Далеко не все хотят ставить деревянные бани: мороки с ними очень уже много, причем и при строительстве, и при эксплуатации. Хоть и не «по феншую» использование не деревянных материалов, но бани из пеноблоков ведут себя в этом плане намного лучше. Главное при строительстве своими руками правильно выбрать проект, а потом все сделать по технологии . И никаких проблем не будет.
Пеноблоками называют пенобетоны или ячеистые легкие бетоны. Этот материал далеко не новинка, но с развитием технологий получает все более широкое распространение: новые материалы позволяют устранить недостатки, которые им присущи (гигроскопичность). Пеноблоки — это три разных материала, созданных по схожей технологии:
Бани из пеноблоков: пусть и не по фен-шую, но в эксплуатации без проблем
- Газобетон. При изготовлении в разведенный с водой цемент добавляется алюминиевая пудра. В результате химической реакции масса начинает пузыриться. На определенном этапе ее помещают в автоклав, где газобетон твердеет. Из-за особенностей технологии производство в частном порядке затруднительно — автоклавы недешевое оборудование. Потому делают их на предприятиях и именно в этой группе размеры блоков имеют самые незначительные отклонения. Хорошая геометрия позволяет шов при кладке делать минимальным, что уменьшает расходы на строительство. Иногда этот материал называют автоклавным пенобетоном а еще газоблоком. Силикатобетон имеет белый цвет, газоблоки и пеноблоки — серый разных оттенков
- Пенобетон. Технология похожа, но без температурных воздействий. В цементный раствор добавляется пенообразователь, масса перемешивается, затем разливается в формы. Твердеет в естественных условиях. В этой технологии все просто и можно такой материал готовить на дому, но блоки получаются с достаточно большими припусками по размерам.
- Силикатобетон. Это газобетон, в котором в качестве вяжущего элемента используется известь. Отличается он цветом — он белый, имеет большую гигроскопичность среди всех представленных материалов.
Пенобетон любого типа хорош тем, что имеет относительно невысокую цену. Ко всему строится здание быстро, так как блоки имеют большие габариты и при этом весят чуть больше десяти килограммов. С переноской, укладкой легко справится один человек. Не удивительно, что все чаще бани ставят из пеноблоков: их можно построить своими руками. Нужен только проект, который можно немного изменив, реализовать самостоятельно. Ниже расположены готовые чертежи бань разных размеров и форматов.
Проекты бань из пеноблоков
Сразу оговоримся о том, что должно присутствовать в планировке хорошей бани. Традиционно на всех чертежах бань присутствуют парилка, мойка и комната отдыха. Распределение площадей при этом может быть самым разным: большая парилка и маленькая мойка, наоборот, просторная комната отдыха небольшие функциональные помещения. Выбираете то, что вам больше нравится и кажется более правильным: у всех разное представление о том, как все должно быть организовано. Причем не бойтесь передвигать перегородки так, как вам удобнее, под них потом поставите фундамент и все будет отлично.
Что несомненно, так это то, что при зимнем использовании бани вход должен быть не напрямую в комнату отдыха, а через тамбур. Если его в проекте бани, который вам понравился нет, его можно или выгородить — если позволяют площади и конфигурация, или пристроить снаружи.
Обратите внимание на положение дверей. Они должны располагаться так, чтобы отнимать как можно меньше места, ведь проходы никак нельзя эксплуатировать. Печь подбирают по объему парилки, но берут с запасом, особенно если топить ее будут из другого помещения. Тепло будет частично уходить на отопление этого помещения, а значит, нужна большая мощность. О выборе дровяной печи для бани читайте тут.
Подробнее о планировке бани читайте в статье «Оптимальная баня: какая она?».
Проект бани 5 на 5,5 из пеноблоков
Небольшая баня из пеноблоков. Трехмерный чертеж
В этом варианте планировки парилка имеет довольно большую площадь — чуть меньше 6 квадратов. Самое маленькое помещение — моечная — 5,7 м2. Обратите внимание: и в парилке и в моечной присутствует окно. Оно и должно быть в русской бане для обеспечения вентиляции между заходами в парилку. Располагаться оно должно на стене, противоположной входу. Но вот по уровню опустить его нужно будет ниже: верхний край окна должен находиться на одном уровне с притолокой двери. Подробнее о том, как располагать окна в бане читайте в стать «Банные окна: где ставить и каких размеров».
