Плюсы и минусы уличных джакузи с подогревом: как сделать купель на дровах?

Все мы любим понежиться в горячей ванне. Но задумывались ли вы о том, чтобы делать это у себя в саду, наслаждаясь закатом или звёздным небом? А ведь это отличная идея! Это несложно, но требует времени, поскольку вам придется подождать несколько дней, пока затвердеет фундамент и высохнет штукатурка. Итак, ванна своими руками. Поехали!

Нюансы обслуживания

Деревянные купели нельзя оставлять без воды на длительное время: летом на дне оставляют 5-10 см, а зимой заполняют снегом до 20 см. В идеале, чтобы емкость постоянно была в использовании. Для предотвращения развития плесневых грибков материал обрабатывают антисептиком. Раз в год с внешней стороны требуется покрытие натуральным воском.
Воду меняют каждые 3-4 дня до того, когда начнут размножаться водоросли. Нельзя допускать замерзания воды в чаше.

При использовании важно не перегреть воду, поэтому сразу приобретайте градусник. Комфортная температура в холодное время года — 37-40 градусов по Цельсию

Шаги сооружения электрического пола

Перед покупкой греющего кабеля или мата ориентируемся на свободную площадь ванной комнаты. Не учитываем площадь под чашей с экраном, душевой кабинкой, сантехнической мебелью, стиральной машиной, умывальником и унитазом. Под эти предметы нагревательные элементы подводить нет смысла. Более того, кабель будет в таких местах перегреваться и выходить из строя.

Мощность электропола в ванной

Нормативная мощность пола для ванных комнат — 170-180 вт/кв. метр. Этот норматив умножаем на площадь укладки. Например, общая площадь ванной комнаты равна 5,5 кв. метров. За минусом площади, занимаемой различными предметами, получаем, допустим, свободных 3 кв. метра.

Умножаем среднее нормативное значение 175 на 3, к результату добавляем резерв до 10% и получаем 525-575 вт/кв. метр. Это и есть требуемая мощность нагревательных элементов пола.

Инструкция по монтажу кабелей и матов

Проведенные предварительно расчеты дают возможность купить комплектующие и расходный материал в требующемся объеме, после чего можно без опасений приступать к устройству системы.

Шаг 1. Вычищаем основание от мусора, удаляем пыль пылесосом, сглаживаем неровности (1-2 выравнивающих наливных слоя достаточно).

Шаг 2. Укладываем теплоизоляцию. Теплоизоляционные листы нужно класть на пол отражающей поверхностью вверх и проклеивать стыки между ними монтажным скотчем (клейкой лентой).

Для теплоизоляции подходит пенофол, а на первых этажах теплоизоляционный слой рекомендуется делать толще, используя пенополистирол, пенопласт. Но в любом случае лицевая поверхность должна быть отражающей, чтобы тепловая энергия уходила в нужном направлении

Шаг 3. Гидроизоляция. Раскатываем пленку или рулонную гидроизоляционную мембрану, тщательно разравниваем ее и прижимаем к основанию, поднимаем края на стены (20 см). Если приходится использовать несколько полотнищ, то кладем их с нахлестом в 10 см, стыки скрепляем скотчем.

Разрешено использовать и обмазочную, и литую гидроизоляцию в несколько слоев. Каждый предыдущий слой надо тщательно просушивать перед нанесением следующего.

Шаг 4. Обработка кромок. По периметру крепим вдоль стен демпферную (кромочную) ленту. Она нужна для создания «плавающей» стяжки во избежание появления на ней трещин, вздутий. Ленту следует брать до 20 см шириной, чтобы ее хватило на высоту пола, включая плиточное покрытие.

Шаг 5. Укладка кабеля (или матов). Проверяем рабочее состояние кабелей и начинаем укладку. Нагревательный кабель размещают на подложке, к которой его можно будет прикрепить.

В этом качестве подходит металлическая сетка. Помимо фиксации она не даст кабелю погрузиться в стяжку и обеспечит прочность. Наблюдаем, чтобы кабель не перекрещивался. Обращаемся с ним осторожно во избежание даже мельчайших повреждений.

Конец нагревательного кабеля соединяем с электрической муфтой. Ее надо будет утопить в стяжку, расположив при этом как можно ближе к терморегулятору (термостату), но сохранив расстояние между стеной и соединением не менее 20 см.

Намного проще расстелить на полу электрический мат. Процесс чем-то напоминает раскрой ткани.

Если электрический мат упирается в препятствие (стену и пр.), его можно разрезать ножницами или ножом по несущей сетке и развернуть под любым углом или в обратном направлении. Секцию от секции при этом нужно отодвигать на расстояние не менее 5-6 см

Шаг 6. Устанавливаем терморегулятор с датчиком. В нужном месте на стене в метре над полом сверлим отверстие, руководствуясь габаритами терморегулятора.

От него вертикально вниз бурим продольную штробу и продолжаем ее по полу по направлению к месту расположения датчика. Желательно разместить датчик между кабелями, а не близко к одному из них, чтобы он показывал температуру достоверно. Расстояние от стены — полметра.

Датчик с проводом помещаем в гофрированную трубу. Гофра будет защищать оборудование. В эту же гофротрубку заводим провод от нагревательных матов и направляем оба провода к терморегулятору.

Для этого протягиваем гофрированную трубу по полу, выводим в штробу на стену, стараемся не сгибать ее сильно на стыке пола и стены, чтобы не повредить провода. Когда будет залита стяжка, гофротрубка с датчиком должны немного выступать из нее.

При укладке теплого пола сопротивление мата проверяется мультиметром. Допускается отклонение на 5-10% от заводских цифр. Также нужно проверить сопротивление изоляции. Если на мегаомметре не менее 10 Мом, мат надежный

Шаг 7. Стяжка. Монтаж движется к завершению, поэтому еще раз осматриваем все элементы кабельного пола, убеждаемся в отсутствии дефектов и приступаем к заливке. Готовим цементный раствор и распределяем его по поверхности тщательно и ровно минимальной толщиной 3 см. В стяжке не должно быть пустот. Если были уложены маты, этот этап пропускаем.

Шаг 8. Остается последний штрих — приклеить плитку на стяжку или непосредственно на маты плиточным клеем.

Далее следует продолжительный период сушки. Включить электрический пол можно будет не ранее 28-30 дней после завершения работы. Нужно обязательно дождаться полного высыхания раствора и клея, чтобы стяжка не растрескалась.

Советы по укладке инфракрасной пленки

Подготовительные работы — как в предыдущем варианте. Инфракрасная пленка укладывается параллельными листами на теплоизоляционный материал. Класть внахлест листы запрещается категорически. Далее следует установить терморегулятор с датчиком и убедиться в работоспособности системы.

Собранная конструкция накрывается полиэтиленом и армирующей сеткой. Закрепляют монтажную сетку саморезами, но осторожно, чтобы не задеть контакты. Сетку сверху нужно залить цементно-песчаной стяжкой и еще раз протестировать систему. После того как стяжка высохнет, на нее укладывают плитку на клей.

Инфракрасное полотно в ванной комнате раскладывают на полу, отступая не менее 20 см от стен и с интервалом от 30 до 50 мм между полосами

Инфракрасный пол можно испытать не ранее, чем через 28 дней, когда он гарантированно высохнет.

Плюсы и минусы спа бассейнов и ванн для дачи

Баня из дерева: плюсы и минусы
К преимуществам установки уличного джакузи стоит отнести:

• возможность снять усталость после тяжелого трудового дня;
• улучшение общего состояния здоровья после принятия водных процедур;
• снижение болевых ощущений после купания;
• расслабление нервной системы.
• простой уход;
• эксплуатация в течение всего года (зимой и летом);
• компактность и вместительность;
• разнообразие форм, габаритов и расцветок.

Выбирая стационарный спа бассейн, обязательно обратите внимание на его функциональность. Современные модели оснащаются разными видами массажа (турбо, струйными, пузырьковыми).В них предусматриваются разные функции:

• аромотерапия;
• аэромассаж;
• гидромассаж;
• подсветка;

Варианты полотенцесушителей

Настенные виды батарей чаще остальных используют для обогрева в ванной. Конструкции выполняют в форме лесенки или змейки. Полотенцесушители монтируют на перегородку, поэтому они не занимают полезную площадь.

Водяные

Принцип работы моделей аналогичен напольным радиаторам. Теплоноситель внутри изогнутого устройства соединен с отопительной системой или горячим водоснабжением жилья. Компактный аппарат с легкостью прогреет маленькие помещения, но не справится с габаритными. Еще к недостаткам относят зависимость от наличия в трубах жидкости нужной температуры.

Обогрев на стене Источник housemix.com.ua

Купель с подогревом на улице своими руками

Русская баня маслова: особенности, плюсы, минусы

Пластиковая купель под навесом

Пластиковые уличные купели устанавливают на каркасе, обычно металлическом, но может быть и кирпичный, сложенный из силикатного кирпича или бутового камня. Примерно половину всех купелей из полипропилена устанавливают в котловане, в виде мини бассейнов, в этом случае приходится утеплять, армировать, штукатурить стенки ямы, чтобы избежать накопления грунтовой влаги.

Стальную чашу традиционно устанавливают либо на столбах – опорах, либо подвешивают на цепях. Чугунную купель приходится укладывать на каркас из камня или кирпича. Все это требует основательной подготовки и капитальных затрат, не говоря уже о подогреве в уличных условиях. Поэтому такую купель с подогревом на улице строят преимущественно в частных домовладениях, в полузакрытых пристройках и верандах.

Даже при самом тщательном уходе чугунный котел всегда ржавеет без воды, имеет особенность пачкать руки и вещи, поэтому купель из чугуна лучше покупать брендовую, со специальным окисным покрытием, улучшающим подогрев и уменьшающим коррозию.

Финский вариант бочки с подогревом

Уличная купель, врезанная в настил террасы

Круглую пластиковую емкость можно уложить на кирпичный колодец-надстройку, таким же способом нередко устанавливают стальные и чугунные котлы для купания. Каменная опора получается более надежной и устойчивой, не требует окрашивания, не горит и не деформируется, даже если топка для подогрева неожиданно разгорелась слишком сильно.

Наша компания производит по уникальной технологии деревянные бочки-купели для улицы с подогревом различных размеров и комплектации. В процессе производства мы обрабатываем материалы таким образом, что они приобретают повышенную выносливость к перепадам температуры, механическим воздействиям и влаге.

«Бойлер» своими руками

Для подогрева воды в купели можно купить газовые или электрические проточные водонагреватели. Но мы рассмотрим простую в исполнении и мобильную систему подогрева воды.

