Как сделать насос для воды своими руками: разбираем 13 лучших вариантов самоделок

Вода на дачном участке требуется не только владельцам для соблюдения санитарно-гигиенических норм. Она необходима для полива растений, ухода за территорией и питомцами, освежения и купания в знойную летнюю пору. Согласитесь, что весь требующийся объем тяжело поднимать из источника вручную ведрами.

Однако есть способ облегчения нелегкой участи дачников – это самодельный насос для воды. Даже если нет средств для покупки насосного оборудования, вы можете стать счастливым обладателем полезного технического устройства. Чтобы его соорудить иногда достаточно буквально одной силы мысли.

Мы собрали и систематизировали для вас ценную информацию об изготовлении практически бесплатных самоделок. Представленные к рассмотрению модели прошли опробование на деле и заслуженно получили признание хозяев. Доскональное описание технологии изготовления дополнено схемами, фото- и видеоматериалами.

Конструкция #2 — ручная помпа с прямым изливом

Очень простое устройство для перекачивания воды из бочки, шахтного колодца. Достоинства такой конструкции: быстрота сборки, копеечная стоимость.

Необходимые детали:

• труба ПВХ д.50мм – 1шт.;
• муфта ПВХ д.50мм – 1шт;
• труба ППР д.24мм – 1шт.;
• отвод ППР д.24 – 1шт;
• заглушка ПВХ д.50мм – 2шт.;
• кусочек резины д.50мм, толщиной 3-4мм – 1шт;
• обратный клапан д.15мм – 1шт.;
• пустой баллон от силикона 330мл – 1шт;
• стяжной винтовой хомут – 1шт;
• винт-гайка или заклепка – 1шт;
• накидная гайка д.15 – 1шт.

Сборку всей конструкции начинаем с изготовления обратного клапана.

Сооружение обратного клапана. Готовим обратный клапан из заглушки Ø 50мм. Сверлим несколько дырок по периметру заглушки Ø 5-6мм. В центре сверлим отверстие подходящего диаметра для пары винт-гайка или заклепки.

С внутренней стороны заглушки накладываем резиновый диск Ø 50мм. Диск не должен затирать о стенки заглушки, но должен закрывать все просверленные отверстия. В центре стягиваем винтом-гайкой или заклепкой, шуруп не подойдет. Если возникли трудности с материалами или изготовлением, можно заменить на обратный клапан заводской готовности.

Что собой представляет обратный клапан заводского изготовления, применяемый для работы насосной станции, подробно описано в рекомендуемой нами статье.

Подготовка гильзы насоса. Длина гильзы должна быть соразмерной глубине колодца или емкости с водой. Обрезаем канализационную трубу ПВХ Ø 50мм нужной длины, с узкого конца. В раструб трубы вставляем только что изготовленный клапан. Для надежности крепим с двух сторон саморезами.

Для второго конца готовим заглушку с предварительно просверленным отверстием Ø 25мм. Это отверстие в заглушке делается по диаметру трубы ППР Ø 24. Большой точности не требуется, заглушка служит опорой скольжения.

Порядок сборки поршня. У пустого баллона от силикона отрезаем носик. Далее необходимо нагреть баллон и вставить в ПВХ гильзу так, чтобы диаметр баллона точно соответствовал диаметру гильзы. Насаживаем баллончик от силикона на клапан с обратной стороны стрелки (стрелка на обратном клапане показывает направление движения воды).

Лишний баллон отрезаем. Закрепляем накидной гайкой д.15.

Устройство штока насоса. Длина штока должна быть больше длины гильзы на 50-60 см. Нужно разогреть один конец штока и вставить обратный клапан. Стрелка на обратном клапане должна показывать внутрь штока. Пока труба окончательно не остыла, стягиваем винтовым хомутом.

Окончательная сборка помпы. В гильзу вставляем шток, сверху через муфту крепим заглушку (опора скольжения). В довершение, на конец трубы штока крепим отвод ППР 24мм. Осталось подсоединить шланг и можно качать воду.

Материал труб может быть любой, да и сечение не обязательно круглое. Важно подобрать к гильзе подходящий поршень

Отвод служит опорой для руки. Для удобства можно взять тройник и одну сторону у него заглушить.

Самодельный насос для перелива воды

Простейший мини-насос для перелива или перекачки воды можно собрать буквально за 10 минут. При этом вы не только не потратите на изготовление этого приспособления деньги, но и решите такую важную задачу, как утилизация бытовых отходов. Данный водяной насос, по сути, представляющий собой обратный клапан, к которому подсоединена трубка с отводом, окажется особенно полезным в тех случаях, когда приходится часто набирать воду из большой емкости в ведра.

Итак, чтобы изготовить простейшую помпу для воды своими руками, потребуются следующие расходные материалы:

• несколько отрезанных от пластиковых бутылок горлышек с накрученными на них пробками;
• отрезок шланга требуемой длины;
• трубка, которая будет выполнять функцию штока.

Для перекачки воды этим способом можно использовать подходящий обратный клапан

Изготавливается самодельный водяной насос из вышеперечисленных материалов по следующему алгоритму.

1. Из пробки пластиковой бутылки необходимо извлечь тонкую прокладку и обрезать по кругу, уменьшив ее диаметр примерно на 2 мм и оставив нетронутым сегмент шириной 3 мм.
2. В центре самой пробки сверлят отверстие диаметром 8–10 мм, через которое в трубку-шток будет поступать перекачиваемая вода.
3. Прокладку вставляют в пробку, в которую вкручивается отрезанное от бутылки горлышко. Таким образом, вкрученное в пробку горлышко прижмет только нетронутый сегмент прокладки, оставив подвижной всю остальную ее часть.
4. К полученному в результате клапану, который будет работать как ниппель, подсоединяют трубку-шток.
5. Чтобы увеличить поверхность захвата воды, на шток с клапаном надевают «юбку», также изготовленную из бутылки, обрезанной на нужную длину.
6. Завершают изготовление мини водяного насоса своими руками подсоединением отрезка шланга к обратной стороне штока-трубки.

Чтобы привести водяной насос в действие, необходимо погрузить его заборную часть в емкость с водой и, держась за шток, сделать им несколько возвратно-поступательных движений. В результате жидкая среда из емкости начнет поступать в шланг самотеком, если есть перепад уровней. Чтобы остановить процесс перелива воды из емкости, необходимо поднять конец шланга выше уровня нахождения клапана или просто извлечь такой клапан из водной среды.

Конструкция #3 — ручная помпа с боковым изливом

В предыдущей конструкции есть один, но существенный недостаток. Излив двигается вместе со штоком. Эта конструкция не намного сложнее, но гораздо удобнее.

Гильзу необходимо усовершенствовать. Добавить в конструкцию тройник ПВХ д. 50мм с отводом 35 градусов. Тройник необходимо вставить в верхнюю часть гильзы. В штоке, около поршня, сверлим несколько дырок большого диаметра, главное, не перестараться и не нарушить жесткость всей конструкции.

Поршень двигаясь вверх выталкивает жидкость в выходную трубу. Верхняя крышка служит опорой тяге поршня

Теперь вода начнет изливаться в пространство между штоком и гильзой. При движении поршня вверх вода начнет поступать в излив.

Измельчитель в фекальном насосе

Отдельно стоит выделить устройства, оснащенные встраиваемым измельчителем, который способен перемалывать крупные твердые частицы. Усовершенствованные модели бывают как наружного, так и погружного типа.

