежесткое, так и должен гулять на стенах дома и стучаться сам по себе. Если его жестко прихватить – то на первом же морозце он сожмется и расцепится а то и треснет. Видел такое не раз. У самого на 3 метрах длины уголок сжался на 1,5 – 2 см. Летом был 0 зазор.
3. Изнутри корявенько выглядят как сам сайдинг так и все поперечины. В идеале захочется двухсторонний. И выйдет по стоимости сопоставимым с профлистом с полимерным покрытием.

Сам размышляю сейчас чем от соседей закрыться.

Как я понял, этот забор у соседа Вашего из сайдинга, а я хочу ПВХ-вагонку. и не горизонтально, а вертикально. Эта вагонка зимой тоже по длине садится, но при длине полтора метра – менее сантиметра, да и крепеж к профилям для ГКЛ позволит им немного гулять.

Можно вертикальные планки крепить поочерёдно к горизогнтальной то с внутренней стороны то с внешней. У нас около одного кафе так сделано, красиво смотрится и почти не видно что за забором происходит, а во время сильного ветра не парусит.

000000000000000000000000000000000000000000000000 1111111 1111111 1111111

Вид такого забора сверху:

1111111 – Вагонка. 000000000 – Горизонтальная планка.

Странно, рисунок сжался. Короче, если сверху смотреть, то вагонка в шахматном порядке расположена.

Ну при торцевом ветре все равно парусность будет. Да и мне хоца сплошной забор.

Если вандалы попортят хотя бы одну панельку, её можно будет заменить за 5 сек, а в сплошном как менять? На сплошной ветер ещё сильнее давить будет. А так у него хоть небольшие щели остаются для выхода.

magn написал : Если вандалы попортят хотя бы одну панельку, её можно будет заменить за 5 сек, а в сплошном как менять? На сплошной ветер ещё сильнее давить будет. А так у него хоть небольшие щели остаются для выхода.

на вандализм не надеюсь : место у нас тихое, спокойное, народ уважительный, молодеж воспитанная.

А ветер пусть забор перепрыгивает, нечего в щели лазать.

а как она в смысле ультрафиолета? Если она для внутренних работ, то вероятно не очень

Vic написал : а как она в смысле ультрафиолета? Если она для внутренних работ, то вероятно не очень

я про ту, что для обшивки фасадоф.

magn написал : Можно вертикальные планки крепить поочерёдно к горизогнтальной то с внутренней стороны то с внешней. У нас около одного кафе так сделано, красиво смотрится и почти не видно что за забором происходит, а во время сильного ветра не парусит.

000000000000000000000000000000000000000000000000 1111111 1111111 1111111

Вид такого забора сверху:

1111111 – Вагонка. 000000000 – Горизонтальная планка.

Отличный способ! Я и сам, видимо, буду делать забор на даче таким образом, только, конечно, из дерева, как из материала проверенного для возведения заборов. А вот по отношению к вагонке – как это будет смотреться? У вагонки сбоку технологические швы и уплотнения для крепления к стене. Как я понимаю, все это предлагается “выставить” на всеобщее обозрение, как внутри, так и снаружи? Мне кажется, что это будет выглядеть как целофановый парник рядом с оранжереей (нормальным забором).

Горе-электрик написал : Отличный способ! Я и сам, видимо, буду делать забор на даче таким образом, только, конечно, из дерева,

Есть в этом способе один минус, особенно актуальный при деревянной (но не только) поперечине, снег будет хорошо сверху задерживаться, и вода тоже (если на одну сторону на поперечном бруске можно сделать скос, в противоположную штакетинам сторону).

Горе-электрик написал : Отличный способ! Я и сам, видимо, буду делать забор на даче таким образом, только, конечно, из дерева, как из материала проверенного для возведения заборов.

Сложно будет организовать хороший водосток со слег. значит гнить быстрее начнет.