Нам понадобится:

• металлический бак с крышкой для кипячения белья, в обиходе называемый, вываркой, или 15-ти литровое ведро;
• медная трубка ᴓ15 мм;
• 2 трубки ПВХ подходящего диаметра;
• низковольтный циркуляционный насос;
• источник питания на 12 В (Аккумулятор).

Алгоритм действий

Из металлического бака сооружаем «Топку» с поддувалом. «Колосник» можно соорудить из нижней части цинкового ведра подходящего размера или из металлического листа с отверстиями. В баке, на 1-2 см выше дна, просверлить несколько отверстий для притока воздуха.

Поместить «колосник» в бак-топку так, чтобы между дном бака и «колосником» был зазор 3-4 см. Над колосником в баке проделать отверстие, в которое продевается медная трубка.

Из медной проволоки делаем нагревательный контур. Для этого медную трубку, виток за витком, плотно укладываем вокруг подходящего по размеру предмета. Чтобы трубка не переломилась и не деформировалась в процессе работы, заполните ее обычной кухонной солью. В дальнейшем соль растворится и вытечет с водой.

Сформированный контур помещаем в топку, при этом нижний конец медной трубы продеваем в отверстие над «колосником». Верхний же медный конец выводим прямо в купель.

Нижний конец медной трубки через угловой переходник и трубку ПВХ подсоединяем к циркуляционному насосу. Вторую трубку ПВХ присоединяем к насосу, а другой конец опускаем в воду купели.

В топку помещаются горящие угли, сверху досыпается еще свежий уголь. Для улучшения тяги можно через кусок металлической трубки дополнительно подавать в «поддувало» воздух обычным аквариумным компрессором.

Угли горят, нагревают медный контур, по которому насос прогоняет воду из купели и в нее. Мобильный и достаточно эффективный бойлер готов.

Полет творческой мысли безграничен. На фото пример очень креативного варианта купели с подогревом.

Выбирайте свой, подходящий именно вам, вариант, и будьте здоровы!

Нюансы монтажа

Баня в подвале частного дома: проекты, плюсы и минусы

Купель с подогревом можно соорудить для эксплуатации в помещении или на открытом воздухе, выделив соответствующее место на участке.

На улице

Необходимо подготовить ровное и прочное основание для монтажа чаши. При этом учитывается тяжесть конструкции в наполненном водой виде вместе с весом предполагаемых пользователей. Чтобы комфортно принимать водные процедуры, уличный вариант купели оборудуют в окружении декоративных насаждений с видом на красивый садовый ландшафт. Требуется соорудить навес, при необходимости можно дополнить комплекс для купания на улице живой изгородью.

В помещении

Нередко купели размещают в бане, при желании чашу можно смонтировать на веранде, в гараже, закрытом бассейне. В помещении конструкцию не следует устанавливать близко к отопительным приборам. В случае наличия системы теплого пола рекомендуется оборудовать подиум из изоляционных материалов, к примеру, фанеры с прослойкой из пенополистирола и резиновой подложки.

Фотогалерея: разные виды купелей

Купель, выложеную кирпичом под уровнем пола, хорошо украсить мозаикой в восточном стиле

Купель, не занимающая пространства в помещении, оформляется плиткой и подсветкой

Деревянная модель отлично гармонирует с внутренней обделкой бани Электрическая купель изготавливается с подогревом и системой гидромассажа

К пластиковой купели подключается внешний нагреватель: он более безопасен и не занимает места

В бане можно ставить деревянную купель с внутренним подогревом, но только отделить его перегородкой

Заключительные несколько слов про уличные купели с нагревом

Чтобы обезопасить купающихся от ожогов при внутреннем расположении печки, устанавливают решетку из дерева. Если к решетке прикрепить полочку для пивных кружек и бокалов вина, то получится частично компенсировать потерю полезной площади.

Вместо внутренней полочки можно сделать внешние выступающие бортики, на которых удобно размещать закуски и напитки.

Для нагрева воды можно использовать водонагреватель в виде спирали. Вода циркулирует по трубке, которая нагревается в пламени от дров. Обязательным атрибутом такого приспособления является защитный экран со стороны купели, также для большей защиты и снижения теплопотерь змеевик можно обложить кирпичом, но при этом оставив небольшие промежутки.

Крышка является обязательным аксессуаром купели: она защищает от мусора; ограниченный доступ солнечных лучей замедляет «цветение» воды; процесс нагревания с закрытой крышкой идет быстрее; вода в закрытой емкости остывает медленнее.

Купель с подогревом на улице не сможет заменить бассейн или баню. Это дополнительный атрибут для любителей водных процедур с контрастными температурами на свежем воздухе.

В выборе подходящего варианта чаще ориентируются на цену, забывая про долговечность и простоту ухода. При этом владельцы бюджетных купелей указывают на сложности в мытье и постоянном уходе.

Обогрев ванной комнаты (забыл про ПС

Вообщем ситуация. Сталинка. Делал везде ремонт. Забыл в ванной про полотенцесушитель. Вспомнил, когда переехал жить и в ванной наступил адский холод. И на полу и в воздухе.

4 кв. метра, совмещенный санузел. Переделывать уже с трубами что-то поздно. Остается вариант чего-то электрического.

Есть какие-то советы, как не дорого обогревать помещение? Желательно круглосуточный вариант.3

Есть стена, 40 см ширина, в высоту метр наверное, куда можно повесить полотенцесушитель. Но они вообще предназначены для обогрева помещений? Посоветуйте что-нибудь.

17.11.2011 в 14:19

Есть специальные электрические полотенцесушители . Продаются в любом крупном магазине сантехники. Посмотреть можно и в Интренете, воспользовавшись поиском.

17.11.2011 в 17:52

ayya написал : Есть специальные электрические полотенцесушители . Продаются в любом крупном магазине сантехники. Посмотреть можно и в Интренете, воспользовавшись поиском.

Да, ч знаю. Я именно его и имел ввиду, когда писал про стену 40см. Поиск по форому информации по электронным не особо много выдал. Может кто ответит на пару вопросов:

1. Они помещение будут греть? По сравнению с обычный водяным буквой м к примеру.
2. Как расчитать сколько он будет кушать денег?
3. Реккомендации по выбору какие-нибудь?
4. Какая лучше фирма.

Насколько я понимаю, других электроприборов для обогрева ванной не существует?

17.11.2011 в 18:04

Кушать денег будут . И немало Зачем всю жизнь мучаться? Передалайте ремонт — дешевле встанет.Зы с учетом работы вытяжки вы будете греть именно уходящий воздух — мартышкин труд

17.11.2011 в 18:40

ayya , эти специальные ПС имеют тепловую мощность обычно в 60 Ватт. Аккурат на 0,6 квадратных метра

Ap4u , «дешево» и «отапливаться электричеством» — взаимоисключающие понятия.

17.11.2011 в 18:51

MaKon написал : Ap4u, «дешево» и «отапливаться электричеством» — взаимоисключающие понятия.

Совершенно верно. Ap4u , До ремонта попробуйте отапливать инфракрасным потолочным с терморегулятором.ватт так на 600. На даче в пристройке таким пользуюсь и пол греет и голову

18.11.2011 в 05:19

Варианта переделывать ремонт нет.

Поэтому сейчас стою перед выбором:

1. Или просто привыкнуть, что в ванной на 10 градусов меньше.
2. Или обогревать чем-то электрическим.

Поэтому еще раз прошу помощи. По варианту с элетронными полотенцесущителями — кто может ответить на вопросы? И какие-то может еще есть обогреватьтеля для ванных комнат?

«инфракрасным потолочным с терморегулятором» — это что? Но сразу же, потолок натяжной

18.11.2011 в 10:16

Ap4u написал : По варианту с элетронными полотенцесущителями — кто может ответить на вопросы?

MaKon написал : эти специальные ПС имеют тепловую мощность обычно в 60 Ватт. Аккурат на 0,6 квадратных метра

Ap4u написал : «инфракрасным потолочным с терморегулятором» — это что?

18.11.2011 в 11:55
В ванной весит электрический полотенцесушитель тругор 60*80 ну и теплый пол небольшой кусок, площадь 4.2 кв.м. Тепло!

18.11.2011 в 11:55

Варианты ЕСТЬ. Причем, как минимум НЕСКОЛЬКО, из которых наверняка, можно выбрать ОДИН приемлемый. :yu Только Вы их НЕ видите (и это нормально, потому как не являетесь специалистом).

По-моему, вы все усложняете, отказываясь от проводки нормального отопления . Действительно на электроотопление — точно разоритесь . И это разорение будет пожизненным. А спартанские условия сурового холода — это мрак полный . Через месяц другой взвоете.

Вы только представьте: Душ теплый или даже очень теплый. Вам хорошо, очень хорошо. Кайф. И тут вы выключаете воду и оказываетесь весь мокрый в холодильнике. Кайф сразу улетучится. Пока вылезаете из ванной и вытираетесь/одеваетесь, то замерзнете окончательно. Чувство удовольствия резко сменится злостью. После этого в памяти останутся только неприятные ощущения дискомфорта от принятия ранее так любимого душа или ванны. В итоге, через некоторое время гигиенические процедуры будут стойко ассоциироваться с жуткой пыткой . И это еще хорошо. А вот вам и более мрачный прогноз: в конце концов, схлопочете воспаление легких. Которое в итоге перейдет в хроническое. Вам это надо?

На дворе 21 век, а вы себя чуть ли не в землянку загоняете. Бросьте Экспериментировать. Делайте нормально.

Вам бы показать специалисту вашу ванную комнату и как проходят стояки. Возможно придется попылить, но не настолько, чтобы делать новую отделку. Штробы в стене для труб отопления делать НЕ надо, они ведь вдоль стены идут и обогревают помещение. Единственное, что придется — это просверлить в стене отверстия для труб, чтобы от стояка провести из в ванную комнату. Когда трубы проложат, то останется только мусор вынести, да щели вокруг труб заделать. Например, если у вас плитка на стене, то придется поменять только пару плиток. Это совсем НЕ сложно. Если окрашено, то подкрасите. Тоже просто. Если клеенка или обои, то еще проще — перед сверлением надрезать ее и развести в сторону, потом заделать отверстие и заклеить клеенку на место, а лишнее по контуру трубы срезать.

Профессионалы стояки отопления переваривают и батареи меняют в отделанной жилой комнате, причем так, что обои целехонькие и чистенькие. А вы боитесь, что вам ванную комнату заново ремонтировать придется. Но провести трубы отопления — это не так страшно . Теоретически могу предположить, что сквозь стены придется сверлить. Но не сносить же ее. И для этого есть и голова и инструменты. А нормальный спец сделает работу хорошо и аккуратно. Пол можно закрыть картоном с клеенкой, чтобы не повредить куском цемента отвалившегося от стены. Стены и сантехнику можно прикрыть пленкой. Особо ценное для защиты от повреждений можно завернуть в одеяло и накрыть пленкой. Можно еще сантехнику чуть (или побольше) приплатить за ювелирность работы . Так за денежку он еще аккуратнее все сделает.