Измельчитель представляет собой элемент конструкции, оснащенный режущими лопастями из нержавеющей стали

Внешне такие агрегаты имеют вид накопительных резервуаров, внутри которых и установлены насосы с измельчителем. Попадая в накопительный резервуар, плотные частицы перемалываются ножами в течение нескольких секунд, откуда дальше поступают в отстойник септика. Область применения фекальных насосов, оснащенных измельчителем, значительно шире. Помимо обустройства автономной канализации, их используют для:

Оснащенный измельчителем погружной агрегат с легкостью справляется с бытовыми отходами, без проблем перерабатывает бумагу и пластик, водоросли и ветки.

Нерастворенные крупинки измельчитель перемалывает в однородную массу, которая беспрепятственно стекает по дренажным трубам даже малого диаметра

Основные параметры поверхностных насосов с измельчителями:

В продаже можно встретить модели, в конструкции которых предусмотрена поплавковая камера с автоматическим отключением. Это позволяет защитить устройство от работы в сухом режиме. В момент, когда канализационные стоки достигнут определенного уровня, двигатель просто отключится.

Источник

Конструкция #4 — поршневой скважинный насос

Эта конструкция насоса подходит для скважин не более 8-ми метров. Принцип действия основан на разрежении, создаваемом поршнем внутри цилиндра. Полезная самоделка способна стать отличной альтернативой насосному оборудованию заводского производства, поможет решить проблемы добычи воды для обслуживания дачного участка.

В таких насосах верхняя крышка либо отсутствует, либо имеет щелевидное отверстие, так как шток жестко связан с ручкой

Необходимые материалы:

• труба металлическая д.100мм., длина 1м.;
• резина;
• поршень;
• два клапана.

Производительность насоса напрямую зависит от герметичности всей конструкции.

Подробное описание процесса изготовления поршневого насоса для использования на дачном участке вы найдете в одной из популярных статей нашего сайта.

Шаг #1: Устройство гильзы агрегата

Для изготовления гильзы насоса необходимо обратить внимание на внутреннюю поверхность, она должна быть ровной и гладкой. Хорошим вариантом может стать гильза от двигателя грузового автомобиля.

Снизу к гильзе нужно приварить стальное днище по диаметру оголовка скважины. В центре днища устанавливается либо лепестковый клапан, либо заводской.

Для верха гильзы изготавливается крышка, хотя эта деталь больше эстетическая, можно обойтись и без нее. Нужно обратить внимание на то, что отверстие для штока поршня делается щелевидным.

Шаг #2: Сооружение поршня насоса

Для поршня необходимо взять 2 металлических диска. Между ними проложить не очень толстую резину 1см, немногим большего диаметра чем диски. Далее диски стягиваем болтами.

В результате резиновый диск зажмется и должен получиться сэндвич из металла и резины. Смысл в том, чтобы по краю поршня создать резиновый обод, который сформирует необходимое уплотнение поршень-гильза.

Осталось установить клапан и приварить ухо для штока.

Шаг #3. Изготовление лепесткового клапана из резины

Лепестковый клапан состоит из резинового диска не очень большой толщины. Размер диска должен быть больше впускных отверстий. По центу резины сверлится отверстие. Через это отверстие и прижимную шайбу резиновый диск крепится поверх впускных отверстий.

При засасывании края резины приподнимаются, и вода начнет поступать. При обратном ходе создается прижимное давление: резина надежно перекрывает впускные отверстия.

Шаг #4: Окончательная сборка и установка

Желательно на оголовке скважины и в днище гильзы насоса нарезать резьбу. Резьба позволит легко снимать насос для обслуживания и сделает установку герметичной.

Устанавливаем верхнюю крышку и крепим ручку к штоку. Для комфортной работы конец ручки можно обмотать изолентой или веревкой, прокладывая виток к витку.

Если насос не качает воду, необходимо устранить все неплотности, в том числе в соединении с оголовком скважины (+)

Ограничение по глубине скважины связано с теоретической невозможностью создать разряжение более 1 атмосферы. Если скважина глубже, придется модифицировать насос до глубинного.

Создание эрлифта

Откачка воды из резервуаров и подземных источников может быть организована и без помощи типового насосного оборудования. Для этого понадобится оригинальное устройство, которое называется эрлифт. Чтобы изготовить такой простой, но достаточно эффективный насос для воды своими руками, потребуются две трубы разного диаметра, по одной из которой будет подаваться сжатый воздух, а по второй – откачиваться вода, и обычный воздушный компрессор.

Принцип действия эрлифтного насоса

Принцип действия эрлифта, который был изобретен еще 200 лет назад, заключается в следующем. Если поместить в толщу воды две трубки, по одной из которых будет подаваться сжатый воздух, это приведет к образованию смеси из жидкости и пузырьков. Такая смесь, обладая меньшей плотностью, чем вода, начнет подниматься вверх по второй трубке.

Чтобы посмотреть, как работает такой водяной насос, можно провести несложный опыт, поместив в бутылку с водой две трубки, одна из которых подсоединена к аквариумному компрессору, работающему от маломощного моторчика. При включении компрессора из второй трубки начнет выливаться вода. КПД такого водяного насоса, как правило, не превышающий 70 %, напрямую зависит от нескольких параметров – расхода воздуха, глубины погружения и суммарной высоты, на которую необходимо поднимать перекачиваемую воду.

Конструкция #5 — глубинный поршневой насос

Отличие от обычного поршневого насоса состоит в том, что гильзу насоса необходимо установить на глубину скважины. При этом длина штока получается более 10 метров.

Гильзой такого насоса может служить ствол скважины, а роль пружины выполнять подвешенный груз (+)

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Изготовить шток из более легкого материала, например, алюминиевой трубы.
2. Изготовить шток из цепи.

Для второго варианта необходимы пояснения. В этом случае шток получается не жесткий. Днище гильзы соединяют с днищем поршня возвратной пружиной.

Назначение ручных моделей

Механический насос служит для подачи воды из любой глубины водоисточника на поверхность под давлением и приводится в действие физической силой при нажатии на рукоятку. Устройство отличается небольшой продуктивностью по сравнению с дорогостоящими электрическими системами, поэтому его используют при низких объемах водопотребления и при отсутствии света.

Эксплуатация скважинной помпы более всего выгодна дачникам. В частных домах постоянного проживания при регулярном энергоснабжении ручной механизм нужен как дополнение к автоматическому, например, при сбоях в работе электричества или поломке основной системы. В садовых домиках периодического проживания ручные приспособления выполняют главную роль водоподачи.

Конструкция #6 — американский или спиральный тип

Спиральный насос использует энергию течения реки. Для работы должны быть соблюдены минимальные требования: глубина — не менее 30см, скорость течения – не менее 1,5 м/с.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.50мм;
• несколько хомутов по диаметру шланга;
• заборник — ПВХ труба д. 150мм;
• колесо;
• трубный редуктор.

Главной трудностью в таком насосе является трубный редуктор. Такой можно найти в списанных ассенизаторских машинах или раздобыть с заводского оборудования.

Для большей эффективности к насосу крепится крыльчатка

Гибкий шлаг с помощью хомутов крепиться к колесу по спирали. На один конец присоединяется заборник из ПВХ трубы д. 150мм. Второй конец шланга надевается на трубный редуктор.

Вода забирается водозаборником и двигается по спирали, создавая необходимое давление в системе. Высота подъема зависит от скорости течения и глубины погружения заборника.