Относительно тамбура мы уже писали, если планируете париться и в зимнее время, или отгородите часть комнаты отдыха, или пристройте тамбур снаружи. Поставить перегородку при такой планировке будет проблематично: придется переносить двери в другой угол. Но это неплохой вариант. На фото ниже вы увидите реализацию данного проекта. Баня построена из газоблоков, планируется кровля из металлочерепицы.
Фото готового проекта бани из пеноблоков
Проект бани 6 на 6 из пеноблоков
Хорошо продуманная планировка компактной и функциональной бани представлена на фото ниже. Проект нарисован с учетом толщины стен и простенков, есть «чистые» размеры помещений. На плане не отмечены входные двери и окна, тамбур будет пристроен снаружи.
Проект бани из газоблоков
Помещения получились с такими площадями:
- парилка — 5,3 м2;
- мойка — 7 м2;
- с/у — 1,8 м2;
- раздевалка — 1,7 м2;
- комната отдыха — 11,2 м2;
Печка топится из комнаты отдыха, в парилке разместились двухъярусные полоки для лежания, и есть небольшая полка для сидения.
Чертеж бани из газоблоков с верандой
Планировка бани из пеноблоков 6 на 3 (несколько проектов)
Варианты планировки бани 6 на 3 из газоблоков
Это далеко не единственные варианты планировки бани 6 на 3. Как видите, отличаются они размерами парилки и душевой, а также расположением их относительно друг друга. В одном варианте также установлена печка, которая топится из парной, в двух других — из комнаты отдыха.
О том, как установить печь в бане читайте тут.
Достоинства и недостатки бань из пеноблоков
Пенобетонные блоки хороши тем, что строения из них получаются очень теплыми и легкими. Стена из газобетона толщиной в 30 см имеет характеристики по теплопроводности аналогичные массиву в 1,7 м из кирпича. Это значит, что при строительстве дома в дополнительном утеплении он не нуждается. При строительстве бань (при достаточной толщине стены) в утепления требует только парилка, и то изнутри.
Об утеплении парилки в бане читайте тут.
Для сравнения толщина стен из разных материалов представлена в виде диаграмм
Но нужно учитывать следующий момент: такие характеристики у стен, сложенных на тонком слое (1 мм) специального клея. Если использовать обычный цементно-песчаный раствор (толщина швов тогда 10-12 мм), показатели будут значительно хуже. Это потому, что раствор в данной паре в разы лучше проводит тепло, то есть через него оно и «вытекает».
Еще стоит учесть, что на клей класть можно только блоки идеальной геометрии с отклонениями в размерах не более 1 мм. Такие нужно поискать. В противном случае слоя клея в 1 мм явно недостаточно для коррекции этих отклонений. Вот и кладут газобетон на толстый слой раствора, а не клея (клей существенно дороже, но из-за малого расхода кладка получается экономичнее), а потом утепляют.
Хороши пеноблоки еще и тем, что с ними легко работать. При довольно больших размерах они имеют небольшой вес — 10-14 кг. Так что один человек легко справляется с кладкой. Режутся они ручной пилой, только лучше искать полотно по пенобетонам, а не по металлу — работать будет легче. При необходимости штробятся быстро и легко, можно даже ручным инструментом.
Режут пеноблоки прямо на месте пилой
Один совет: ищите блоки, которые имеют шип и паз. Так проще будет добиться герметичности соединений, и есть дополнительная гарантия того, что швы не будут светиться (при недостатке опыта такое случается).
Относительно невысокая плотность газобетонов это одновременно и достоинство и недостаток. Недостаток в том, что на такие стены что-либо прибить проблематично. Для крепежа используют специальные дюбеля, у которых увеличена поверхность распорных элементов. Достоинство: конструкция получается легкой, что позволяет делать менее массивные фундаменты. Менее массивные фундаменты — меньше затрат, ведь на этот цикл может приходиться до 50% стоимости всей стройки.
Второй серьезный минус газобетона — высокая гигроскопичность. Потому при строительстве бань из газобетона своими руками нужно сделать гидро- и пароизоляцию как изнутри, так и снаружи.