В общем, вот что вам надо сделать: 1. Рисуйте схему квартиры, делайте фото ванной и кидайте сюда . 2. По вашим схемам здесь что-то порекомендуют. Вы трезво оцениваете все варианты и приходите к какому-то выводу. 3. Находите профессионала, кто вам ЭТО сделает. 4. Причем, еще раз обговариваете со специалистом разные варианты. И приходите к наиболее оптимальному (в первую очередь для вас, так как вам в этом жить; во вторых, наиболее приемлемому в плане реализации, т.е. тому который будет устраивать и специалиста). 5. Немного (или очень много) волнуетесь в разгаре процесса , когда гром гремит и пыль стоит столбом (т.е. сантехник работает). 6. А далее все остальное время наслаждаетесь комфортом теплой ванной комнаты.

Способы установки купели на улице

Выбор способа монтажа уличной ванны в значительной степени определяется конструкцией чаши, ее размерами и способом подогрева воды. Для деревянных конструкций традиционно используется мощеная камнем площадка, при этом купель обязательно поднимается над покрытием, минимум на 10-15 см, для того чтобы донная часть избавлялась от конденсата.

Пластиковая купель под навесом

Пластиковые уличные купели устанавливают на каркасе, обычно металлическом, но может быть и кирпичный, сложенный из силикатного кирпича или бутового камня. Примерно половину всех купелей из полипропилена устанавливают в котловане, в виде мини бассейнов, в этом случае приходится утеплять, армировать, штукатурить стенки ямы, чтобы избежать накопления грунтовой влаги.

Стальную чашу традиционно устанавливают либо на столбах – опорах, либо подвешивают на цепях. Чугунную купель приходится укладывать на каркас из камня или кирпича. Все это требует основательной подготовки и капитальных затрат, не говоря уже о подогреве в уличных условиях. Поэтому такую купель с подогревом на улице строят преимущественно в частных домовладениях, в полузакрытых пристройках и верандах.

Даже при самом тщательном уходе чугунный котел всегда ржавеет без воды, имеет особенность пачкать руки и вещи, поэтому купель из чугуна лучше покупать брендовую, со специальным окисным покрытием, улучшающим подогрев и уменьшающим коррозию.

Финский вариант бочки с подогревом

Разновидности теплых полов + их особенности

Что предпочесть — системы отопления водяные или электрические? Нет смысла сжигать киловатты электроэнергии для нагрева пола в доме с мощным отопительным котлом. Более рациональным будет внесение некоторых изменений в имеющуюся систему отопления, чтобы направить горячий теплоноситель в трубы, расположенные в полу.

Конечно, лучше всего задуматься над подключением теплого пола еще на этапе проектирования отопления. Но и в рабочей системе легко найти точку, в которой можно будет разорвать трубопровод для врезки дополнительной распределительной гребенки.

Она распределяет потоки теплоносителя и в среде инженеров именуется коллектором. Каждый поток направляется в отдельный отопительный контур, пол нагревается несколькими такими контурами. Все они подсоединены к коллектору, теплоноситель в коллектор подается с помощью специального циркулярного насоса.

Если площадь пола в ванной небольшая (до 5 кв. метров), то от распределительной гребенки и насоса можно отказаться и использовать краны-отсекатели и терморегулятор. В больших помещениях без этого оборудования не обойтись: котел будет потреблять слишком много энергоносителя, и нагрев пола придется признать неэффективным.

Аргументы выбора наиболее подходящего теплого пола под плитку, которую чаще всего применяют в обустройстве гигиенического помещения, приведены в рекомендуемой нами статье.

В ванной допускается стелить на пол не всякое покрытие, а водяной пол еще более ужесточает этот отбор. Материал должен быть с показателем сопротивления теплопередаче до 0,15 м кв.*К/Вт. Этому соответствует керамическая и каменная плитка. Смотрите на этикетке продукции значок, обозначающий совместимость с теплыми водяными полами

В электрополах нагревательной «сердцевиной» служат:

• нагревательные кабели, маты;
• инфракрасные карбоновые излучатели.

Нагревательный кабель или мат? Принципиальное отличие видится в трудоемкости укладки и высоте, на которую пол приподнимается.

Для нагревательного мата достаточно слоя тонкого плиточного клея над собой в 3-4 мм, благодаря чему кафельная плитка на полу мгновенно теплеет. Кабель в мате зафиксирован на сетке из капрона с заданным шагом.

Эксплуатация теплого электрического пола (как и любого другого электроустройства) подразумевает соблюдение мер безопасности. Чтобы кабель можно было использовать в ванной комнате, у него должен быть стандарт защиты IP67. Терморегулятор можно вынести в соседнее помещение

Если используется кабель, а не маты, то его приходится укладывать на полу вручную, шаг укладки задается произвольно. Сверху кабель заливается слоем ЦПС толщиной 30-50 мм. Чем меньше шаг, тем более холодное помещение можно обогреть.

Кабель дольше прогревает пол, но такое отопление можно использовать не только как дополнительное, но и как основное. Маты с этой задачей не справляются. К тому же у них более высокая цена.

Однако промышленность производит и тонкий нагревательный кабель, который не нужно покрывать раствором до 30-50 мм. На такой кабель, как и на маты, можно сразу накладывать плиточный клей, но при этом есть возможность регулировать шаг укладки. В итоге собираются воедино преимущества и кабеля, и нагревательных матов.

Теперь про инфракрасное тепло… Если об электрических кабелях все мы и ранее имели представление, то инфракрасное тепло — новинка. Речь идет в данном случае о двухслойной тонкой пленке, внутрь которой заложена еще более тонкая кристаллическая решетка углерода, излучающая в инфракрасном диапазоне.

Пленочные теплые полы не лучше и не хуже электрокабельных. У них своя сфера применения. Инфракрасная пленка лучше подходит для сухого монтажа под паркетную доску, ламинат без использования раствора и клея, которые плохо схватываются с ее гладкой поверхностью.

Поэтому стелить под плитку инфракрасный пол в ванной — очень сомнительное решение, несмотря на то, что производители разрешают использовать ее во влажных помещениях (ванных, душевых).

Если применять пленочное инфракрасное полотно в ванной комнате для полного обогрева, то надо покрыть им не менее половины пола или дополнительно установить такие же настенные панели

Есть и другие доводы не в пользу пленки. Ширина площади, на которую ее кладут, должна быть кратной ширине самой пленки. Иначе или не будет прогреваться вся площадь, или придется укладывать пленку кусками, подавать напряжение на каждый кусок отдельно, соединять множество контактов вручную. Все это снижает надежность конструкции.

У нагревательных матов тоже стандартная ширина, но ими гораздо проще закрыть площадь любого размера и формы, разрезая сетку, к которой прикреплен кабель, но не повреждая его. По электробезопасности тоже выигрывают кабельные теплые полы, потому что они имеют контур заземления, а нагревательные пленки — нет.

Итак, если делать электрический подогрев полов в ванной комнате, то на основе кабеля или матов. Собрать такую отопительную систему легко, достаточно владеть основами электротехнических знаний. Смонтировать водяной пол намного сложнее.

А что еще дает нам сравнение электрического и водяного пола? Вмонтированная в стяжку отопительная система с циркулирующей по трубам водой запрещена к использованию в многоквартирных домах из-за солидного веса и риска аварий. Возможно устройство лишь в первых этажах, и то после получения кучи разрешительных документов.

Подключение к центральной отопительной системе — тоже не выход даже для квартир на первом этаже. Где можно взять теплоноситель в этом случае? Из отопительного стояка.

Но проделав дополнительный путь по ванной, вода вернется в тот же стояк охлажденной. Квартиры, расположенные этажами ниже, недополучат свое тепло, их хозяева справедливо начнут выражать недовольство. Да и летом полы греть не будут.

В ванной рекомендуется использовать в электрическом полу двужильный провод. Одножильный двумя концами подключается к сети, а двужильный – одним. На второй конец надевается изолирующая муфта. Раскладывать двужильный кабель на полу можно как угодно, а одножильный нужно вернуть в исходную точку

По электрическим отопительным контурам таких запретов нет. Раз в системе отсутствует вода, то исключаются и подтопления — казусы, приносящие немало хлопот и виновникам, и пострадавшим. При устройстве не используется настолько же мощная и тяжелая стяжка, какая требуется водяным разновидностям.

И снова вернемся к необходимости поднятия высоты пола. В варианте с электрическим полом его уровень, как было сказано выше, поднимается на 30-50 мм. А с водяным — на 80-100 мм. Сооружать слишком высокий подиум не хочется, но зато водяной теплый пол более экономичен в ходе эксплуатации по сравнению с альтернативным электрическим вариантом.

Технология производства нагревателя для бассейна.

Изготовление спирали не такое уж и легкое дело, как может показаться со стороны. Одного только желания и подручных средств не хватит чтобы получить качественный и надежный нагреватель для бассейна. Компания Termopool обладает большой производственной базой, которая включает в себя сложные высокоточные гидравлические, лазерные и гибочные станки. Процесс изготовления дровяных нагревателей для бассейна в целом включает в себя большое количество производственных процессов, такие как: аргонодуговая сварка, лазерная резка, гибка, опрессовка, покраска, сушка, тестовая сборка и упаковка нагревателей. За счет изготовления спирали на мощном гидравлическом станке, ее витки плотно и без смещений прилегают друг к другу. В результате топка получается плотной, что позволяет максимально продуктивно производить отбор тепловой энергии и поддерживать максимальные температуры в топке.

подогрев чугунной ванны

Все знают, как неприятно ложиться/вставать в чугунную ванну, когда она еще не наполнена водой. С другой стороны, прочность и долговечность чугунной ванны не вызывает сомнений.

Вопрос в чем — реально ли приделать к чугунной ванне обогрев каким-нибудь греющим кабелем, например? Думаю, пара киловатт кабеля, обмотанные вокруг ванны, вполне способны нагреть чугун за минуту.

Еще подумываю о том, чтобы пустить отвод от полотенцесушителя вокруг ванны

Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?

19.10.2011 в 00:41

Все знают, как неприятно ложиться/вставать в чугунную ванну, когда она еще не наполнена водой.

Простите,а вы в ней спите. Если так охота полежать,то наполнил-лег.

Сантехнические работы Москва и область

19.10.2011 в 00:42

sergei995 написал : Все знают, как неприятно ложиться/вставать в чугунную ванну, когда она еще не наполнена водой.