Вариант 2

Необходимые материалы:

• гибкий шланг д.12мм (5);
• бочка пластиковая д.50см, длина 90см (7);
• пенопласт (4);
• крыльчатка (3);
• втулочная муфта (2);

В дне бочки вырезаем заборное отверстие. Внутри бочки необходимо плотно по спирали уложить шланг и подсоединить к втулочной муфте.

Внутри бочки шланг плотно уложен, прижат к стенкам полосой. Бочка может быть металлической с пенопластовыми поплавками

Для придания плавучести внутрь бочки необходимо вклеить поплавки из пенопласта. В довершении прикрутить крыльчатку.

Для такого варианта конструкции сливной шланг должен быть 25 мм. в диаметре.

Изготовление спирального гидравлического насоса

Для дачи или частного дома, в непосредственной близости от которых протекает река, можно изготовить своими руками водяной насос, внешне очень похожий на карусель (с принципом его работы можно познакомиться по видео в интернете). Основой конструкции такого насоса является колесо с лопастями, приводимое во вращение движущимся речным потоком. В качестве насосного узла в этом устройстве выступает спираль, изготовленная из пластиковой трубы диаметром 50–75 мм и зафиксированная на колесе с лопастями при помощи хомутов.

Спиральный гидравлический насос

Патрубок трубной спирали, расположенный на наружном контуре такой конструкции, оснащается заборным ковшом, который изготавливается из трубы большего диметра – 150 мм. Внутренний патрубок спиральной конструкции подсоединяется к трубному редуктору, который располагается на уровне оси колеса с лопастями и надежно фиксируется на неподвижном основании.

Трубный редуктор – ключевой узел спирального насоса

Максимальная высота, на которую сможет поднимать перекачиваемую жидкую среду такой самодельный насос для воды, будет зависеть от расстояния, преодолеваемого заборным ковшом данного устройства под водой. Принцип действия рассматриваемого водяного насоса основан на том, что в момент погружения заборного ковша в воду в спиральном трубопроводе образуется закрытая система, состоящая из участков жидкой среды и воздушных полостей, в результате чего перекачиваемая жидкая среда перемещается к центру спирали и попадает в трубный редуктор.

Стоимость такой насосной установки, для изготовления которой потребуются определенные знания и навыки, будет зависеть от того, во сколько вам обойдутся расходные материалы и технические устройства, используемые в его конструкции.

С помощью такого оригинального насосного оборудования можно организовать полноценный полив дачного или приусадебного участка в летний период, не применяя для этих целей электронасос. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Конструкция #7 — насос на энергии волн

Как видно из названия, такие насосы используют энергию волн. Конечно, на озерах не такие уж большие волны, но зато насос работает круглосуточно и способен за сутки накачать до 20 кубометров.

Вариант 1

Необходимые материалы:

• поплавок;
• гофрированная труба;
• два клапана;
• мачта крепления.

Поплавок представляет собой трубу, бревно, подбирается в зависимости от жесткости гофрированной трубы, опытным путем.

Гофрированная труба может быть из пластика или металла. Вес бревна нужно подбирать экспериментально

В гофрированную трубу монтируются два клапана, работающих в одном направлении.

При движении поплавка вниз гофрированная труба растягивается, в итоге происходит забор воды. Когда поплавок движется вверх, гофра сжимается и выталкивает воду вверх. Поэтому поплавок должен быть достаточно тяжелый и большой.

Вся конструкция жестко крепится к мачте.

Вариант 2

Эта конструкция отличается от первого варианта тем, что гофрированная труба заменена тормозной камерой. Данная схема, основанная на диафрагме, очень часто применяется в выполненных своими руками простых насосах для воды. Такой насос достаточно универсальный и может получать энергию от ветра, воды, пара, солнца.

Тормозную камеру следует разобрать и оставить только два отверстия для клапанов.

Вместо самодельных клапанов можно применить готовые, сантехнические. Шайбы должны быть достаточного диаметра, чтобы диафрагма не рвалась (+)

Изготовление подходящих клапанов – отдельная задача.

Необходимые материалы:

• медная или латунная трубка;
• шарики немногим большего диаметра – 2шт.;
• пружинка;
• медная полоска или пруток;
• резина.

Для впускного клапана отрезаем трубку и рассверливаем таким образом, чтобы шарик плотно сидел на трубке. Необходимо добиться, чтобы шарик не пропускал воду. Для того чтобы шарик не выпал, сверху припаиваем проволоку или полоску.

Конструкция выпускного клапана отличается от впускного наличием пружинки. Пружинку необходимо установить между шариком и медной полоской.

Из резины вырезаем диафрагму по размеру тормозной камеры. Для привода диафрагмы нужно просверлить отверстие в центре и протянуть шпильку. Клапана вставляем снизу тормозной камеры. Для герметизации можно воспользоваться эпоксидным клеем.

Шарики для клапанов лучше найти не металлические, так они не буду подвержены коррозии.

Вариант 3

Опираясь на конструкцию двух предыдущих вариантов можно задуматься о сооружении более совершенной модели.

Бревно желательно выбрать сухое и не смолистое, так оно будет легче, обратите внимание на отсутствие трещин

Для этого насоса необходимо забить четыре кола (1) в дно водоема. Затем изготовить поплавок из бревна. В бревне нужно сделать запилы, чтобы при качании на волнах оно не вращалось.

Для долговечности рекомендуется обработать бревно горячим составом из смеси керосина и олифы. Делать нужно осторожно, обрабатывать на водяной бане: открытого огня быть не должно.

Ограничители хода бревна (3) и (4) прибивают таким образом, чтобы бревно при максимальном движении не повредило шток насоса (5).

Волновой насос

Данная конструкция работает за счет энергии волн и способна перекачивать воду из ближайшего водоема.

Основная рабочая часть насоса – это полый цилиндр в виде гармошки. Сокращаясь и растягиваясь, гармошка меняет свой внутренний объем. Один конец гофрированной трубы подсоединяется к бревну, находящемуся в воде, а другой – к держателю на свае, которая вбивается в дно. С обеих сторон гармошка имеет клапаны, установленные во втулки. При набеге волн бревно начинает подниматься и опускаться, тем самым передавая колебательные движения на гофру, сжимая и разжимая ее. Если в нее залить воду, то клапаны начнут работать, и насос станет качать воду.

Если используется гофрированная труба диаметром 50-60 мм, то бревно должно быть массой 60-80 кг. Чтобы бревно не сломало подъемник при возникновении высоких волн, к свае следует прикрепить ограничитель. Через него пропускается болт и закрепляется в бревне. Головка болта должна находиться под накладной пластиной, благодаря чему бревно будет свободно вращаться в разных направлениях и не сломает сваю при возникновении нежелательного крутящего момента.

Важно! Если возникают проблемы с поиском гофрированной трубы, то существует конструкция волнового насоса, который работает без нее. Вместо гофры применяются резиновые кольцевые диафрагмы, последовательно соединенные в единый пакет.

Кольцевые диафрагмы стягиваются кольцами из металла по краям, внутри и снаружи. Внутренние кольца изготавливают и металла и проделывают в них отверстия. Между кольцами прикрепляется шнур, который будет ограничивать чрезмерное растяжение насоса. Также в верхней и нижней части насоса устанавливаются клапаны.

При движении бревна вверх, пакет из мембран растягивается, нижний клапан открывается, и насос начинает наполняться водой. Когда бревно опускается, пакет сжимается, нижний клапан закрывается, а верхний – открывается. Через него вода и выдавливается наружу.