Характеристики пенобетонов, применяемых для частного домостроения
Среди пористых бетонов газоблоки больше других впитывают влагу, потому с этой точки зрения они — не лучший выбор для строительства бань. Но именно для его изготовления применяют более дорогостоящее оборудование — особенности технологии. И как результат блоки имеют лучшую геометрию. И на клей, а не на раствор, ставят чаще именно газоблоки, так как это позволяет геометрия материала. Так что с точки зрения теплопроводности этот материал предпочтительнее. А проблемы с гигроскопичностью решаются путем организации вентилируемого фасада и/или пропиткой для уменьшения гигроскопичности.
Вентиляция
При строительстве бань из любого материала основная задача — обеспечить хорошую просушку всех помещений после бани. Тогда и проблем с грибками и плесенью не будет.
При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками, не забудьте оставить в каждом помещении вентиляционные отверстия вверху и внизу стены. Их, наверное, можно будет вырезать потом, но зачем усложнять себе жизнь. Чтобы во время парения из них не тянуло, их закрывают дверками. И в помещение они не выходят — заканчиваются под утеплителем. Их задача — удалить после посещения парилки весь пар из-под обшивки.
Один из вариантов наружного утепления стен из пеноблоков с последующей отделкой
Стены бани из газоблоков
Для средней полосы России достаточно толщины блоков в 25-30 см, для регионов, расположенных севернее, может понадобиться 35 см и больше. Но вопрос тут больше в плотности. В этом материале чем меньше плотность, тем теплее стена: больше воздуха содержится в порах, и меньше бетона, через который утекает тепло. В то же время большее количество воздуха и меньшее количество бетона приводит к тому, что прочность такой стены немного ниже. Но нужно учесть, что изменения по теплопроводности и изменения по плотности не очень большие, но они есть.
Для малоэтажного строительства чаще всего используют газоблоки D400 или D500. Рекомендуемая толщина наружных стен в жилых помещениях — 300 мм, для перегородок используют тот же материал, но толщина их 150-200 мм.
Марки газоблоков и их характеристики
Еще одна особенность возведения стен бани из пеноблоков — необходимость армирования в каждом третьем-четвертом ряду. Эта мера делает конструкцию более прочной и монолитной.
Звукоизоляционные характеристики пенобетонов разных марок и их использование для разных типов стен
Для армирования используют по два ребристых прутка диаметром 12 мм. Для них в уложенных блоках вырезают штробы. Сделать это можно болгаркой, ручной дисковой пилой, электролобзиком или ручным штроборезом для газобетона.
Это ручной штроборез — один из инструментов, для работы с пеноблоками
Расстояние от края блока до штробы не менее 5 см, глубина — не менее 12 мм, чтобы прут не выступал над поверхностью. Штробу частично заполняют раствором, укладывают арматуру, поверх наносят слой клея и ставят следующий блок.
Обратите внимание что на углах и в местах примыкания стен прутки арматуры изгибают, а не отрезают
Особенности возведения крыши
Крыша – еще один ответственный этап возведения новой бани
Если рассмотреть многие проекты, то сразу становится ясно, что наиболее оптимальным вариантом для бани будет двускатная стропильная крыша.
Построить ее можно по следующей схеме:
- Начнем с того, что на продольные стены уложим мауэрлат, причем брус должен быть не менее 18 см толщиной. Крепится он на специальные анкерные болты;
- На земле приступаем к сборке шаблона стропил. Для этого следует взять пару досок и соединить их краями таким образом, чтобы получились «ножницы», скрепленные между собой гвоздями. Свободные края следует поставить на основание и подобрать подходящий уклон крыши – далее скрепить края между собой поперечной планкой. Вся полученная конструкция надежно прокручивается саморезами, дабы избежать нарушение угла;
- Далее, к балкам размером 15х50 см следует приложить готовый шаблон и отметить карандашом, где именно следует отрезать угол;
- После всех выше обозначенных процедур можно смело приступать к вырезанию стропил, скрепляя их между собой саморезами, а в местах скрещивания вкручивается от 3 до 5 саморезов для прочности;
- Теперь, поднимаем готовый каркас стропил на крышу и устанавливаем. Соединения с мауэрлатом следует отметить путем врубок, металлических скоб или накладок;
- Точно таким же образом изготавливаем следующий каркас стропил и устанавливаем на место. После этого, между каркасами натягиваем шнур, закрепляем фермы при помощи спец подпорок и ставим их под углом;
- По той же схеме устанавливаем все каркасы и крепим их на крыше с шагом в 50 см, проверяя расстояние обычным шнуром;
- Далее, готовим обрешетку – для этого нам понадобятся доски 10х40 см, которые вы легко сможете закрепить на стропилах гвоздями или саморезами. Причем шаг нужно делать таким, чтобы между досками не проваливался утеплитель;
- Теперь приступаем к изготовлению чернового потолка бани – берем 25 мм доски (толщиной) и закрепляем их между стропилами. Поверх них стелим пенопласт (примерно19 см толщиной) и накрываем сверху чистовым полом чердачного помещения. При этом не забудьте оборудовать вентиляцию в потолке, сделав два небольших отверстия;
- Завершающий этап – укладываем на крышу бани кровельный материал и прибиваем коньковую деталь. Не забудьте про оцинкованный воротник, который располагается вокруг дымохода.