Странно — зачем вам надо ложиться в пустую ванну ? Наполните теплой водой , а затем ложитесь , а вот с парой киловатт кабеля, обмотанных вокруг ванны, можно из неё потом и не вылезть , а у кого бы такой опыт , полагаю , теперь ничего уже не могут сказать . По поводу обмотать металопластом от ПС — это незаконное мероприятие , также как и водяной теплый пол от ГВС. я просто офигеваю с таких пожеланий , дорогая редакция

19.10.2011 в 04:37

Да часто бывает — садишься просто на край ванны, по-быстрому ополоснуться, либо душ принять — встаешь ногами в холодную ванну. Хочется этого избежать.

Теплый кабель по-моему, часто вообще в воде лежит. Трубы прогревает, например. Полностью герметичный, да и ванна заземлена, узо стоит. С какой стати будет бить?

Незаконности не боюсь, если это надежно и никому не повредит. Какая разница, полотенцесушителем тепло отбирать или медной трубкой?

Полотенцесушитель у меня не «проходной», а «параллельный» стояку. Т.е. соседям воду охлаждать не буду.

19.10.2011 в 07:29

а не проще акриловую ванну купить.

19.10.2011 в 10:35

Берёшь лейку душевую, горячей водой ополаскиваешь ванну минутку другую, и ванна тёплая

19.10.2011 в 11:19

sergei995 , весь вопрос в том сколько тепла вы отберете у горячей воды своей приблудой

19.10.2011 в 16:33

Вопрос понятен, но уж всяко не особо много буду отбирать, отрегулирую кран — иначе в ванной будет не продохнуть. Ванна-то нагреется за 10 минут и дальше будет греть ванную комнату.

Сейчас стоит полотенцесушитель, так краны к нему на 20% только открыты — иначк жарко.

19.10.2011 в 16:36

alexutel написал : Берёшь лейку душевую, горячей водой ополаскиваешь ванну минутку другую, и ванна тёплая

Ну это по-совдеповски как-то. Можно еще тазик использовать Хочу чтобы было комфортно всегда!

19.10.2011 в 17:48

sergei995 написал : Ну это по-совдеповски как-то. Можно еще тазик использовать Хочу чтобы было комфортно всегда!

)) не закрывайте вентиль вообще с горячей водой, это так по буржуйске и всегда будет тепло и уютно в ванне захотел прилёг

19.10.2011 в 18:50

Блин. какого только бреда не начитаешься.

19.10.2011 в 19:49

Вот пришла идея только что — под ванной поставить газовую горелку, можно автономную, от баллончика. Зажег газ, нагрел ванну, залег. Пришли гости, налил воды, накидал картошки и морковки, посолил, зажег газ — суп готов.

19.10.2011 в 19:50

Tehnik-san написал : Странно — зачем вам надо ложиться в пустую ванну ?

возможно под этим скрыта другая цель, поспать в тепле

19.10.2011 в 23:15

ssrr написал : Вот пришла идея только что — под ванной поставить газовую горелку, можно автономную, от баллончика. Зажег газ, нагрел ванну, залег. Пришли гости, налил воды, накидал картошки и морковки, посолил, зажег газ — суп готов.

во! отличная идея!

19.10.2011 в 23:52

ssrr написал : Зажег газ, нагрел ванну, залег. Пришли гости, налил воды, накидал картошки и морковки, посолил, зажег газ — суп готов.

Главное не забыть вылезти, когда жена горелку включит и картошку с морковкой накидает.

20.10.2011 в 00:24

ssrr написал : Вот пришла идея только что — под ванной поставить газовую горелку, можно автономную, от баллончика. Зажег газ, нагрел ванну, залег. Пришли гости, налил воды, накидал картошки и морковки, посолил, зажег газ — суп готов.

Сантехнические работы Москва и область

20.10.2011 в 00:25

Аххахахаха Ну повеселили, чесслово Жаль, что по сути никто ничего не сказал..

20.10.2011 в 00:44

sergei995 написал : Жаль, что по сути никто ничего не сказал

пожалуйста обогревайте инфракрасным обогревателем и током не е. т и быстро и автоматику приделать можно

20.10.2011 в 00:48

Я конечно тоже не вижу смысла в обогреве ванны, так для меня удобнее перед тем как туда вступать, обдать горячим душем, согреется и мало ли кто чего туда плеснул из хим. жидкостей. ))) Но если хотите, то я бы на вашем месте использовал ИК-Обогреватель плоский лучше закрепить на расстоянии 3-5 см от ванны.

20.10.2011 в 11:06

MAPh написал : и мало ли кто чего туда плеснул из хим. жидкостей.

Ну и семейка у вас — добрые, душевные люди.

20.10.2011 в 16:29

Женщина тоже человек

20.10.2011 в 18:27

sergei995 написал : Жаль, что по сути никто ничего не сказал..

Так вроде уже сказали? Ну, могу повторить — бред сивой кобылы. Лучше примите 100 грамм (а лучше 200) и ложитесь спать. Само пройдёт.

21.10.2011 в 01:21

Итак, обмотали медной трубкой, запенили, подключили к стояку.

Поставили шаровые краны.

Ванна чуть-чуть теплая. По крайней мере, голой Ж садиться приятно. Я доволен

Да, наверное, это идиотизм и безумство, не буду спорить.

Но если идиотизм мне нравится, никому не мешает, и при этом стоит пару тысяч рублей, разве это не прекрасно?

Теперь у меня эксклюзивная теплая чугунная ванна

21.10.2011 в 01:44

А если кабель для теплого пола для этих целей приспособить с отдельным выключателем? Под защитой узо 10 мА разумеется. Горячей воды у меня нет, если что. Вернее есть, но с бойлера, электрического.

21.10.2011 в 02:00

sergei995 написал : Но если идиотизм мне нравится, никому не мешает, и при этом стоит пару тысяч рублей, разве это не прекрасно?

Здесь разговор идет о вашей безопасности и если вы залезли в пустую подогретую ванну с довольной улыбкой на лице — то желаю вам без трагических последствий с неё и выйти , с электричеством в ванне шутки плохи и использовать систему ГВС для подогрева — этим самым вы воруете неучтенное тепло у своих соседей , и после такой самодеятельности , чтобы им получить гор. воду достаточной температуры -надо будет слить в канализацию больше остывшей воды , ведь циркуляция этим деянием будет нарушена или вообще остановится и платить за ваши фантазии будут они , но если вычислят виновника — то могут в теплой ванне потом и подержать подольше ))

21.10.2011 в 03:26

Tehnik-san написал : Здесь разговор идет о вашей безопасности и если вы залезли в пустую подогретую ванну с довольной улыбкой на лице — то желаю вам без трагических последствий с неё и выйти , с электричеством в ванне шутки плохи и использовать систему ГВС для подогрева — этим самым вы воруете неучтенное тепло у своих соседей ,

Ну ведь неправда же, чесслово. Во-1, электричество не использую.

ВО-2, тепло не ворую. Стояк проходной, я ж писАл уже, т.е. отвод на полотенцесушитель параллелен основной трубе. В ванной жарко, поэтому даже на полотенцесушитель кран был открыт чуть-чуть.

Сейчас полотенцесушителя демонтирован, его роль выполняет ванна. То есть, ванна работает как полотенцесушитель. И забирает ровно столько же тепла. Вот и все. Сами подумайте. Это ж физика простая. Чугунная ванна нагрелась за 10 минут и дальше начинает греть комнату. Если бы я стал забирать больше тепла, в ванной комнате стало бы непродохнуть вообще. Сейчас краны отрыты чуть-чуть. Плюс трубка вокруг ванны в несколько раз по сечению меньше сечения полотенце сушителя.

Советы по отделке

Наждачной бумагой обработать деревянную ёмкость внутри и снаружи, особое внимание уделить кромкам стен: затереть мелкие изъяны, прогрунтовать. После высыхания грунтовки с внешней стороны — прошлифовать, промаслить и покрыть лаком или краской

Для отделки других видов купели используется мозаика, керамическая плитка, плёночное ПВХ-покрытие. Последний вариант позволяет сэкономить. Иногда в банях изготавливают углублённую купель, если позволяет строение помещения. Углублённая чаша более привлекательна и внешне похожа на бассейн.

Углублённая купель имеет привлекательный внешний вид и не занимает пространство

В неё легко заходить и выходить, а для отделки требуется небольшое количество материалов. Однако перемещать с одного места в другое глубокую купель не получится.

Подготовка инструментов

Технология изготовления деревянного резервуара требует определённого комплекса инструментов. Для работы необходимы рулетка, строительный уровень, простой карандаш, ножовка по дереву, баллон с герметиком и клеевой пистолет. А также понадобятся дрель и круглая коронка по дереву, фрезер, позволяющий сделать пазы в панелях и обработать кромки. Для обработки досок необходима шлифовальная машинка и специальная наждачная бумага. Обусловлено это тем, что все поверхности купели должны быть гладкими и ровными.

Фрезер позволяет создать пазы в панелях

Форма и материал изготовления купели

Классический вариант Фурако

Уличные купели изготавливают в нескольких форм-факторах:

• Классическая деревянная уличная купель в виде бочки-кадки. Считается наиболее безопасной и экологически чистой, но в практическом использовании такая ванна доставляет немало хлопот;
• Пластиковая уличная купель, обычно больших размеров, строится с облицовкой пластиковой террасной доской либо с отделкой натуральной дубовой планкой. Очень надежна и долговечна, не требует особого ухода, можно спокойно оставить на террасе зимовать без каких-либо последствий для пластиковой оболочки;
• Купели из нержавеющей стали, наиболее дорогостоящие и не всегда самые удобные в пользовании. Стоят в несколько раз дороже, чем пластиковые. Выдерживают даже самые варварские способы подогрева, в том числе термоудар. Срок службы составляет несколько десятков лет;
• Чугунная купель, наиболее сложная в обслуживании и установке. Уличную ванну с подогревом из чугуна покупают преимущественно знатоки и настоящие ценители подобного рода отдыха.

Чугун нужно регулярно чистить и замывать, иначе появится ржавчина. Дополнительный постоянный подогрев в уличных условиях не требуется, достаточно один раз прогреть чугунную купель, чтобы час-полтора наслаждаться водными процедурами.

Существуют также композитные и керамические модели, в которых внутренняя часть мини бассейна покрыта специальным составом, предотвращающим коррозию или отложение солей в процессе подогрева воды.

Внутреннюю часть мини-бассейна изготавливают из полипропиленового пластика, что обеспечивает хорошее сохранение тепла, можно особо не беспокоиться за состояние поверхности. Пластиковые стенки уличной бани достаточно твердые, поцарапать или пробить сложно. Если искать подходящий вариант купели для дачи, то полимерная ванна подойдет в самый раз.