Конструкция #8 — устройство из стиральной машины

Зачастую в хозяйстве остаются детали или даже целые агрегаты от старых вещей. Из уже ненужной стиральной машины можно извлечь центробежный насос. Такой насос отлично подойдет для откачки воды с глубины до 2 метров.

Необходимые материалы:

• центробежный насос от стиральной машины;
• лепестковый клапан от стиральной машины или самодельный;
• заглушка, бутылочная пробка;
• шланг;
• желательно разделительный трансформатор.

Если используется готовый клапан от стиральной машины, то его необходимо доработать. Одно отверстие нужно заглушить, например с помощью бутылочной пробки.

Лишние отверстия насоса необходимо заглушить. Если корпус металлический — заземление обязательное

Лепестковый клапан подсоединяем к шлангу и опускаем в приямок или колодец. Второй конец шланга подсоединяем к насосу. Чтобы система начала работать, необходимо заполнить водой шланг с клапаном и сам насос. Осталось подключить трансформатор, и насос готов к работе.

Мембранный насос

Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика, например, от МАЗ-200.

Изготавливается мембранный насос следующим образом.

1. Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
2. В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
3. Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
4. Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.

Конструкция #9 — водяной насос из компрессора

Если у вас уже пробурена скважина, есть воздушный компрессор, не спешите приобретать водяной насос. Его с успехом заменит конструктивно простое эрлифтное устройство.

Необходимые материалы:

• изливная труба д.20-30мм.;
• труба для воздуха 10-20мм.;

Принцип действия насоса, очень прост. В изливной трубе необходимо просверлить отверстие, расположить их нужно ближе ко дну. Отверстие должно быть в 2-2,5 раза больше по диаметру трубы для воздуха. Остается вставить воздушную трубу и подать давление воздуха.

Один из самых эффективных и простых насосов, не забивается и собирается за 5 минут

Эффективность такого насоса зависит от высоты уровня воды, глубины водоема, мощности компрессора (производительности). КПД составляет около 70%.

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Чтобы сделать самодельный бетононасос, потребуется подготовить всё необходимое:

• Лист ватмана, карандаши, линейка, циркуль для создания схемы.
• Лист железа толщиной 5 мм.
• Шуруповерт, гаечные ключи, болты.
• Электрический двигатель.
• Понижающий редуктор.
• Токарный станок.
• Трубы для перемещения раствора.
• Сталь для поршня и клапанов. Будет удобнее, если у кусков круглая форма.
• Сварная рама — основа конструкции.

Подготовив необходимое, можно изготавливать растворонасос своими руками.

Конструкция #10 — шестеренная водяная машина

Сердце такой конструкции – это шестеренные насосы для нагнетания масла от сельхоз- или грузовой техники. Похожие характеристики у силовой установки гидроусилителя руля от КрАЗ.

Характеристики агрегата:

• рабочий объем насоса — 32 см3;
• максимальное давление — 2,1 Атм;
• рабочая частота вращения — 2400 об/мин;
• максимально допустимая частота вращения – 3600 об/мин;
• номинальный прокачиваемый объем – 72 л/мин.

К такому насосу, при возможности подсоединяют двигатель от стиральной машины. Двигатель бытовой техники имеет ряд преимуществ: работает от однофазной сети 220В, имеет пусковую систему (конденсатор).

Шестеренные механизмы бывают лево- и правосторонние, нужно обратить внимание на направление стрелки на корпусе

Для получения необходимых оборотов, возможно, потребуются шкивы и ремень. Достоинство шестеренчатого насоса в том, что шестерни способны создать необходимую всасывающую силу даже без предварительного заполнения водой.

Единственное замечание: после работы насоса для предотвращения коррозии стальных шестеренок, необходимо дать поработать насосу в холостую около 20 минут.

Руководство по сборке насоса своими силами

Трубу для будущего цилиндра насоса нужно тщательно отшлифовать изнутри, а в двух противоположных стенках прорезать отверстия и вварить короткие патрубки под клапаны. Поршневая головка вытачивается на токарном станке по размерам камеры гидравлического стакана на чертеже, доводится и шлифуется до полного совпадения с внутренним диаметром (допуск не должен превышать ±0,1 мм). После этого в патрубки вставляют клапаны, закручивают и регулируют их шурупами.

Инструкция по сборке привода:

• Закрепить трехфазный двигатель на колесной базе или сварной раме.
• Установить на роторный вал соединительную муфту и через нее подключить понижающий механический редуктор.
• На выходе смонтировать кривошип и шатун, закрепленный на головке поршня.

Готовый механизм закрывается защитным кожухом из нержавеющей стали. Варить швы на ней непросто, поэтому лучше по максимуму применять технологию гибки. Не будет ошибкой сделать корпус из обычного листового железа, но для защиты от атмосферных влияний его следует обработать антикоррозионной грунтовкой по металлу и покрасить.

Руководство по эксплуатации

Использовать самодельный бетононасос можно на основании типовых инструкций для агрегатов заводской сборки. На площадке его подключают к двум трубопроводам: первый соединяется с бункером, в котором находится раствор, второй ведет непосредственно к месту укладки. Монтаж подающего тракта наиболее сложен, особенно если необходимо качать смесь снизу вверх. Лучше сразу подготовить схематический чертеж, где можно будет определить количество колен и соединений. Их число следует свести до минимально возможного, но без фанатизма. Отдайте предпочтение элементам без прямых и острых углов – уж лучше пусть их окажется чуть больше, но бетонопровод должен получиться пологим.

Также нужно продумать надежное крепление рукава, чтобы тяжелый состав, подаваемый под давлением с толчками, его не вырвал. Для этой цели подойдут металлические фермы или леса. А для безопасности вертикальную часть бетонопровода следует расположить не ближе 9-10 м от самого насоса. В подъемной трубе также устанавливают односедельный игольчатый клапан – он не допустит обратного хода раствора в случае аварийной остановки.

Поскольку работать предстоит с густыми смесями, в систему сперва заливают жидкое цементное молочко. Оно играет роль своеобразной смазки, позволяет избежать перегрузок при включении двигателя и предупреждает образование пробок в тракте. Вхолостую делать пробный запуск не рекомендуется.

К самому раствору тоже предъявляются особые требования:

1. Размер крупных заполнителей привязывается к внутреннему диаметру трубопроводов. Максимальные значения фракций не могут превышать 0,3d для щебня и 0,4d – для гравия.

2. Подвижность смеси должна соответствовать классу П2, иначе в камере насоса может произойти расслоение раствора на компоненты. В случае с жидким бетоном вода будет продавливаться сквозь клапан быстрее, чем тяжелые фракции.

3. Стоит заранее проверить осадку конуса пробной порции – в идеале она должна составлять от 40 до 120 мм.

В процессе заливки монолита следует избегать риска гидравлического удара. Если вы не вварили манометр, придется действовать по наитию. Здесь важно постепенно наращивать подачу на стадии запуска до стабилизации работы, а перед отключением агрегата – понижать ее. Резкий скачок давления из-за изменения скорости потока способен привести к выходу из строя клапанов.

После бетонирования систему по инструкции обязательно промывают, чтобы удалить остатки. Для этого можно купить специальные шары подходящего для трубопровода диаметра, также потребуется теплая вода и компрессор. Здесь важно поймать момент, когда в бункер нужно заливать подогретую жидкость. Она должна подаваться в камеру сразу за последней партией раствора так, чтобы не образовался воздушный «карман», но при этом вода не испортила сам бетон.

Конструкция #11 — насос из велосипедного колеса

Производительный насос на основе двух колес.