Утепление
Если в бане постоянно будет поддерживаться плюсовая температура, то утепление снаружи желательно: меньше расходы на поддержание того самого «+». Если баня будет нагреваться только периодически, то смысла в наружном в утеплении нет. Летом и так тепло, а зимой в неотапливаемом помещении все равно будет минус.
В неотапливаемой бане нужно делать хорошую внутреннюю теплоизоляцию. Тогда можно будет протопить помещение, не затрагивая стены. Подробнее слои утепления рассмотрены ниже, так как без пароизоляции они не работают так, как надо.
Гидроизоляция и пароизоляция стен
Проблема гигроскопичности газоблоков при строительстве бань решается сегодня довольно просто: есть пропитки на основе цемента с полимерными добавками, которые в разы уменьшают количество впитываемой материалом влаги (типа «Пенетрон«). Ими и можно промазать готовое здание изнутри и снаружи (в два слоя). Это будет защитой от воды в ее жидком состоянии. Но лучше снаружи сделать вентилируемый фасад: это надежнее в том плане, что и от осадков защищает, и дает возможность проветривать стену, высушивая имеющейся в ней пар.
Стены из пеноблоков промазывают пропитками для уменьшения гигроскопичности
Но в самых проблемных помещениях — парилке и моечной — нужна будет дополнительная защита от пара. Пароизоляцию изнутри сделают при помощи специальной пленки. Причем для парилки чаще берут фольгу на картонной или бумажной основе (Изоспан ФБ), для моечной можно обойтись обычной пароизоляцией.
Изоляция стен парилки
Можно сделать по-другому: без пропитки. Стоит она немало, а расход получается приличный — не менее 7 литров на квадратный метр. Для уменьшения расхода можно сначала стену зашпаклевать (дышащей шпаклевкой), а после обработать. Но при таком раскладе увеличивается трудоемкость.
Если сделать хорошую вентиляцию, и без пропитки проблем не будет. Например, пирог утепления и гидроизоляции в парилке из газобетона можно сделать таким (от стены, внутрь):
- обрешетка;
- теплоизолятор (базальтовая вата с минимальным выделением формальдегидов) толщиной 5 см;
- фольгированная бумага, проклеенная на стыках и в местах крепления фольгированным скотчем;
- контробрешетка, создающая вентзазор в 3-5 см;
- вагонка.
В парилке используют фольгированную пароизоляцию на бумажной или картонной основе
Если снаружи обеспечить нормальное вентилирование фасада, а не закрыть поры наглухо, работать такое утепление должно нормально, и просыхать будет неплохо. Важно только сделать пароизоляцию изнутри (от парилки) надежной. Для этого полотна пленки укладывают с нахлестом 10-15 см, и в местах стыка (получается две полосы) проклеивают их двухсторонним скотчем.
О том, как делать обрешетку читайте тут. Как прибить вагонку в бане написано тут.
Есть второй подход к теплоизоляции стен. Он основан на том, чтобы не допустить влагу к наружной стене. В этом случае рекомендуют внутри устроить каркас, который будет полностью отсекать стены от влажного воздуха.