Пластиковая всепогодная бочка с подогревом

Кроме того, что уличную емкость на 1,5 м3 во дворе дачи можно использовать в качестве резервного источника воды, пластиковый мини-бассейн обладает еще целым рядом достоинств и преимуществ перед остальными видами купелей:

• Во-первых, корпус не подвержен коррозии, даже если пользоваться пластиковым мини-байссейном по несколько раз в неделю, активно использовать подогрев воды и регулярно мыть стенки с использованием современных моющих средств. Даже в столь жестких условиях уличная купель с печкой прослужит не менее полутора лет;
• Стенки уличной бани – бочки из литого полипропилена тактильно оказываются более комфортными при касании открытыми частями тела.Они достаточно гладкие и теплые, даже если подогрев воды работает не совсем так, как хотелось бы, купающиеся не будут испытывать серьезного дискомфорта;
• Небольшой вес пластиковой емкости, обычно не более 100 150 кг, позволяет легко переносить и устанавливать уличную ванну с подогревом в любом удобном месте.

Совет! Уличную пластиковую купель не следует оставлять на даче под открытым солнцем. Пищевой пластик, из которого сделана емкость, плохо переносит солнечный ультрафиолет, зачастую материал выгорает, покрывается трещинами и пятнами. Как минимум, уличную бочку следует накрывать чехлом или крышкой.

Следует отметить высокие декоративные качества уличных моделей из полипропилена. Обычно пластиковый вкладыш монтируется на раму и закрывается красивой отделкой, придающей купели полное сходство с деревянными моделями бассейнов.

Использованию дубовой ванны-бочки для водных процедур насчитывается без малого несколько сотен лет. Современные модели деревянных купелей изготавливаются преимущественно из древесины дуба, ясеня, кедра и лиственницы. По форме деревянные уличные купели не отличаются особым разнообразием, обычно это бочка или деревянный чан, с высокими бортами, расширяющимися или сужающимися к днищу.

Только что доставленные из салона купель и система подогрева воды

Чугунные и стальные чаши наиболее дорогостоящие и сложные в установке. По мнению многих специалистов, использование металла считается всего лишь данью моде на подобный вид отдыха. Подогрев уличной емкости требует большого расхода дров, но при этом считается наиболее безопасным. Можно использовать открытый огонь, костер или печку, установленную под днищем купели.

Бочка из нержавейки

Купель для бани своими руками из дерева: пошаговая инструкция

Традиционно после высоких температур русской парной принято было окунаться в холодную воду, поэтому бани и старались устанавливать на берегу реки или другого водоема. Подобные традиции сохранились и до наших дней, но сегодня все чаще любители бани предпочитают, выйдя из парной прыгнуть, в устроенную под крышей купель, а не бежать по морозу к ближайшему водоему.

Можно ли соорудить купель для бани своими руками? Если есть желание, то, конечно же, это вполне возможно. Она может быть изготовлена из древесины, залита из бетона или же установлена готовая чаша из специального пластика, которая впоследствии облицовывается декоративным материалом.

Интересная параллель — в японской культуре существует своя традиционная баня, которая называется офуро. Она, в принципе, состоит из деревянной бочки. Отличается офуро от обычной купели тем, что она подогревается при помощи установленной рядом с бочкой или даже внутри нее металлической печи. Построив подобный вариант, можно получить еще одну баню и купель одновременно.

Форма и материал изготовления купели

Купель чаще всего изготавливают в четырех геометрических формах — это квадратная, круглая, треугольная или овальная.

• Самой популярной формой деревянной купели является овал. Такое сооружение — самое компактное из всех, и может быть установлено даже в небольшом помещении. Кроме этого, овальная форма имеет хорошую жесткость, и такую конструкцию легко собирать.

Купель овальной формы хорошо вписывается даже в тесном помещении

• Круглая форма хорошо подойдет для изготовления деревянной японской бани, так как в ней нужно сделать отделение для установки печи.

• Квадратную купель из дерева делают крайне редко, так как она не очень удобна в эксплуатации, и ее конструкция не имеет достаточной жесткости. Кроме того, углы квадратных конструкций дольше просыхают, и процесс проходит неравномерно, а это весьма нежелательно для деревянных конструкций. Поэтому часто мастера просто скругляют внутренние углы купели.

• Треугольная купель может быть изготовлена из дерева или пластика. Она удобна тем, что компактно устанавливается в угол комнаты и не занимает значительной площади бани. Смотрится такая конструкция очень аккуратно и достаточно респектабельно, и, наверное, подойдет для любого интерьера банного помещения.

Бетонная купель, устроенная в полу бани, может иметь самые произвольные формы, так как жесткость ей обеспечивают укрепленные армированием стенки и дно.

Пластиковые купели также имеют разные геометрические формы. Такие мини-бассейны устанавливают обычно на банном полу (на поверхности или в сделанный приямок). Формы купели никак не влияют на ее эксплуатационные характеристики, и можно выбрать любую из них на вкус владельца бани.

Деревянная купель

Если принято решение сделать деревянную купель самостоятельно, то сначала нужно выбрать подходящий для нее материал, так как не каждая древесина пригодна для изготовления емкостей, постоянно соприкасающихся с водой.

Для таких изделий подходит древесина твердых пород, которая по минимуму впитывает в свою структуру влагу, а значит, прослужит максимально возможный срок.

Давно известно, что определенные деревья обладают благоприятными оздоравливающими возможностями, придающими человеку дополнительные жизненные силы. Поэтому именно такие породы выбирают для изготовления не только купелей, но и других аксессуаров, которые используются в бане.

К деревьям, которым свойственны подобные качества, относятся лиственница, сибирский кедр, бук и дуб.

Лиственница

Древесина лиственницы – это прекрасный выбор для любых аксессуаров бани, так как она обладает специфическими свойствами, благоприятно влияющими на здоровье человека. Так, замечено, что ароматы и настои лиственницы повышают общий тонус организма, активизируют защитные реакции, а также очищают и омолаживают кожу.

Лиственница хорошо выдерживает и экстремально высокие температуры, и их перепады, обладает твердой структурой, поэтому прочна и долговечна, так как отлично сопротивляется проникновению излишней влаги в толщу дерева. Благодаря особым антисептическим свойствам, она не подвержена гнилостным процессам и образованию грибка.

Кедр

Древесина кедра имеет даже большую плотность, чем лиственница, и обладает ничуть не худшими характеристиками по сопротивлению внешней среде. Кроме того, она является источником фитонцидов, которые подавляют рост бактерий, что исключает появления плесени и колоний грибка.

Кедровая древесина обогащена эфирными маслами, которые оздоравливающе работают даже на клеточном уровне. Кедр имеет свойство нормализовать работу сердечно-сосудистой и нервной системы, успокаивает и помогает расслабиться, а кроме этого — считается сильным афродизиаком.

Бук

Буковая древесина имеет плотную и прочную структуру, что помогает ей сопротивляться внешним негативным воздействием и стойко переносить влажность и перепады температуры в весьма широком диапазоне. Бук обладает терпким ароматом, укрепляющими иммунитет человека свойствами. Купель, изготовленная из этого дерева, прослужит очень длительный срок.

Дуб

Дубовая древесина известна своими замечательными свойствами не одну сотню лет. Дуб всегда являлся символом крепости и отменного здоровья, так как само дерево имеет плотную и прочную структуру. Имея дубовую купель, можно при каждом походе в баню получать заряд бодрости и энергии. Кроме того, эта древесина способствует заживлению ран, улучшению сна, нормализации обмена веществ, нейтрализации воспалительных процессов.

Дуб можно смело назвать самым популярным материалом для изготовления банных аксессуаров, поэтому чаще всего любители бань выбирают именно эту древесину.

Есть у купелей из древесины и свои минусы — это сложность в эксплуатации и уходе. Нельзя допускать пересыхания деталей, поэтому после использования и промывания емкости в нее необходимо налить небольшое количество воды, а сверху закрыть крышкой, чтобы она испарялась медленнее, но постоянно поддерживала внутри определенный уровень влажности.

Для установки деревянных бочек-купелей необходимо подготовить идеально ровную поверхность во избежание перекоса и деформации конструкции. При невозможности найти такую площадку, можно выровнять по уровню саму купель, подложив под нужную ее сторону деревянные подкладки необходимой толщины.

Обливная купель

Кроме устанавливаемых на пол и вмуровываемых в него купелей для помывки, изготавливают и обливные купели. Их обычно используют в тех случаях, когда места в бане недостаточно, и невозможно установить полноценный мини-бассейн, куда смог бы забраться человек. Прочем, обливные купели часто устанавливают в русских банях и в саунах просто для любителей принять мгновенной холодный душ.

Видео: купель для бани своими руками чертежи

Цены на купели для бани

Купель для бани

Монтаж деревянной купели

Чертеж купели и материалы для ее изготовления

Прежде чем покупать материалы для изготовления купели, необходимо составить качественный сборочный чертеж этой емкости с точными расчетами размеров и количества деталей.

Рекомендовано выполнить чертеж в нескольких проекциях — тогда легче будет просчитать все параметры необходимых комплектующих – деталей стенок, днища, лестницы.

Лестница может иметь ступеньки, как на представленном чертеже, или просто деревянные перекладины. Но в последнем случае, в целях безопасности, необходимо, чтобы приставная лестница зацеплялась за край купели.

• Доски будут необходимы для стенок и дна купели, подставок под нее, внутренних скамеек и лестницы. Обычно используется материал сечением 20 × 120 мм, с учетом того, что края доски будут фрезероваться. Длина доски будет зависеть от выбранной высоты купели.
• Для подставок под купель, нужен будет брус 100 × 100 или 150 × 150 мм. Его длина будет зависеть от ширины и длины купели.
• Кроме досок потребуются металлические полосы и болты, которыми будут стягиваться установленные доски. Металл для полосок нужно выбирать достаточно гибкий, но очень прочный.
• Для скрепления отдельных деталей дна и прикручивания ножек будут необходимы саморезы.Но нужно учесть и то, что внутри купели не должно быть ни одной металлической детали.

Изготовление деталей для деревянной купели

Изготовить деревянные элементы для сборки купели не так просто, как кажется, так как они должны будут создать единую прочную, и в то же время — герметичную конструкцию, которая не будет протекать ни в одном месте. Доски должны плотно стыковаться между собой, создавая цельную, без щелей поверхность на стенках и на плоскости дна. Кроме этого, стенки купели должны быть плотно состыкованы с донной плоскостью.

• Доски распиливаются на одинаковые отрезки (в соответствии с чертежом), равные высоте стенок плюс 100 ÷ 120 мм. Это расстояние, на которое дно купели поднимется над полом. Нижняя часть досок при этом закроет это пространство от сквозняка.
• Затем каждая из досок по краям фрезеруется. С одной формируется полукруглый шип, а с другой вырезается полукруглый паз, имеющий точно такой же радиус, как и у шипа — они должны идеально подходить друг к другу.