Необходимые материалы:

• канализационные трубы и отводы ПВХ;
• велосипедное колесо;
• нейлоновая веревка;
• небольшой шкив;
• несколько поршней;
• крепежная штанга.

Принцип действия этого насоса похож на работу драглайна.

Для начала необходимо соорудить из канализационной трубы гильзу, которая будет погружена в воду. На верхнюю часть гильзы надевается отвод, через который будет стекать вода. Далее устанавливаем снизу малый шкив (подойдет обод колеса от тачки), а сверху велосипедное колесо.

По всей длине веревки крепим серию поршней, предварительно пропустив через гильзу. Веревка должна охватывать шкив и велосипедное колесо.

Устройство весьма эффективное, особенно если использовать велосипедный привод. Ногами крутить будет намного легче.

Вращая велосипедное колесо, каждый поршень на веревке захватывает воду и как на лифте поднимает вверх. Водяной столб изливается в отвод.

Менее популярные ручные модификации

Кроме поршневых моделей, которые прекрасно себя зарекомендовали в заводском и кустарном исполнении, используются и другие приспособления.

Они менее производительны, но интересны с точки зрения конструкции и принципа работы.

Галерея изображений

Фото из

Насос из велосипеда

Деревянная модель с гибким штоком

Устройство мембранного типа

Сооружение из гильзы и колеса

Существуют заводские модели, которые нецелесообразно изготавливать своими руками. Например, оборудование на основе крыльчатки. Такие приборы используются в промышленном секторе, для дачи они не очень удобны.

К тому же купить компактное металлическое устройство, внешне напоминающее закрутку для банок, обойдется не дороже, чем сделать самому.

Ни одна из рассмотренных конструкций самодельных насосов вам не подходит? Тогда рекомендуем посмотреть больше вариантов самоделок, изготовление которых мы рассмотрели в следующей статье.

Конструкция #12 — «самоделка» для небольшого ручья

Этот насос может обходится сверхмалым количеством энергии. Конечно хорошо, если есть река или озеро. Но что делать, если летом река сильно мелеет? Поможет насос качельного типа.

Такой насос позволяет использовать совсем незначительные величины энергии небольшого ручья

Основная часть конструкции — это два ковша жестко связанные между собой через блоки (4). От ручья необходимо сделать водоотвод из оцинкованной стали (3). Для того чтобы уменьшить износ, под него подкладывают кусок пластика. Водоотвод жестко связан поводком с веревкой (5).

Поводок 6 выполняют из жесткой проволоки и рассчитывают длину таким образом, чтобы водоотвод перемещался на нужный угол

Всю систему необходимо отрегулировать таким образом, чтобы при наполнении одного ковша, водоотвод перемещался на второй ковш. Энергия ковшей посредством кривошипа (8) передается на насос (10).

Разновидности фекального оборудования

В отличие от традиционных аналогов, уязвимых к разного рода засорениям, фекальное оборудование легко справляется со стоками, в которых присутствуют твердые частицы.

Основное предназначение насоса для септика – перекачивать сточные воды

В зависимости от способа монтажа и конструктивного решения выделяют три основных вида фекальных насосов: поверхностные, погружные и полупогружные.

Оборудование поверхностного типа применяется для откачки вод локальных очистных сооружений. Они отличаются компактностью и невысокой стоимостью.

Устройства поверхностного типа способны откачивать жидкость, размеры включений в которой не превышают 5 мм

Поверхностные насосы хороши тем, что их можно размещать на значительном расстоянии от колодца (до 9 метров). Сам насос при этом остается на поверхности, а в стоки погружается лишь всасывающий патрубок.

Производители по-разному конструируют устройства. Поверхностные модели могут представлять собой полноценную станцию, работающую в автоматическом режиме, либо же компактный агрегат, функционирующий в ручном режиме.

Водяные насосы для септика делятся на две группы:

В основе работы большинства устройств этого типа лежит центробежная сила. Но все же наиболее востребованы так называемые вихревые приборы. Они, хоть и работают только на малой глубине, но славятся большей мощностью при минимальном шуме в процессе работы.

Если же ориентироваться на тип двигателя, то выделяют бензиновые, электрические и дизельные устройства

Устанавливать стационарно поверхностный насос можно только в помещении. Если поблизости с септиком нет подходящего помещения, мастера рекомендуют возле резервуара сделать приямок или кессон, внутрь которого поместить агрегат.

Модели погружного типа призваны откачивать из накопительных резервуаров автономной канализации бытовые отходы, в составе которых присутствуют крупные длинноволокнистые примеси.

Погружные модели способны бесперебойно работать в условиях агрессивной среды

Погружное оборудование для откачки отличается большой мощностью, которая может достигать 40 кВт, и способностью перекачивать плотные примесис размером фракций до 4 см. Засориться такой прибор не может, поскольку его проточные каналы довольно широкие. Оборудование изготавливается из химически устойчивых материалов: чугуна, нержавеющей стали.

Главным отличием моделей этого типа является наличие специального поплавка, благодаря которому двигатель остается над поверхностью воды.

Полу погружные насосы используют для откачки преимущественно небольших ям

В качестве привода в полупогружных моделях применяется электродвигатель. Они характеризуются улучшенной системой охлаждения. Стальной корпус и механический торцевой уплотнитель надежно защищают прибор от воздействия влаги и разрушения.

Существенный недостаток погружных устройств – малый диаметр проточных каналов. Это существенно ограничивает возможность применения их при откачке жидкости с твердыми включениями, диаметр которых превышает 15 мм.

Конструкция #13 — фитильный насос Шухова

Русский изобретатель Шухов прославился многими сооружениями, в числе которых радиобашня в Москве. Ниже будет рассмотрено еще одно его изобретение – водяной насос.

Шкивы делают составными. Глубина паза должна быть немногим меньше набухшей веревки

В работе насоса используется специальная веревка. Эта веревка состоит из плетенных хлопчатобумажных нитей общей толщиной 5-6 мм, заключенных в оболочку. Нить пропущена через шкивы.

Когда происходит движение, веревка намокает и наматывается на шкивы. Шкив (5) с помощью пружины (4) с усилием прижимает веревку к шкиву (3). Отжатая вода стекает в лоток (7). На рисунке «в» показаны сечения шкивов (3) и (5) соответственно.

Для работы всей системы необходим электродвигатель всего 5-10 ватт. Обычно, такие двигателя имеют 1500 об/мин.

Для снижения оборотов и увеличения усилия можно применить червячную передачу, показанную на рисунке «в». Ее вполне возможно изготовить вручную. Для этого необходимо найти подходящее зубчатое колесо, а червяк сделать из проволоки. Небольшие усилия на валу допускают неточности изготовления.

Своими руками можно собрать не только насос, качающий воду для бытовых нужд, но и устройство, которое можно с успехом использовать в ландшафтном оформлении участка. Удачные варианты самодельных насосов для фонтана представит следующая статья.

Какие конструкции бетононасосов существуют

По типу привода бетононасосы бывают гидравлическими и механическими. По конструкции разливают беспоршневые и поршневые. По способу передвижения бетононасосы бывают стационарными и мобильными. Несмотря на кажущееся разнообразие, сегодня в строительстве используют два типа бетононасоса: поршневой (с гидравлическим приводом) и роторный (с механическим приводом).

В роторном агрегате смесь подается за счет роликов, которыми оснащен корпус ротора: они в процессе вращения давят на подающий рукав и бетон выбрасывается оттуда. Но самостоятельно сделать такой бетононасос очень трудно, так как конструкция роторного типа сложная, поэтому обычно своими руками собирают поршневые агрегаты.