Самый лучший вариант это гофрированный оцинкованный лист либо жесть с нанесенной покраской. Забор из панелей можно делать тогда когда они достаются тебе бесплатно, а так жалко деньги на ветер панель дольше 3-5 лет не прослужит будет вся в дырках и потемнеет, а ещё эти панели распространяют горение

sergeydubrovin написал : Самый лучший вариант это гофрированный оцинкованный лист либо жесть с нанесенной покраской. Забор из панелей можно делать тогда когда они достаются тебе бесплатно, а так жалко деньги на ветер панель дольше 3-5 лет не прослужит будет вся в дырках и потемнеет, а ещё эти панели распространяют горение

нихачу гофру – профнастил оцинковку. надоели. некрасиво. Кто Вам сказал, что ПВХ так мало живет ? вот у меня масандра обшита ею уже пять лет – и никаких дырок, хрупкости или крошения. горение ПВХ не распространяет. шоб он горел его надо жечь. из огня вынимашь – гаснет. проверял на обрезках в костре.

Уважаемый, Пацак+, Ваши аргументы железны и весьма убедительны! Но постарайтесь взять, к примеру стул. Его тоже можно сделать из разного материала: дерева, пластика и т.д. Вы наверное видели весьма удобные кресла из пластика, которые используются в летних кафе. Да? Вы хотите такое кресло домой? Я нет и не могу я Вам сказать почему, видимо потому, что человек в меру консервативен. Вы хотите красивую “ширму”, а не забор! Ваш вагоночный вариант ширмы очень хорош, а забора нет, об этом Вам народ и пытается сообщить. Если у Вас нет плохих людей, вандалов и безумной пьяной молодежи, то, наверное, вам достаточно будет этого символического. и красивого (признаю) забора! Дерзайте, Вы же не хотите видеть минусы объективные и не технические. Технических минусов, которые могут не удовлетворить Вашим требованиям, лично я не нахожу. Буду рад увидеть фотку шедевра!

Горе-электрик написал : Уважаемый, Пацак+, Ваши аргументы железны и весьма убедительны! Но постарайтесь взять, к примеру стул. Его тоже можно сделать из разного материала: дерева, пластика и т.д. Вы наверное видели весьма удобные кресла из пластика, которые используются в летних кафе. Да? Вы хотите такое кресло домой? Я нет и не могу я Вам сказать почему, видимо потому, что человек в меру консервативен. Вы хотите красивую “ширму”, а не забор! Ваш вагоночный вариант ширмы очень хорош, а забора нет, об этом Вам народ и пытается сообщить. Если у Вас нет плохих людей, вандалов и безумной пьяной молодежи, то, наверное, вам достаточно будет этого символического. и красивого (признаю) забора! Дерзайте, Вы же не хотите видеть минусы объективные и не технические. Технических минусов, которые могут не удовлетворить Вашим требованиям, лично я не нахожу. Буду рад увидеть фотку шедевра!

Согласен на определение “ширма”. меня это устраивает. действительно, основное назначение планирумого мной сооружения – загородиться от посторонних взглядов, а не противостоять войсковым операциям с применением бронетехники и огнеметов.

фоты будут после исполнения задумки, а исполняться будет после оттаивания грунта, думаю что в мае, не раньше, тем более, что большая часть трассы “ширмы” затенена.

Установка забора из деревянного штакетника своими руками

Установка забора не очень сложная — она займет до одной недели, поскольку сначала нужно наметить участок, подготовить подушку для опор. Во время монтажа следует периодически проводить измерения с помощью уровня. Для регулирования высоты достаточно натянуть веревку между опорами.

Подготовка места

Монтаж забора из деревянного штакетника своими руками начинается с подготовки участка. Для этого необходимо:

1. Пройтись лопатой по периметру и убрать дерн.
2. Выкорчевать все корни вместе с отводками, которые со временем могут прорасти.
3. При необходимости выровнять участок, сделав искусственные насыпи в низине. Для надежности измерения проводят с помощью строительного уровня.
4. Забить по периметру колышки, натянуть на них бечевку.
5. Обозначить места для опорных столбов — оптимальный интервал 2,5-3 м. Это достаточно для того, чтобы удержать весь пролет забора из деревянного штакетника.