• Доски для днища тоже должны быть отфрезерованы под соединение шип-паз без боковых фасок, таким образом, чтобы поверхность пола была идеально ровной и не имела даже маленьких щелей.

• Другой вариант —доски должны быть ровными, идеально подогнанными, без шпунтованных соединений.

• Далее, на каждой из досок, предназначенных для стенок купели, от нижнего их края отмеряется одинаковое расстояние, например, в 100 мм. Выше его отмечается точная толщина доски, из которой будет монтироваться днище, например, 25 или 30 мм.
• На отмеченном участке аккуратно фрезеруется квадратный паз, глубиной в одну треть толщины доски, в данном случае – 8 ÷ 10 мм.
• Закончив изготовление деталей по рассчитанным размерам, их подвергают тщательной шлифовке. Так, доски для стенок должны быть идеально гладкими с обеих сторон, а детали днища – по меньшей мере с той стороны, которая обращена внутрь купели.

Этапы монтажа

Принцип монтажа деревянной купели схож с изготовлением бочек. Разница в этом процессе заключается в форме и толщине деревянных элементов, образующих стенки получаемой емкости. Доски для купели — абсолютно ровные, а для бочки они сужаются к донной и верхней открытой части емкости.

Монтаж купели осуществляется поэтапно, следующим образом:

• Первым этапом идет монтаж щита из досок. Он послужит затем заготовкой, из которой будет формироваться дно купели. Доски склеиваются между собой столярным клеем и сжимаются струбцинами до полной готовности этого деревянного щита.

Понятно, что для овальной купели собирается прямоугольный щит, для круглой — квадратный.

• После просыхания клея, на деревянной поверхности размечается и вычерчивается нужная фигура с размерами, соответствующими чертежу. Затем очень аккуратно выпиливается сборная деталь дна. Погрешности при вырезании этой криволинейной фигуры допускать нельзя – лучше не торопиться, чтобы не допустить фатальной ошибки. Край готового днища необходимо тщательно обработать наждачной бумагой, чтобы избавиться от заусенцев и мелких неровностей.
• Далее, получившийся щит нужно дополнительно укрепить с нижней стороны дна брусками 20 × 30 мм. Их прикручивают саморезами, которые ни в коем случае не должны пройти насквозь, иначе их острые концы будут торчать в полу купели, что может привести к травмам.

Дополнительно можно закрепить опорные бруски, которые будут впоследствии выполнять роль ножек — они устанавливаются по краям донной плоскости.

Если приобретаются готовые купели, то обычно в комплекте дно разделено на три части. Это делается лишь для удобства транспортировки. Детали из комплекта собирают в целую плоскость также, как было указано выше —при помощи клея, брусков и саморезов.

• Далее, для комфортного слива воды из емкости, ближе к краю днища, просверливается отверстие нужного диаметра, в которое устанавливается сифон со шлангом.

Если нет возможности установить сливную трубу из-за отсутствия канализации, то воду можно откачивать из купели с помощью насоса, но этот вариант, правда, станет более сложным и неудобным.

• Следующим шагом можно переходить к сборке стенок. Для этого донную часть поднимают на рабочий стол, имеющий такую же высоту, как и стенки купели — так будет удобнее монтировать доски на край донного щита.
• Вначале делается примерка — на край щита плотно устанавливается одна из подготовленных досок. Ее надевают квадратным пазом на щит и пристукивают до упора резиновым молотком.

• Далее, по установленной первой доске делают отметку карандашом, а затем по всему краю щита продлевают полученную линию. Она станет ориентиром для установки остальных досок.

Очень важно правильно установить доски на полукруглых поворотах, соблюдая при этом угол, который должен быть определен заранее и отмечен в чертеже купели.

• Доски устанавливаются максимально плотно друг к другу и также подбиваются резиновым молотком.

• Последнюю доску начинают монтировать сверху, между двух уже установленных элементов. Она аккуратно вбивается в общий ряд. При этом соседние доски могут даже немного отойти от поверхности дна.

Не страшно — после того, как последняя деталь будет продвинута на один уровень с остальными элементами стенок, ее и рядом стоящие доски подбивают сбоку для того, чтобы они плотно сели своими пазами на донную плоскость.

• Следующим этапом собранную купель нужно стянуть металлическими полосами. В них по краям сделаны специальные ушки, в которые будет устанавливаться стягивающий болт. После установки болта, на его резьбу наживляется гайка, поворачивая которую стягивают металлический обруч, тем самым прижимая доски максимально плотно друг к другу.

Таких полос-обручей должно быть, как минимум, три. Их располагают в нижней и средней части купели, а также на расстоянии 100 ÷ 250 мм от верха конструкции.

• После этого купель переворачивается и устанавливается на донную часть. Сверху все детали обрабатываются мелкозернистой наждачной бумагой, а затем шлифуются до идеальной гладкости, чтобы абсолютно исключить возможность травм кожи.
• Следующий этап – это изготовление приставной лестницы. Самый простой вариант состоит из двух хорошо обработанных досок, устанавливаемых вертикально, и горизонтальных ступеней-перекладин. Желательно на верхнюю часть лестницы установить крючки или закрепить сзади опорных досок деревянные подпорки.

• Внутри купели устанавливаются готовые деревянные сиденья, а при желании на боковую внешнюю стенку емкости можно закрепить полку-столик.

Кроме этого, в готовую купель нередко устанавливают системы подачи воды, ее фильтрации, подогрева или принудительной циркуляции для создания массажных струй – по типу джакузи. Но это уже – задачи другого уровня сложности, ми в настоящей статье не рассматриваются.

• Последним этапом, после установки купели в помещении или на улице на свое штатное место, шланг для отвода воды соединяется с трубой канализации.

Видео: работа мастера по изготовлению деревянной купели

Монтаж японской бани офуро проводится практически таким же образом. Однако, есть и характерная особенность — дополнительно в купели должна быть еще и деревянная решетка, которая должна отделить часть пространства для специальной печи, устанавливаемой непосредственно в воду.

Печь имеет специальную, абсолютно герметичную конструкцию, во избежание попадания в ее топку воды. Дрова в такую печь закладываются через верхнее ее отделение, а поддув осуществляется через отверстие, которое выводится через стенку купели наружу.

Используют и другой вариант установки печи – в непосредственной близости от купели. Печь в этом случае оборудована водяным контуром, через который циркулирует вода, нагреваясь и возвращаясь обратно в купель. Это несколько отличается от японской традиции, но тем не менее эффект дает практически такой же.

Баню офуро обычно устанавливают на улице, желательно — под навесом. В том случае, если ее монтируют в помещении, то трубу от печи подключают к дымоходу или выводят через стену или крышу.

Как сделать бетонную купель

Бетонная купель, по сути, представляет собой мини-бассейн, поэтому и устраивают ее по тому же принципу.

• Строительство такой купели – это достаточно тяжелый труд, так как первое, что необходимо сделать — вырыть под нее котлован. Он должен иметь глубину чуть меньше, чем рост среднего человека, то есть приблизительно в 1500 ÷ 1600 мм, плюс 170 ÷ 200 мм для укладки песчаной подушки, армирования и заливки цемента. Ширина купели делается по желанию владельца бани и по реальной возможности имеющегося пространства.

• Котлован по длине и ширине в каждую сторону (или по радиусу – если планируется круглая купель) роется больше выбранного размера на 150 ÷ 170 мм, так как именно такую толщину будут иметь бетонные стенки.
• Если планируется на дне бассейна сделать сток для отвода воды, то необходимо в стене, расположенной ближе к сточной яме, прорыть траншею такой же глубины, что и котлован, а затем проложить туда с нужным уклоном отводную трубу. Но обычно в такой купели используют для откачки воды насос.
• После того, как котлован будет готов, на его дно засыпается песок, который обязательно увлажняется и хорошо утрамбовывается. Толщина этой песчаной подушки должна составлять 80 ÷ 100 мм.

• Далее, на дно и стены закрепляется арматурная решетка из прута диаметром 8 ÷ 10 мм. К стенам ее закрепляют с помощью скобок, изготовленных из проволоки в 5 мм. При этом нужно помнить, что решетка должна располагаться на расстоянии в 50 ÷ 70 мм от грунтовых стенок.
• Для заливки ровных стен вертикально устанавливается сплошная опалубка из фанеры, которая дополнительно укрепляется брусками и распорными уголками.

Опалубку устанавливают по уровню, на расстоянии в 150 ÷ 170 мм от земляных стен. Она обычно поднимается на 120 ÷ 150 мм над поверхностью пола — для создания бортиков, которые не позволят воде разливаться по поверхности.

Дополнительно фанерные стены опалубки распирают брусками, которые не позволят им прогнуться под тяжестью залитого раствора.

• В устроенную опалубку заливается раствор, который по мере застывания образует надежные бетонные стены купели.

Поверхность бортиков хорошо выравнивается, и вся конструкция оставляется застывать, для чего понадобится около 25 ÷ 28 дней.

• После набора бетоном необходимой прочности, нужно снять опалубку и сделать стяжку на полу купели. Она должна иметь общую толщину в 60 ÷ 80 мм.
• Далее, после того как пол будет готов, можно приступить к выравниванию стен с помощью штукатурных смесей. Штукатурка накладывается таким слоем, чтобы надежно заполнить все возможные раковины, возникшие от воздушных пузырей, и другие неровности поверхности стен.

• Следующим шагом можно переходить к гидроизоляционным работам. Гидроизолировать нужно не только стены и пол бассейна, но и стены помещения вокруг него, если купель к ним примыкает.

Для гидроизоляции обычно используется специальная пропитка глубокого проникновения, которая наносится в несколько слоев с помощью широкой кисти или валика. Причем с каждым последующим слоем пропитка проникает все глубже в стену, и способна пропитать ее на толщину до 200 мм. Этот гидроизолирующий состав проникает во все поры штукатурки и бетонной стены, надежно закупоривая их от последующего проникновения влаги.

• Далее, после просыхания гидроизоляционного состава, на стенах вокруг купели и на ее бортиках нужно сразу же положить декоративную плитку.
• После облицовки стен вокруг купели и ее выступающих бортиков, можно переходить к нанесению жидкой резины или кладке керамической плитки на стенки внутри получившегося мини-бассейна.

— Если выбирается керамическая облицовка, то рекомендовано выбрать вариант в виде мелкой плитки, которая укладывается на поверхность на водостойкий плиточный клей. Затирку для заделывания швов тоже нужно выбирать только водостойкую.

— Жидкую резину обычно наносят методом напыления, но можно это сделать и с помощью валика. Главное — создать сплошную поверхность на стенах и на полу купели. Этот материал образует ровную эластичную и прочную пленку, которая не боится механических повреждений и в то же время — не позволит воде соприкасаться с бетонными стенами.