Поршневая установка включает три основных детали:

• Поршень – приводит в действие цилиндр
• Цилиндр – деталь, ответственная за забор смеси из бункера и ее перекачку
• Привод – обычно выбирают гидравлический или электромеханический

Чаще всего используются однопоршневые агрегаты, так как двухпоршневые предполагают сложную конструкцию. Эксплуатация двухпоршневых агрегатов осуществляется благодаря электрическому или дизельному двигателю, который преобразовывает энергию гидравлическую в механическую.

Скважина-игла и трубчатый колодец особенности обустройства и использования

Трубчатый колодец и абиссинский – это разновидности классического колодца с разницей в обустройстве ствола. Вместо колец шахту трубчатого источника формируют из стальных труб, а абиссинский колодец – это игольчатая скважина из стальных труб небольшого диаметра. Водозабор бурят на глубину до 15 м. Скважины такого типа не всегда удается установить на уровне залегания водоносного песка, а грунтовые воды нельзя использовать в качестве питьевой воды.

Абиссинская скважина – это усовершенствованный вид трубчатого колодца. Несмотря на небольшую глубину, есть шанс получить достаточно чистую воду: в источник не проникает верховодка, осадки. Одно из главных преимуществ – небольшая стоимость обустройства и простота выполнения. Абиссинский колодец можно сделать без привлечения специалистов.

Абиссинская скважина-игла может быть использована для забора питьевой воды для одного дома

Глубина источника составляет от 8 до 15 м. На этой глубине залегает первый водоносный слой песка. Конец обсадной трубы устанавливается на границе между пластами суглинка и песка. Главная сложность – найти место, где точно будет вода на небольшой глубине. Обычно ориентируются по наличию и глубине соседских водозаборов. Если участки расположены на одной высоте, велика вероятность, что водяной пласт занимает большую площадь.

Скважину-иглу обустраивают исключительно в мягких грунтах: глина, суглинок, глина с прослойками песка, плывун. В каменистой почве такие скважины не бурят: при попадании иглы на валун всю работу придется переделывать.

Забивная труба малого диаметра не предназначена для прохождения каменистой почвы

Воду использовать можно после проведения анализов. Обычно качество воды приемлемое, при установке фильтровальной системы ее можно использовать для приготовления пищи. Срок эксплуатации скважины не превышает 10 – 12 лет. Дебит подвержен сезонным колебаниям, составляет до 1,5 м3. Количества воды достаточно для 1 – 2 точек водоразбора.

Поверхностные водозаборы забивают ударно-канатным методом. При обустройстве абиссинского колодца труба одновременно является нижней частью обсадной колонны и буром. Оборудованную игольчатым заостренным наконечником и фильтром трубу забивают в грунт.

Вместо ударного способа применяют ручной бур или МБУ

После прохождения на глубину до 150 см навинчивают (или приваривают) следующий сегмент. Готовый источник оборудуют поверхностным или погружным насосом. Для установки оборудования предварительно подготавливают приямок, который должен быть термоизолирован.

Сезонный водопровод можно организовать на открытом грунте гибкими шлангами

Мелкие скважины требуют постоянной эксплуатации. Регулярный забор воды предохраняет фильтр от засорения. Систематическая чистка способна продлить срок службы источника. Профилактическую чистку рекомендуют проводить ежегодно.

Ответы на часто задаваемые вопросы

• Как можно сэкономить при изготовлении мойки высокого давления?

  При изготовлении мойки высокого давления своими руками можно сэкономить, используя недорогие, б/у, но исправные детали с разборок различной техники и оборудования. Однако на чем экономить не стоит – это на насосе. Если взять некачественную или уже изношенную помпу, она быстро выйдет из строя.

• Почему у мойки высокого давления со временем падает напор?

  Падение производительности МВД – признак того, что насос выбран неудачно и быстро изнашивается. Когда мойка на холодную качает нормально, но по мере работы начинает подавать воду хуже, это указывает на перегрев и необходимость организации дополнительного охлаждения агрегатов.

• Влияет ли жёсткость воды на давление и срок службы мойки?

  Растворенные в воде минеральные частицы могут действовать как абразив, постепенно царапая поверхности трения, откладываются на деталях устройства и ускоряют их износ. Они также могут забить сопло пистолета-распылителя.

• Что делать, если собранная мойка не выдает нужный напор?

  Если мойка качает слабо, несмотря на подходящие параметры насоса и мотора – нужно убедиться, что мотор развивает достаточную мощность. Трехфазные электромоторы в сети 220 В работают лишь на 30%, и проблема может быть в этом. Если виноват мотор – его нужно заменить на более мощный или отремонтировать (если речь о ДВС).

Принцип работы

Принцип работы поршневого агрегата основан на засасывании жидкости внутрь цилиндра. Движение поршня выталкивает воздух из полости и создает условия для перемещения воды. Внутри корпуса расположен впускной клапан. Клапан выходной размещается на самом поршне. Для упрощения функционирования агрегата между модулями устанавливается пружина, притягивающая поршень к основанию корпуса цилиндра. «Мотором» в данном устройстве служит мускульная сила.

Смотрим видео, принцип работы агрегата, и что нужно знать перед запуском:

Принцип работы мотопомпы основан на действии центробежной силы, образующей внутреннее давление в полости цилиндра. Агрегат работает на двигателе внутреннего сгорания. Топливом для мотора служит бензин. Агрегат на бензине имеет невысокий ресурс мощности, зато отличается бесшумностью работы.

Подготовительный этап устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

• возводят вышку для бурения;
• убирают верхний настил;
• находят центральную точку на нижнем настиле;
• делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
• выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Ручной гидронасос своими руками

Насос гидравлический (ручной) в промышленной сфере является довольно востребованным. Основной его задачей можно назвать перекачку горюче-смазочных веществ.

При этом у моделей имеется своя допустимая норма вязкости. Дополнительно устройства отличаются по своей конструкции. Основным элементом ручного насоса можно назвать раздаточный патрубок.

В некоторых случаях вместо него используются телескопические заборники.

Как он устроен?

Стандартный насос ручной (гидравлический) устройство имеет несложное. В нижней части корпуса располагается тестовый шланг.

Крепится он к механизму через специальное отверстие при помощи зажимов. Выше в ручном насосе имеется вентиль, который контролирует давление.

Поворачивая его по часовой стрелке, можно подстраивать силу прокачки.

Для заполнения резервуара имеется пробка. Под ней располагается маленький порт, который предназначен для подключения к общей системе. Также в механизме имеется отдельный резервуар с патрубком для жидкости.

Гидравлический цилиндр с ручным насосом соединяется резьбовым способом. Для регулировки интенсивности вентиля производители устанавливают специальные регуляторы. С их помощью можно легко менять давление.

При этом отдельно установлена рукоять насоса, которая крепится заглушкой.

Схема ручного насоса для выкачки масла

Чтобы выкачивать масло в большом количестве, требуется прочный гидравлический цилиндр (схема ручного гидравлического насоса показана ниже).

Как правило, его усиливают маленькой подпоркой. В результате есть возможность его более плотно закрепить. Дополнительно для этого используются болты.

Помимо прочего, в ручном насосе предусмотрена гидравлическая трубка. Ее основной задачей является подача давления к цилиндру. Для этого в устройстве установлен тройник.

Монтируется он на специальной подушке, которая фиксируется на шайбе. Закрепляется она также гайками. Для держателя в ручном насосе применяют резиновую ленту.