Инструменты при работе с вагонкой

Перед тем как приступить к возведению забора своими руками, убедитесь, что все нужные инструменты под рукой:

1. Рулетка для замеров.
2. Бур и лопата для земельных работ.
3. Крепежи: саморезы (гвозди) или сварка.
4. Большие ножницы по металлу или любой другой режущий металл инструмент.
5. Вагонка.
6. Грунтовка или краска для нанесения защитного слоя.

Только после этого можно смело приступать к работе.

Монтаж забора своими руками
Вернуться к оглавлению

Обычный монтаж

Наверное, каждый встречался с самым обычным штакетным забором. Создание такового с использованием вагонки практически не отличается технологически. Но здесь также имеется ряд нюансов, которые требуется обязательно знать.

Процедура заключается в изначальном нарезании ламелей по длине. Далее все производится в следующей последовательности:

• Проводится разметка земельного участка, где будут находиться столбы. Расстояние между ними должно быть не более 3 метров, так как в дальнейшем весь забор может быть поврежден сильным порывом ветра.

• На отмеченных местах выкапываются ямы глубиной не менее 50 см. В них устанавливаются обработанные заранее столбы и заливаются бетоном.
• Производится крепление обработанных брусьев между столбами.
• На брусья фиксируются подготовленные штакетники, грунтуются и окрашиваются.

Простой вариант

1. По периметру участка размечаются места для ям. Расстояния между опорными столбами не должно превышать 3 м, иначе конструкции приобретает высокую парусность, и может быть повреждена сильным порывом ветра.
2. Опорные столбы устанавливаются в ямы. Рекомендуется заливка бетоном, а не засыпка грунтом.
3. К столбам саморезами крепятся деревянные брусья. Минимальное расстояние от земли — 30 см.
4. На поперечные перекладины с внешней стороны забора (с улицы), фиксируются штакетины. Если используется обычная вагонка без пазов, ламели крепятся на некотором расстоянии друг от друга в зависимости от личных предпочтений. Если используется европейский профиль, с пазами, то можно стыковать ламели так же, как это делается при обшивке поверхности. Таким способом можно сделать цельный забор.
5. Ограждение обрабатывается грунтовкой, а после высыхания окрашивается. Рекомендуется не пропускать этот этап работ, так как окрашивание создает защитную пленку на поверхности ламелей и способствует увеличению срока эксплуатации изделия.

На фото демонстрируется забор из вагонки.

Ограждение с плетением

Такой вариант не предполагает большой высоты и больше подходит для ограждения клумб или газонов. Забор выглядит очень декоративно.

Помимо бруса понадобится узкая доска или круглая жердь – черенок. Вагонку лучше выбирать небольшой ширины – 100 мм, и достаточно тонкую, иначе сложно будет осуществить задуманное. Столбы в этой варианте устанавливаются после того, как сооружается пролет.

1. Из вагонки изготавливаются П-образные конструкции: между двумя более широкими ламелями размещается узкая. По одному краю соединение выравнивается и скрепляется между собой саморезами. Готовое изделие выглядит как толстый брус с пазом внутри. Конструкции служат элементом крепления вагонки.
2. В паз одной конструкции фиксируются и крепятся ламели. На расстоянии 1 метра между досками устанавливается черенок таким образом, чтобы каждая следующая ламель оказывалась с другой стороны черенка.
3. Концы досок закрепляются во вторую П-образную конструкцию. Забор из бутылок стеклянных фото? На сегменте забора создается эффект плетения. На фото демонстрируется образец.
4. Затем по длине пролета размечаются ямы по периметре участка, и устанавливаются опорные столбы.
5. Сегменты закрепляются на опорах саморезами.