В бане из пеноблоков должна быть хорошая система вентиляции
Для этого на стены набивается пароизоляция, на нее — обрешетка, потом черновая стена, еще одна обрешетка, между брусьями которой раскладывается утеплитель. Он закрывается еще одним слоем пароизоляционной пленки, поверх которой уже набивается обрешетка и отделка (вагонка). Этот каркас «съедает» порядка 20 см по периметру. Роскошь, которую не все могут себе позволить.
В обоих случаях для эффективной вентиляции утеплителя, закрытого со всех сторон пленками, необходимо сделать в каждой стене по два вентиляционных отверстия, закрываемых дверками. Отверстия не сквозные. Они не выходят в парилку (моечную), а заканчиваются в слое утеплителя. Чтобы не сбивать температуру, на время парения дверки закрывают. Открывают их для просушки после процедур, ведь пар внутрь все равно попадет, хоть и в меньших количествах.
При любом решении низ стены сантиметров на 10-15 оформляется керамической плиткой — она хорошо защищает от брызг, закрывая самую мокрую часть. А выше уже (но с напуском по высоте на плитку) идет обшивка.
Для гидроизоляции в парилке есть еще вариант — приклеить плиты пеностекла. Этот материал стоит довольно дорого, но гидроизоляция из него превосходная, а выделений никаких. Пеностекло есть: европейское, белорусское, китайское. Самое дорогое и качественное — европейское, самое дешевое и с низким качеством — китайское. «Сажают» его на специальный клей, мороки с приклеиванием нет: все легко и просто. Для достижения нужной степени гидроизоляции достаточно слоя в 50 мм.
Изоляция стен моечной
В мойке такой пирог городить не особо есть смысл: если стены отделать плиткой, уложенной на специальный клей, проблема решается проще. Правда, под нее все-таки необходима обработка: сначала наносится слой штукатурки для того чтобы закрыть поры газобетона, а потом слой тонкослойной гидрофобной гидроизоляции (это составы на основе цемента).
В моечной на стены лучше уложить плитку
Важно только хорошо стены промазать жидкой гидроизоляцией, соблюдая все рекомендации производителя. Работает эта обмазка просто: она проникает в поры бетона. Содержащиеся в ней полимеры начинают кристаллизоваться, вырастающие кристаллы препятствуют прохождению воды. Количество впитываемой воды становится меньше в разы.
Таким же составом можно обработать стены и снаружи. Но стоит такая пропитка немало, а расход получается большой. Причем, фасад еще нуждается в этом случае в отделке: не очень привлекательной получается поверхность.
В моечной и парилке на полу можно по стяжке сделать обмазочную гидроизоляцию (резиновой краской для бассейнов), а сверху положить плитку
Укладка пола
После того как утеплили пол, следует начать подготовку основания.На утеплитель кладут армирующую сетку. Здесь самое время не забыть оставить сливные отверстия, где они предусмотрены.
Установить трапы, заклеить на них отверстия скотчем, чтоб не попал внутрь раствор. После установки маяков заливают бетон.
Слой бетона должен быть около 10 сантиметров. Как только он застынет, делаем стяжку толщиной до пяти сантиметров. Это нужно для финишного выравнивания пола.
Последний этап — декоративное покрытие. Здесь каждый выбирает по-вкусу. Можно положить керамогранит, деревянные полы, линолеум, кварцвиниловую плитку.
Внутренняя отделка стен
С банями из газобетона вопросов возникает немало. В том числе и по отделке помещений. С парилкой решили — там однозначно требуется вагонка. В мойке целесообразнее уложить на стены плитку.
Остается в основном комната отдыха, иногда тамбур. Многим хотелось бы иметь деревянные стены. Так как влажность все равно будет повышенной, можно на стены закрепить пароизоляционную пленку. Сверху уже пойдет обрешетка, а к ней отделочная доска.
Под вагонкой лучше оставить вентзазор порядка 2-3 см
Если в бане продумана хорошая система вентиляции, то и без пароизоляции обойтись можно вполне: газобетон как впитывает пары, так их и отдает. Главное обеспечить ему такую возможность: организовать движение воздуха вдоль стен. Делают это при помощи обрешетки, которая обеспечивает зазор между материалом отделки и стеной в 2-3 см. Только набивается обрешетка вертикально — воздух циркулирует снизу-вверх без проблем. Так что вагонка набивается горизонтально.