При этом штуцер находится в самой нижней части.

Ремонт насосов

Для того чтобы сделать ремонт гидравлического ручного насоса, необходимо узнать как можно больше о поломке. В первую очередь следует взглянуть на показатели манометра.

Если давление отклоняется от нормы, это связано с центральным резервуаром, герметичность которого может быть нарушена. Для того чтобы его заменить, потребуется стандартный набор инструментов.

В первую очередь следует открутить верхнюю втулку и отсоединить ручку гидравлического насоса. Далее нужно аккуратно снять защитную шайбу.

После этого есть возможность отсоединить заглушку. Непосредственно под ней располагается резервуар. Если внешний осмотр не показал явной деформации, надо скрутить с него запорный вентиль.

После этого специалисты советуют проверить работоспособность клапана. Если он довольно туго сидит, нужно его смазать. После этого механизм следует сложить и проверить на работоспособность.

Второй распространенной проблемой насосов принято считать стирание резиновой заглушки. В данном случае ее можно просто заменить. При этом необходимо узнать ее точный диаметр и толщину. После завершения ремонтных работ весь механизм также нуждается в смазке.

Как создают самодельные модели?

На сегодняшний день самодельные устройства такого типа встречаются довольно редко. Однако сделать гидравлический насос (ручной) своими руками можно. В первую очередь используют стальной бак в качестве корпуса.

Для контроля давления в нем необходим клапан. Крепится он в верхней части при помощи шайбы. Для регулировки запорного вентиля применяют рычаг. В данном случае можно использовать чугунную трубу.

Для контроля давления следует установить манометр.

Потребуется втулка с патрубком, которая не будет давать вентилю скрутиться. В итоге можно сложить устройство, которое сможет выдерживать давление не больше 4 атм.

Учитывая все вышесказанное, такие устройства считаются неэффективными, и в промышленности используются редко.

Гидравлические насосы НРГ

Насосы НР являются надежными источникам давления. При этом они могут подсоединяться к различным гидросистемам. Насос ручной гидравлический НРГ-7007 номинальный объем бака имеет на уровне 0.7 литра.

При этом полезный его объем составляет 0.6 литра, а давление данная модификация способна выдержать в 1.3 МПа. В целом производительность у нее довольно хорошая.

Если рассматривать насосы высокого давления, то внимания заслуживает устройство НРГ-7110.

Номинальный объем бака у него целый 1 литр. При этом максимальное давление поддерживается на отметке 2.7 МПа, а усилие на рукоять нужно прилагать в 50 кгс. Габариты данная модификация имеет следующие: ширина — 310 мм, высота — 320 мм, а длина — 750 мм.

Насос гидравлический (ручной) НГР-7016 номинальный объем бака имеет в 16 литров. При этом полезный его объем равен 14 литрам. Давление на первой ступени поддерживается на уровне 2.7 МПа, а производительность системы составляет 113 куб. см. за один ход.

Весит данный насос гидравлический (ручной) целых 29 кг.

Насосы НРГ с распределителями

Ручные насосы серии НРГ производятся в некоторых случаях с распределителями. Данные модели в названии имеют букву «Р», поэтому их сможет опознать любой человек.

Отличительной особенностью этих устройств принято считать высокое предельное давление. При этом баки у них установлены самых разных диаметров.

Если рассматривать модификацию НРГ-7020Р, то полезный объем камеры у нее составляет ровно 2 литра, а давление поддерживается на отметке в 3 МПа.

Производительность устройства на второй степени равняется 113 куб. см. на ход. При этом усилия на рукоять следует прикладывать в 55 кгс. Весит данный насос гидравлический (ручной) 22 кг.

Если рассматривать модель НРГ-67016Р, то номинальный объем бака у нее равен 14 литрам, давление «максимум» поддерживается на отметке в 4 МПа. Производительность механизма на второй ступени составляет 115 куб. см за ход.

Весит устройство в собранном виде ровно 30 кг.

Система одностороннего действия

Для того чтобы подключить гидравлический насос с ручным приводом к системе одностороннего действия, потребуется специальный адаптер. Впускается он, как правило, с манометром.

Наиболее распространенной модификацией адаптера принято считать модель «МА100». Дополнительно потребуется шланг длиною не менее трех метров. Его конец должен соединяться с полумуфтой.

Также в системе обязан быть предусмотрен исполнительный механизм.

Отличительной особенностью данных устройств является мощный клапан, который способен выдерживать большие нагрузки. Подсоединяется он к системе, как правило, через обычный адаптер.

Дополнительно используется полумуфта класса БРС. Еще для работы потребуется переходник, который будет крепиться к крану.

Через адаптер насос можно подсоединить к исполнительному механизму.

Гидравлическая система двустороннего действия

Гидравлическая система двустороннего действия предполагает наличие стандартного адаптера, а также насоса. При этом полумуфта используется серии БРР. Также следует отметить возможность подключения штока к системе, а делается это для возврата хода.

По умолчанию предполагается наличие одной гидравлической трубы, однако подсоединять несколько штук можно. Для того чтобы стыковать насос с исполнительным механизмом, используют специальный гидрозамок. Устанавливается он сразу на два разъема.

При этом давление может подскочить до 3 МПа.

В данном случае следует постоянно следить за показателями манометра. После установки гидрозамка нужно затянуть все болты и проверить шток на работоспособность.

Дополнительно следует отметить, что защитные втулки в данной системе могут использоваться только класса УГЗ.

Связано это с тем, что необходимо подсоединение к исполнительному механизму именно на два разъема.

Как ручные насосы работают от станции?

Ручной насос может подсоединяться к станции только при помощи переходника серии ШП. При этом стандартная схема подключения предусматривает наличие трубы для слива. Производится она с маркировкой «Т».

Принцип работы

Гидравлические прессы, оснащенные электрическим приводом, способны развивать огромные усилия, что объясняется особенностями конструкции такого оборудования. Принцип, по которому работает электрогидравлический пресс, состоит в следующем.

• Двигатель, работающий от сети электрического питания, приводит в действие гидравлический насос.
• Гидронасос в свою очередь поддерживает давление рабочей жидкости в первой камере пресса.
• Поршень первой камеры передает давление во второй цилиндр электрогидравлического пресса, где оно увеличивается в разы.
• Давление, создаваемое во второй камере гидроцилиндра, передается непосредственно на рабочий орган электрогидравлического пресса.

Схема гидравлического пресса рамного типа (нажмите для увеличения)

Таким образом, величина рабочего давления, которое будет сообщаться рабочему органу электрогидравлического пресса, зависит от того, насколько отличаются площади поршней в двух его цилиндрах.

В основу работы пресса, основным рабочим органом которого выступает гидравлический насос, положен закон Паскаля, который состоит в том, что сила, действующая на какую-либо площадь, передается по всему объему, и она имеет равное значение по всем направлениям.

Виды и сферы применения

Как самодельные, так и серийно изготавливаемые гидропрессы классифицируются по нескольким параметрам:

• размерам;
• максимально производимому усилию;
• конструктивным особенностям оборудования (в частности, высоте штока).

Самыми мощными считаются гидравлические прессы, относящиеся к оборудованию напольного типа.

Пресс гидравлический напольного типа, отличающийся и значительными габаритами, способен создавать в одной точке давление, значение которого может достигать десятков мегапаскалей. Сфера использования оборудования данного типа, которое может оснащаться дополнительными приспособлениями, достаточно широка. Напольные гидравлические прессы необходимы для решения таких технических задач, как:

• установка и снятие втулок, валов, подшипников;
• гибка труб;
• прессование изделий, изготовленных из различных материалов, в том числе и из металла.