• Последней монтируется лестница, ведущая в купель. Ее можно зацепить за бортик бассейна, а можно вмуровать в пол рядом с ней, в зависимости от выбранной модели.

• Рекомендуется около бассейна сделать сливную канавку, по которой будет отводиться вода, стекающая с человека при выходе его из купели. Сток закрывают сверху решеткой.

Пластиковая купель

Чтобы избавиться от лишних хлопот, можно приобрести готовую пластиковую емкость купели, тем более, что их производят самой разной формы, и можно не только выбрать наиболее подходящую, но и заказать изготовителю свой эксклюзивный вариант с конкретными размерами.

Пластиковую купель можно углубить в пол — этот процесс проводится почти таким же образом, как и постройка бетонного мини-бассейна. Отличие — вместо укладки керамического декоративного покрытия или напыления резиновой пленки устанавливается пластиковая ёмкость.

Другой вариант ее установки — это монтаж в построенный по ее форме каркас и дальнейшаяобшивка панелями (например, деревянными).

• Очень важно качественно подготовить поверхность под установку купели — она должна быть ровная и достаточно гладкая. На нее выставляется пластиковая емкость, в которой заранее проделывается отверстие для слива. При установке отводной трубы, ее соединение с купелью нужно хорошо гидроизолировать.
• Далее, вокруг купели монтируется каркас из деревянных брусков, на которые и будут крепиться деревянные или пластиковые панели. Сами панели в данном случае не играют никакой несущей роли – они только выполняют декоративную функцию. Все нагрузки должен взять на себя каркас из бруса, поэтому его нужно делать надежным и жестким.
• Для каркаса нужно подготовить брусья сечением не менее, чем 50 × 50 мм, а для внешней обшивки – тонкие доски (можно даже порядка 10 ÷ 15 мм толщиной), но обязательно обработанные водоотталкивающими составами. Вполне применимы пластиковые панели или вагонка с рисунком, имитирующим фактуру древесины. Монтаж отделочного материала проводится в зависимости от его вида.

Если выбрана деревянная или пластиковая вагонка, то обрешетка под нее делается более частая, а закрепляется она к ее брускам с помощью кляммеров, которые могут прикручиваться, прибиваться или пристреливаться скобами.

Если выбраны деревянные панели, то они прикручиваются к каркасу саморезами в отверстия, высверленные «под потай», а сверху шляпки замазываются изготовленным из смеси столярного клея и опилок составом.

Если при обшивке необходимо облицевать углы, то их можно закрыть специальными фурнитурными уголками — их в данном случае можно будет попросту приклеить на «жидкие гвозди».

Монтаж обливной купели

Принцип изготовления обливной купели такой же, как и большой деревянной «посудины», но для нее в крайнем случае можно использовать даже обычное жесткое пластиковое ведро, которое можно для красоты обшить сверху деревянными рейками и стянуть их металлическими обручами.

Устанавливается обливная купель на стене с помощью деревянных кронштейнов. Две полуоси-цапфы обеспечивают подвижность крепления. Для опрокидывания купели с холодной водой на себя необходимо закрепить веревку.

Вовнутрь купели может устанавливается специальный поплавковый механизм, который контролирует наличие воды в емкости. После опорожнения ведра производится автоматическое его наполнение из водопроводной трубы.В принципе, конструкции по принципу работы сопоставима со сливным бачком. Подобный вариант купели не потребует больших затрат, легок в изготовлении и монтаже, и доказал свою эффективность при принятии банных процедур.

Изготовить самостоятельно купель для бани — достаточно сложное занятие. Но при желании даже это — возможно. Используя пошаговые инструкции и применив все свои творческие способности, можно справиться и с подобной задачей. Если же нет уверенности в ее удачном завершении, то, наверное, разумнее будет приобрести готовые изделия или же пригласить для постройки купели квалифицированных мастеров.

Комплектация и размеры уличных купелей с подогревом

Сегодня вам ничего не мешает заказать купели с печным подогревом напрямую у производителя. Мы предлагаем компактные и удобные уличные бочки купели, которые легко устанавливаются в любом месте, не требуя обязательного проведения коммуникаций и других трудоемких манипуляций.

Приобретение купели для улицы c печным подогревом позволит поддерживать оптимальную температуру воды в уличных условиях в изолированной утеплителем чаше купели и создать повышенный комфорт во время водных процедур.

Не упустите возможность купить купель с подогревом для улицы из натурального дерева. Это классический вариант, который идеально сочетается с интерьером деревянной бани. Причем совсем не обязательно изготавливать уличную купель из натурального дерева, для этого есть более практичное термодерево.

Заказывайте цельнодеревянные купели с нагревом воды только в том случае, если строго чтите традиции и любите все натуральное привычное / классическое готовы тратить уйму времени на профилактику необратимых процессов в материале.

Гладкий гипоаллергенный пластик уличной купели не дает бактериям скапливаться на поверхности стенок, благодаря чему он считается самым гигиеничным вариантом изготовления внутренней части купели с подогревом воды.

Пример нашей пластиковой купели на террасе бани.

Комбинированные уличные купели с печками то что нужно для отдыха, с ними нет никаких проблем!

Такие подогреваемые купели для улицы представляет собой изделия произвольной геометрической формы из термодерева, или натурального дерева, со внутренней вкладкой из полипропилена. Такое сочетание позволяет снизить себестоимость модели, сохранив ее функциональность и практичность.

Стандартная комплектация:

• Система слива
• Пробка
• Скамья (лестница) внутри купели по периметру
• Цельные ремни из нержавейки AISSTI — 304 (3 шт.)
• Лестница приставная на 2 ступени
• Торцевой обод (кольцо на купель)
• Подиум между купелями (для двойных уличных купелей)

Особенности и виды конструкций купелей

Купель представляет собой дополнение к бане в виде деревянной бочки с холодной водой для традиционного окунания после парилки. В современных условиях конструкцию применяют в качестве многофункционального приспособления для комплекса водных процедур на открытом воздухе или в помещении. Подогрев обеспечивается электрическим или газовым оборудованием, либо используется котел на твердом топливе.

Овальная купель

По форме различают следующие виды купелей:

• круглые и овальные;
• прямоугольные и квадратные;
• многоугольные, трапециевидные.

По устройству купели с подогревом делятся на 2 категории:

• с котлом внутри чаши;
• с подачей тепла от генератора снаружи.

По объему различают варианты для погружения одного или нескольких человек. Снаружи конструкция оснащается ступеньками, внутри емкости выполняют выступ в качестве скамейки.

Восьмиугольная купель

Выбираем форму

В первую очередь необходимо определиться с материалом, из которого будет изготовлена и купель, и с её формой. Раньше на Руси такая ёмкость для купания представляла собой обыкновенную деревянную бочку в форме круга или овала. Но развитие современных строительных технологий позволяет выбирать любые формы: от традиционного круга до треугольника или квадрата. Вопрос лишь в том, на какое количество человек рассчитана баня и есть ли место для размещения мини–бассейна в доме или на веранде.

Традиционно купели сооружают в форме овала. Она позволяет сэкономить пространство и её можно установить даже в маленькой парной. Помимо этого, овальные купели хорошо держат форму и легко собираются при установке.

Сферическая форма идеальна для традиционной японской бани – офуро. Отличие офуро от привычной русской бани заключается в том, что по сути это и баня и место для купания одновременно. Японский вариант предполагает отдельное место для размещения печки: она может быть установлена внутри самой конструкции или находиться рядом. Купель с печкой своими руками может быть выполнена именно в этой форме.

Квадратная форма редко становится фаворитом у хозяев бань. Она не практична и её конструкция недостаточно жёсткая. Помимо этого, квадратные конструкции просыхают гораздо дольше своих сферических «собратьев», да и происходит это весьма неравномерно, а это может привести к дефектам в деревянной структуре. Именно по этой причине специалисты округляют углы внутри.

Конструкции в виде треугольников традиционно делают из дерева или искусственных материалов (например, пластика). Её плюсы в том, что она компактна и может стоять в углу комнаты, не занимая большого пространства в бане. Визуально такой мини–бассейн приятен глазу и выглядит современно и представительно. Он универсален и подойдёт практически для всех типов помещений. Офуро идеально подходит для тех, кто задумался о том, как сделать купель с подогревом своими руками.

Фото с сайта https://strb64.ru

Какие полы можно класть сверху на системы с подогревом?

Прежде чем мы обсудим, как реализовать такую ​​систему, стоит остановиться на выборе подходящих материалов. Немногие знают о том, что только некоторые виды напольных покрытий подходят для отопления с подогревом.

Мы должны выбрать материалы, характеризующиеся высокой температурой и инерцией тепла. Этим критериям, в первую очередь, отвечают керамическая плитка и каменные элементы. Они никак не блокируют тепло, а также обладают достаточной прочностью, чтобы не повредить систему отопления.

Еще можно рассмотреть ламинированные панели или тонкие пластиковые вкладыши (однако, обратите внимание, есть ли информация, позволяющая установку в случае теплого пола) и даже на деревянные полы. В последнем случае необходимо будет выбрать правильный тип древесины — твердые и экзотические породы, такие как дуб и тик, будут достаточно прочными.

Категорически следует отказаться от любых пород древесины, характеризующихся высоким коэффициентом усадки (сосна, бук), а также сплошных досок (целесообразно будет многослойных) и толстых (более 1,5 см).

Уличные купели с подогревом, представленные на рынке

Уличная купель из лиственницы (d1.17-H1)

Диаметр купели – 117, а высота 100 см. Древесина покрыта спецсоставом, который защищает ее от солнца, воздействия атмосферы и температурных перепадов. Стоимость вместе с дополнительно приобретаемым комплектом для подогрева воды – 133 тыс. рублей.

Уличная купель (d1.50 – H1.2)

Материал изготовления — дуб. Высота купели 1,20 при диаметре изделия 1,50 метра. Древесина обработана так же, как и у предыдущей модели. Из-за использования более дорогого дерева и увеличения размеров, стоимость дубовой купели вместе с оборудованием для нагрева составляет 189 тыс. рублей.

Линейка изделий содержит размеры по высоте от 100 до 180 см., по диаметру – от 117 до 200 см. В зависимости от размеров и сорта дерева изменяется стоимость изделия.

Отдельно может поставляться оборудование для нагрева с применением дров, совмещающееся конструктивно с представленными купелями. Диаметр печи – 50 мм., длина 70 см. при массе 20 кг. Стоимость оборудования – 80 тыс. рублей.

Купель Фурако (диам. 1,50 метра, высота 1,20 метра)

Для подогрева используется внутренняя дровяная печь. Порода дерева для изготовления — кедр или лиственница. Изделие комплектуется дополнительно:

• печью дровяной внутренней;
• решеткой защитной;
• дымоходом; подиумом;
• сиденьем;
• лестницей.