На видео о том, как сделать ограждение своими руками, рассказано более подробно.

Как обработать поверхность → Отделка помещений → Как правильно выбрать краску → Технологии обработки поверхностей → Выравниваем и отделываем стены → Выбор и нанесение грунтовки → Удаление с поверхности → Натяжные потолки и технологии→ Обзоры и отзывы

Подготовка

Используется ли металлическая вагонка для забора или обычная, ее необходимо сначала подготовить. Поговорим о деревянном варианте.

Если вы используете дерево для внешних целей, к подготовительным работам предъявляются повышенные требования.

Вредные воздействия окружающей среды накладывают отпечаток на «продолжительность жизни».

Чтобы увеличить срок службы нужно тщательно подготовить поверхность. Панель можно купить как пропитанную в промышленных условиях, так и обработать дома.

Для этого поверхность нужно очистить от грязи и отшлифовать. Для защиты используются составы против гниения, плесени, грибка и водоотталкивающий состав. Важно обработать поверхность против жуков-короедов.

После того как мы подготовили поверхность, необходимо пройтись по ней грунтовкой и пропиткой. Покрытию подлежат и столбы. Так как им постоянно приходится находиться в почве, лучше изначально их забетонировать. Они также покрываются защитным составом.

Столбы испытывают сильное воздействие внешних факторов. Летом — это жара, сильное ультрафиолетовое излучение. Осенью и весной — повышенная влажность. Зимой — морозы. Под этими воздействиями дереву приходится то сужаться, то, наоборот, расширятся. Специальное покрытие защитит материал от этого.

Делаем ограждение с плетением

Плетень — оригинальное решение устройства. Оно, в первую очередь, выполняет декоративные функции. Обычно оно служит в виде небольшого заграждения или палисадника.

Для этого нам понадобится неширокая доска (преимущественно 10 см шириной). Длину лучше брать — 3 м. Такой вариант как нельзя лучше подойдет для нашей задумки. Опорные столбы ставятся в этом варианте в последнюю очередь.

Начинается изготовление с создания П-образной конструкции. Она состоит из двух широких элементов снаружи и узкого внутри. Все это скрепляется саморезами. Длина данной заготовки должна соответствовать желаемой высоте забора.

Чтобы плетение «сложилось», через каждый метр вставляем дополнительные элементы (черенки). Когда вы закончили «декорирование» одной конструкции, приступаем к другой. Когда нужная длина готова, сразу видно, где будут находиться столбы-опоры.

Материал для горизонтальных заборов

Столбы подбирают в соответствии с общим дизайном участка. Они должны быть крепкими и хорошо закреплены, чтобы удержать вес ограды. Желательно, чтобы срок их службы превышал долговечность деревянных элементов. Тогда при очередном ремонте, просто меняете заполнение пролетов – вот вам и другой стиль оформления.

Пиломатериал в любом случае выбирают хорошего качества, иначе при любом уходе через пару лет он придет в негодность. Доски могут быть:

• Необрезные.
• Строганные и шлифованные.
• Декоративные (назовем их так).
• Искусственно состаренные.

Все доски перед монтажом должны пройти дополнительную обработку. У необрезных снимают остатки коры, удаляют пораженные жучком места, обрабатывают раствором от гниения. Когда необрезные доски используют в декоративном ограждении (это становится стильным), их обрабатывают наждачной шкуркой, пропитывают морилкой и покрывают лаком. Это один из вариантов, у вас может быть свой.

Чем лучше обработаны доски, тем дольше они служат. При строгании и шлифовании, забиваются поры дерева, влага не попадает внутрь. Дополнительная пропитка и покраска довершает процесс защиты. Все операции желательно проводить до монтажа после нарезки в размер. Внимательно читайте инструкцию по применению лакокрасочных материалов, лишнего там не пишут.

Доски, форма которых изменена согласно замыслу дизайнера, будем называть декоративными. Отверстия, фигурные вырезы, закругленные или заостренные торцы, накладные элементы – эти и другие изменения внешнего вида придают ограждению из дерева оригинальность. После механической обработки следует обработка лакокрасочными материалами.