В отдельных моделях электрогидравлических прессов напольного типа предусмотрена возможность изменения высоты расположения рабочего стола.

Пресс электрогидравлический 2135-1М, усилие 40 тонн

Настольные гидравлические прессы, наряду с небольшими размерами, отличаются меньшей мощностью.

Давление, которое создается таким оборудованием, устанавливаемым на рабочий стол или верстак, редко достигает 20 т.

Компактность электрогидравлических прессов настольного типа позволяет использовать их в небольших автомобильных и домашних мастерских.

Важным параметром электрогидравлических прессов, кроме усилия, которое они способны создавать, является высота их штока.

От данного параметра, в частности, зависит то, с деталями каких размеров способно работать оборудование.

Если у прессов настольного типа данный параметр может достигать 100 мм, то у напольных моделей он доходит до полуметра.

Электрогидравлические прессы благодаря своей универсальности используются во многих сферах деятельности.

Такими сферами деятельности, в частности, являются машиностроение, деревообрабатывающая и пищевая промышленность.

Однако чаще всего подобное оборудование можно встретить на станциях по ремонту автотранспортных средств.

Используя его, можно успешно решать не только все вышеперечисленные технические задачи, но и выправлять вмятины и другие повреждения кузова автомобиля.

В отличие от пневматического оборудования, применение которого требует наличия достаточно сложной пневмосистемы, гидравлический пресс с электроприводом достаточно просто подключить к сети электрического питания, и он будет нормально функционировать.

Как самостоятельно изготовить гидравлический пресс с электрическим приводом

Серийные гидравлические прессы с электроприводом стоят достаточно дорого, поэтому есть смысл задуматься над тем, как сделать электрогидравлический пресс своими руками. Для этого вам понадобятся нижеперечисленные инструменты и оборудование:

• сварочный аппарат;
• токарные станок;
• сверлильный станок;
• болгарка;
• электрическая дрель.

Этот пресс сможет выдать максимальное давление в 35 тонн

Несущей конструкцией электрогидравлического пресса, подвергаемой основным механическим нагрузкам, является каркас, прочности которого и следует уделить особое внимание.

Хорошо подойдет для этих целей тавровая балка, изготовленная из металла такой толщины, чтобы он смог выдерживать нагрузки, создаваемые гидравлическим прессом, и при этом не прогибаться.

Каркас пресса из двутавровой балки

Конструктивно каркас самодельного электрогидравлического пресса представляет собой П-образную станину, сваренную из тавровых балок и установленную на основание, для изготовления которого можно использовать более тонкие швеллеры и уголки. В средней части такого каркаса (по его высоте) в него вваривается рабочая площадка, для изготовления которой применяются толстостенные швеллеры.

Для того чтобы такое крепление было максимально надежным, лучше зафиксировать гидронасос на 20-миллиметровой металлической плите, используя для этого фланец.

Сама металлическая плита, которая и будет воспринимать на себя все механические усилия, монтируется на двух тавровых балках.

Жесткость конструкции обеспечивают качественно выполненные сварочные швы

Установка гидроцилиндра на станине

Процесс монтажа гидроцилиндра на станине самодельного гидропресса выполняется в определенной последовательности.

1. Подгонка гидроцилиндра, фланца и плиты

Корпус гидроцилиндра, чтобы его можно было поместить во внутреннюю часть фланца, протачивается на токарном станке.

Фланец, для изготовления которого можно использовать автомобильную ступицу, также проходит обработку на токарном станке.

Плита толщиной 20 мм с наваренной в центре бобышкой

После того как отверстие в плите будет расточено, ее приваривают к балкам станины-основания.

Фланец, в котором уже подготовлено посадочное отверстие, надевают на гидроцилиндр и обваривают по кругу.

Фланец, приваренный на гидроцилиндре

Очень важно, чтобы фланец и гидроцилиндр были соединены максимально ровно, для этого прилегающую поверхность фланца необходимо обработать на токарном станке. 2. Монтаж верхних балок и гидроцилиндра

Плита, которая уже соединена с балками, устанавливается на станину и соединяется с ней при помощи сварки.

Через отверстия на посадочной части фланца в плите просверливаются отверстия, которые необходимы для размещения крепежных болтов.

Установка верхней балки производится строго перпендикулярно опорам

Гидроцилиндр не должен крепиться только в одной точке, поэтому необходимо изготовить еще один фланец, надеть его на верхнюю часть цилиндра и приварить его к балкам.

Установка верхнего фланца

Тавровые балки, установленные в верхней части станины, соединяются между собой при помощи сварки.

3. Установка станины и маслостанции

Чтобы пресс гидравлический, который вы изготовили, мог полноценно функционировать, на него необходимо установить маслостанцию и соединить ее при помощи шлангов с гидроцилиндром.

Монтаж станины и двухпоточной гидростанции, выдающей давление в 700 Бар

Таким образом, сделать гидравлический пресс с электроприводом своими руками несложно. При этом вы получите в свое распоряжение оборудование, способное решить многие технические задачи.

Гидравлический насос: цена, устройство, виды

Гидравлический насос высокого давления очень широко применяется в быту и промышленности.

Особенно популярен он в машиностроении, нефтегазовой промышленности и строительстве, где без него невозможно выполнить огромное количество работ.

При этом сам гидравлический насос нельзя назвать очень сложным механизмом.

Устройство и виды

Гидравлическое оборудование всегда работает за счет перегонки жидкостей из одного поршня, в другой. Таким образом, удается выполнить превращение гидравлической энергии в механическую.

Устройство гидравлического насоса во многом зависит от его типа. Впрочем, многие элементы в нем схожи и работают по одному принципу.

Специальное масло в корпусе насоса нагнетается по определенной системе.

Полученная энергия воздействует на устройство, к которому насос подключен.

Нагнетать масло можно разными способами. В машиностроении используют вращающиеся валы, в быту же применимы электродвигатели и даже ручной привод. Большинство насосов способны работать только в одну сторону.

Очень важно понимать, что разные типы гидравлических насосов серьезно различаются по своей конструкции и принципу работы. Поэтому судить и оценивать все образцы можно только после их полного рассмотрения.

Рекомендации

Чтобы сделать бетононасос своими руками, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

• Для цилиндра и поршня агрегата используют трубы и листы из прочного легированного металла
• Шнур и вилка подбирается с учетом мощности двигателя и наличия в питающей агрегат сети контура заземления
• Внутреннюю поверхность цилиндра самодельного агрегата перед установкой самодельного поршня шлифуют до зеркального блеска
• После завершения бетонных работ цилиндр, всасывающую и бетоноподающую магистраль тщательно промывают с помощью мини-мойки
• Для уменьшения силы трения поршня о стенки цилиндра перед началом работы их смазывают машинным маслом
• Лепестковые клапана на входе и выходе из цилиндра меняют раз в сезон – при работе с агрессивным бетоном они часто выходят из строя и перестают открываться

При тщательном подборе материалов и ответственном подходе к процессу изготовления основных узлов сделанная своими руками установка будет мало чем уступать магазинным малогабаритным аналогам. При этом себестоимость такого насоса будет в разы ниже, чем у заводской модели.

Процесс бурения последовательность действий

Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину. Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот. Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см. Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз. Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами. Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом. Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода — металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние. Обычно оно равняется половине длины бура. Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.