Возведение крыши
Перед возведением крыши нужно провести гидроизоляционные работы, для избежания попадания влаги между мауэрлатом и верхней частью наружной стены. Для этого можно использовать несколько слоев рубероида.
Доску для мауэрлата обязательно обработайте антисептиком в два — три слоя. Доска подбирается максимально подходящей длины, для уменьшения количества стыков. Соединения в углах усиливают коваными скобами, либо металлическими пластинами. После установки мауэрлата приступают к креплению стропил.
Стропила выносят за пределы короба бани на полметра, для защиты от снега, дождей. Если используются листовые кровельные материалы, которые укладываются внахлест, расстояние между стропилами делают соответственно их размерам. Крепят каркас на мауэрлат с помощью шпилек и анкеров.
Далее делается обрешетка, крепится пароизоляционная пленка. Следующим этапом устанавливаются крюки для желобов, сами желоба. Обшивается листами металлопрофиля снизу вынос крыши и фронтоны, если крыша двускатная. Крышу кроют листами металла, делают снегозадержатели, устанавливаются коньки.
Кровля
Довольно много вопросов возникает при строительстве бани из газобетона своими руками, связанных с устройством кровли. Ведь надежно закрепить сложную конструкцию к таким блокам не получится.
Потому над верхним рядом блоков устраивают армированный пояс: из четырех прутков арматуры вяжут каркас, который заливают бетонным раствором. Для продольной арматуры укладывают ребристый пруток 8-14 мм в диаметре, поперечные стойки делают из гладкого прутка 6-8 мм. Шаг установки поперечных стоек — 100-150 мм. Высота армопояса — 200-300 мм в зависимости от типа используемого кровельного материала, снеговых и ветровых нагрузок в регионе.
Как делают армирующий пояс под установку кровли на бане из пеноблоков
Сделать армопояс можно несколькими способами:
- По периметру стены (ширина не менее 200-300 мм) установить съемную опалубку из досок, ДВП, ОСБ и т.д. Нижняя часть щитов крепится саморезами к блокам, затем укладывается арматура и потом вверху края стягиваются поперечными брусками (чтобы раствор не распер опалубку). В эту конструкцию заливается раствор. Только обратите внимание, арматура со всех сторон должна быть залита бетоном слоем не менее 5 см толщины.
- Есть U-образные блоки. Из них выкладывают самый верхний ряд. Потом вдоль внутреннего края прокладывают слой утеплителя (который не боится влаги), затем устанавливают связанную арматуру. Заливают все бетонным раствором. В этом случае блоки играют роль несъемной опалубки.
- Практически ту же конструкцию можно сделать с использованием тонких стеновых блоков. По краям стены устанавливают на клей блоки толщиной 50-60 мм. Блок, направленный внутрь помещения, прокладывают слоем теплоизоляции, укладывают арматуру, заливают бетон.
Бетон для армопояса используют не ниже чем М 200, заливку производят за один раз. Для обеспечения однородности и повышения прочности из раствора нужно уделить лишний воздух. Если после заливки фундамента у вас остался вибратор для бетонов, можно использовать его. Если нет, берете штырь арматуры и хорошо штыкуете раствор. Если погода жаркая, бетон накрывают пленкой. Начинать работы по устройству стропильной системы можно не ранее чем через 4 дня.
Видео описание
Видео-инструкция по кладке газобетонных блоков:
- Установка кровельной системы.
Сборку кровельной системы предваряет формирование армопояса. Наиболее простой способ его изготовления – завершение последнего ряда с помощью П-образных блоков с последующей установкой в них каркаса и штырей для фиксации мауэрлата. Последний формируется из бруса по всем 4-м стенам. Последующий процесс формирования крыши сводится к следующим действиям:
- К мауэрлату крепятся ригели и стропила и балки для чердачного перекрытия.
- Устанавливается пол для чердака.
- Поверх стропильной системы укладывается обрешетка.
- Сверху реек в соответствии с технологией выстилается утеплитель, а также необходимые паро- и гидроизоляционные материалы.
- Монтируется кровельный настил.
На завершающем этапе выполняется отделка стен бани. При этом изнутри поверхность должна быть покрыта гидроизолирующим слоем, например, шпаклевкой. Только после этого допускается ее декорировать, например, ольховой вагонкой.