Искусственно состаренные доски – это результат специальной обработки. Металлической щеткой, затем наждачной шкуркой, морилкой или покраской добиваются красивого эффекта старого дерева с хорошо выраженными годовыми кольцами и структурой.

Цены на заборы из дерева

Цены на заборы из дерева в стандартных конфигурациях без дополнительных элементов — фиксированные. Типовые ограждения состоят:

• из металлических опор (сечение — 60*60 мм, толщина стенок — 2);
• лаг (строганый с четырех сторон брус 100*50 мм);
• штакетин (обрезная доска 100*18 мм).

На итоговую стоимость установки типового ограждения повлияют площадь участка, а также количество дополнительных конструкций (калиток, ворот и козырьков).

Предлагаемые нами нестандартные виды заборов из дерева

Цены за метр на нестандартные заборы из деревянного штакетника и иных материалов рассчитываются в индивидуальном порядке.

У нас вы можете заказать:

Забор с горизонтальным зазором

Забор деревянный «Елочка»

Забор деревянный «Плетенка»

Забор деревянный «Шахматка»

Услуги по монтажу дополнительных конструкций

К дополнительным элементам относятся калитки, ворота и козырьки. Чтобы узнать стоимость типовых конструкций, ознакомьтесь детально с одним из предложений («Эконом», «Стандарт» или «Премиум»). Стоимость изготовления и монтажа нестандартных моделей рассчитывается индивидуально.

Методы крепления

Чтобы построить изгородь на даче своими руками, необязательно быть строителем. Основные принципы монтажа довольно просты, поэтому, выбрав не очень сложный вариант, можно быть уверенным, что все получится. Наиболее простой тип, который несложно смонтировать своими руками – деревянный забор на металлических (каменных) столбах. Пошаговая инструкция монтажа и крепления:

1. Разметить зону, где будет возведена изгородь, отметить места вбивания столбцов.
2. Пробурить ямы около полуметра в глубину.
3. Засыпать слой песка (примерно 10 см), утрамбовать.
4. Вбить в ямы столбцы, засыпать сверху мелкий щебень или забетонировать.
5. Приварить к опорам лаги (если выбраны металлические прожилины) либо, если лаги сделаны из дерева, прикрепить с помощью саморезов.
6. К металлическим или деревянным лагам саморезами прикрепить древесные планки.

Отделка потолка

Часто железные облицовочные панели используют для обшивки потолка. Это быстрый, недорогой и практичный способ оформить потолочную поверхность. Для того чтобы осуществить монтаж, необходимо предварительно очистить потолок от старого покрытия и пыли. При наличии неровностей, их устраняют при помощи штукатурки. При необходимости обновляют электрическую проводку, помещая провода в специальную оплетку из пластика. Далее определяется уровень расположения потолочной конструкции и монтируется окантовочный профиль, позволяющий избежать зазоров по периметру. Для крепления вагонки устанавливают каркас. Затем приступают к монтажу облицовки, который представлен на видео.

Преимущества и недостатки материала

• В силу особенностей производства, железные панели обладают высокими экологичными свойствами и длительным сроком эксплуатации.
• Не требует специальных навыков для монтажа и ухода.
• Металлическая облицовка представлена в большом декоративном разнообразии.
• Это недорогой материал.
• Не требует дополнительных затрат для осуществления монтажа и обслуживания.
• Превосходно теплоизолирует здание, что позволяет экономить на обогреве помещений.

К сожалению, железная вагонка обладает и недостатком, который заключается в слабой защите от механических повреждений.

Основные достоинства конструкций из заборных досок

Заборы из ДПК (заборные доски и другие элементы) являются надежными конструкциями, которые отличаются оптимальным набором эксплуатационных характеристик. Выполненные из древесины и пластика, они сочетают достоинства двух этих материалов и при этом лишены их недостатков. По сравнению с другой продукцией, ДПКвеликолепно адаптирован к российским климатическим условиям.

Главными достоинствами досок ДПК являются:

• Высокая надежность.
• Устойчивость к влаге.
• Стабильность размеров и форм.
• Длительный срок службы.
• Стойкость к изменению температур.

Кроме того, доски и другие элементы из композитного материала отличаются привлекательным внешним видом. Конструкции выполняются в различных цветовых решениях, что делает возможным создание заборов,полностью соответствующих любому стилю архитектуры и ландшафтного дизайна.

Подготовительные работы

Такой забор строится для того, чтобы защититься как от злоумышленников, так и от бродячих животных. По этой причине он должен обязательно обладать высокими показателями устойчивости и прочности. Также можно сказать, что используемый материал (в нашем случае это дерево) сильно подвержен воздействию окружающей среды. По этой причине нужно обязательно предпринять особые меры, которые заключаются в следующем:

• Обработка столбов специальной грунтовкой, которая имеет свойства глубокой пропитки. Это нужно не столько для защиты от воздействия дождей и снега, как по причине, что данные элементы находятся во влажной земле, где гниение может начаться уже через несколько недель.

Самостоятельная установка

1. Для начала, понадобится приобрести необходимое количество материала. В одном кубе, как правило, 13 или 80 досок. Комплектность количества напрямую зависит от ширины и длины элементов.
2. Затем закупаются столбы. Как было описано выше, выбор за владельцем будущего забора.
3. Разметка территории. Для простоты и удобство лучше использовать колышки и веревку. Расстояние в пределах 1,5-2 метров, между каждым отмеряемым участком.
4. Обработка древесины (шлифовка, антисептики).
5. Пробурить лунки для установки столбов, при помощи лопаты или бура. В каждую ямку ставится столб и для прочности бетонируется или засыпается щебенкой.
6. Стяжка столбов между собой, при помощи болтов и саморезов.

Монтаж «плетенки»

При этом способе возведения забора порядок действий на начальном этапе такой же, как и при обычном.

Отличия заключаются в требовании к расстоянию между столбами — оно составляет от 2,5 до 3 м и креплении 2х вертикальных ламелей к поперечинам. Затем целые доски вагонки заплетаются между ними и опорами.

Для создания такого забора возьмите влажные доски, чтобы они не лопнули в процессе плетения. В завершение концы досок крепят к установленным между опорами штакетинам.

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Решили с другом у него на даче поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту.

Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)

На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.

Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.

Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший “консервант” доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно ). Вот до такой степени обжигаем:

На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае – снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.

Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски.

Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы – окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты

Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):

Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны, которые, на самом деле только украшают доску.

Фотогалерея

Доски для забора выбирайте, ориентируясь на собственные предпочтения и исходя из размера бюджета. Можно сделать как деревянный, так и забор из вагонки ПВХ или блок-хауса.

Выбирая тот или иной класс вагонки, учитывайте, для каких целей планируете ее использовать. Не покупайте доски экстра-класса или класса А в том случае, если вы планируете покрасить забор, а не покрывать лаком.

Для столбов подойдут как деревянные, так и металлические опоры. Чтобы забор простоял долго, проведите специальную обработку материалов защитными составами.

Достоинства

Забор из вагонки ПВХ экологичный, простой в установке, строится из небольшого набора материалов и инструментов.

Ему не страшны перепады температур, он имеет эстетичный ровный вид, пожаробезопасный, долговечный — продолжительность службы составляет около 90 лет.

Чтобы сделать забор из вагонки своими руками, подготовьте инструменты и материалы. Так вы сэкономите время, поскольку не надо будет их искать, и работа пойдет быстрее.

Итак, вам потребуются:

Чтобы построить оригинальный забор из вагонки своими руками потребуется лишь немного фантазии, а фото готовых конструкций послужат вам подсказкой и помощью в выборе дизайна.