Стоимость изделия – 114,5 тыс.рублей.

Купель Фурако (диам. 1,50 метра, высота 1,20 метра)

Подогрев осуществляется с использованием внешней дровяной печи. Порода дерева для изготовления — кедр или лиственница. Изделие комплектуется дополнительно:

• внешней дровяной печью;
• решеткой защитной;
• дымоходом;
• подиумом;
• сиденьем;
• лестницей.

Стоимость изделия – 124 тыс.рублей.

Линейка аналогичных печей содержит устройства с диаметрами 1,80 и 2,00 метра при одинаковой высоте 1,20 метра.

Финские горячие купели из термодерева Fispars Thermowood NA

Изготавливаются из термодерева, обработанного при высоких температурах. В результате материал становится более долговечным, экологичным и не выделяющим смолы. Нагрев осуществляется внешней дровяной печью. Выпускаемая линейка устройств содержит изделия с диаметром от 1,6 до 2,4 метров с объемом воды от 1400 до 3700 литров. Стоимость купелей начинается от 200 тыс.рублей.

Какой материал выбрать для сборки купели

Самому можно соорудить конструкцию из бетона, дерева или листов полипропилена. Заводские купели ещё изготавливают из пластмассы, стали или чугуна. Чтобы правильно подобрать материал, следует знать о преимуществах и недостатках каждого из них.

Конструкция из бетона

Подобная ёмкость для купания выставляется как внутри банной постройки, так и на открытой местности. Глубину, ширину и длину чаши выбирают в зависимости от личных предпочтений.

Стены желательно отделать водостойким материалом: мозаикой, керамической плиткой или покрыть плёнкой. Для удобства спуска закрепляют железную лестницу или подводят к краю монолитные ступеньки.

Соблюдая правила заливки бетона, легко построить долговечную и удобную конструкцию с неповторимым дизайном. Дополнит её мини-водопад или механизм для гидромассажа, а украсит — подсветка из светодиодов.

Бетонную купель можно разместить внутри помещения, утопив в пол

При строительстве бетонной купели важно качественно проложить водопровод и сделать слив. Все соединения проверяют на герметичность. Керамическую плитку или мозаику укладывают в соответствии с технологией процесса, чтобы во время использования конструкции декоративная отделка не обсыпалась на дно.

Недостатки бетонной купели:

• большой объём подготовительных работ — выемка грунта для котлована, монтаж опалубки, армирование, заливка и трамбовка бетонного раствора, укладка гидроизоляционного материала, установка слива воды;
• длительность изготовления — бетон полностью схватывается и застывает порядка 30 дней;
• небезопасность при эксплуатации — облицовка получается скользкой, что требует внимательности и соблюдения мер безопасности в момент погружения и выхода.

Купель из бетона прослужит долго, если возводить её по всем правилам и использовать качественные материалы.

Видео: устройство и функционирование банной купели из кирпича и бетона

Купель из стеклопластика и полипропилена

Пластиковая ёмкость подходит тем, кто не хочет расходовать время на отделку стен. Чаще всего их изготавливают в голубом или зелёном цвете, дно украшают рисунком. Отливаются такие заводские купели всевозможных форм и размеров. Оптимальная глубина — от 1,2 до 1,4 м. Объём зависит от габаритов — 0,95–2,65 м3. Стены толщиной 5–12 мм.

Период службы изделия из полипропилена — порядка 50 лет. Пластик не выгорает на солнце и не теряет герметичности при резком изменении температуры.

В такую купель понадобится вмонтировать кран и соединительный патрубок к трубам водопровода и канализации. Чтобы чаша не смялась под тяжестью воды, снаружи её снабжают рёбрами жёсткости. Возможна установка подсветки, полочек, лестницы и других деталей. Подогрев воды осуществляется с помощью внешнего отопительного устройства: дровяной или электрической печи.

Купель из пластика быстро устанавливается и не нуждается в дополнительной герметизации стен

Монтаж пластиковой купели выполняется в короткие сроки. Перед заглублением ёмкости в котлован потребуется забетонировать дно и стены. Обязательным является утепление. Вокруг конструкции нужно обустроить деревянный подиум на каркасе из металла. Выжидать полного застывания бетона не нужно: после снятия опалубки уже можно монтировать пластиковую чашу. Поверхность пластмассы при желании покрывают специальным противоскользящим слоем.

В случае наземного типа монтажа такую купель декорируют деревом.

Пластиковая купель, обшитая снаружи рейками, приобретает вид деревянной ёмкости и отлично вписывается в интерьер бани

Подобный вкладыш из пластмассы продлевает период службы древесины. Преимуществом является то, что такую конструкцию не нужно дополнительно обрабатывать герметиками, и воду можно не сливать в течение нескольких дней.

Для чистки пластика используют любое моющее неабразивное средство, но без содержания хлора, в противном случае покрытие повреждается.

Металлическая купель

В банях конструкции из металла монтируются редко из-за сложности их установки. Чаще встречаются чаны из чугуна или стали, подвешенные на цепи к треноге из брёвен, вынесенные за пределы помещения. Разогревается вода медленно с помощью разведённого под дном костра, а потом сливается через патрубок в нижней части изделия. На дно чаши укладывают речную гальку или щитовой настил, чтобы предотвратить ожоги.

Купель из стали подвешивают на устойчивую конструкцию с возможностью подогрева воды снизу

В некоторых случаях производят «напольный» заглублённый монтаж металлического чана. Тогда костёр придётся разводить сбоку чаши. Для заглублённого варианта тоже заливают бетонное основание.

Но подобные купели тяжёлые и дорогие: конструкция размером 2х0,73 см стоит минимум 200 тыс. рублей, а вес изделия — более 1200 кг.

Деревянная купель

Основные преимущества деревянной купели:

• экологичность;
• эстетичный внешний вид;
• процедуры с пользой;
• аромат материала.

Если сравнивать стоимость конструкций, то деревянные стоят в 2—3 раза дороже пластиковых. К примеру, чаша из лиственницы размером 1,2х0,7х1,1 м обойдётся в 45 тыс. рублей, а круглая ёмкость из дуба размером 1,5х1,3 м — в 110 тыс. рублей. Средняя стоимость кедровой бочки — 70 тыс. рублей, а пластиковой — в пределах 20 тыс. рублей.

Если есть желание сэкономить, изготовьте конструкцию самостоятельно. Однако в этом случае будет необходимо столярное оборудование, крепёжные детали, специальная клеящая смесь и навыки работы с древесиной.

Для сохранения внешнего вида и срока службы конструкции важно соблюдать такие рекомендации:

• не держите пустую купель под солнцем — древесина выгорает и рассыхается;
• не размещайте её рядом с источниками отопления — монтаж конструкции на систему тёплого пола приводит к высыханию дерева. Сделайте изоляционный подиум из фанерного листа с прослойкой из пенополистирола и прокладками из резины;
• после купания воду сливайте, чтобы не образовывалась зелёная плесень;
• в холодную погоду уличные неиспользуемые конструкции оставляйте сухими, чтобы вода не замерзала и не разрушала древесину;
• для чистки стен используйте жидкие моющие смеси и мягкую ткань;
• раз в 30 дней проверяйте уровень натяжения обручей и подтягивайте гайки при необходимости;
• не оставляйте ёмкость надолго без использования — древесина начинает деформироваться и усыхать. Если бочка не эксплуатировалась слишком долго, то вымочите её сначала в холодной воде.

За внешней стороной купели тоже необходимо следить, используя средства ухода за деревянными издениями

Купели из деревянных досок по методу изготовления делятся на 2 вида: соединяемые без клея и с использованием клея и слоя лака для защиты. Оптимальная влажность материала 8–10%. Соединяют рейки между собой по типу «шип–паз».

Соседние рейки следует соединять способом «шип–паз» — такое крепление считается надёжным

Места стыков обрабатываются влагоустойчивой клеящей смесью. Дно устанавливается в поперечное углубление ламели, и их соединение покрывается влагостойким герметиком.

Если говорить о пользе дерева, то эффект оздоровления достигается лишь в купели, изготовленной без клея. Однако клеевые бочки имеют более длительный срок службы, и их можно эксплуатировать с перерывами без причинения вреда изделию.

Видео: устройство самодельной уличной купели из ПВХ-мембраны

Бетонная купель – бассейн в миниатюре «на века»

Несмотря на все достоинства деревянной купели, сложность ее изготовления служит препятствием для многих домашних мастеров. А для того, чтобы сделать бетонную купель своими руками особых знаний не нужно – достаточно уметь держать лопату и использовать бетономешалку. При этом последовательность работ будет такой:

1. Выкапываем яму под купель глубиной 1,5 – 1,6 м.

2. Устанавливаем арматуру. Укладываем на пол арматурную сетку на высоте 5 см от дна. Приподнять сетку можно, положив ее на пластиковые фиксаторы («грибки»-подставки) для арматуры. Есть еще один способ: забить в грунт 4 штыря, чтобы на поверхности осталось 5 см, а уж потом на них положить арматурную сетку. Выставляем арматурные сетки на боковых сторонах.

3. Сколачиваем опалубку из OSB, усиленного брусом – для внутренней стенки. Устанавливаем ее выше нашей арматурной сетки на 5 см (для того, чтобы общая толщина пола была 10 см). Так же делаем опалубку для наружной стенки купели и устанавливаем ее непосредственно на дно. При необходимости предусматриваем в опалубке отверстие для слива.

4. Заливаем стенки бетоном за один раз, чтобы получился монолит, потом заливаем дно.

5. Через неделю разбираем опалубку, оштукатуриваем стены, перекрываем раствором все выбоины, ямки и другие деформации, оставшиеся после снятия опалубки. Пол выравниваем раствором по маякам.

6. Обрабатываем поверхность купели гидроизоляционной смесью (например, Ceresit CR 65). Затем грунтуем поверхность и окрашиваем резиновой краской. Можно использовать и другие варианты внутренней отделки (плитка, пленка и т.д), но этот вариант кажется наиболее разумным в условиях бани.

7. Устанавливаем лестницу, организовываем освещение светодиодными лампами или джакузи – все, что вашей душе угодно.

Сооружение водяной системы

Изготовить своими руками теплый водяной пол в ванной комнате — задача посложнее, но почему бы не попытаться с ней справиться… Нам предстоит собрать конструкцию из труб и соединить их с источником горячей воды.

Для трубопровода подходят трубы металлопластиковые и полиэтиленовые. Оба материала обладают гибкостью и низким гидравлическим сопротивлением.

Основательная теоретическая подготовка

Одним отопительным контуром можно покрыть площадь до 20 кв. метров, что для ванной комнаты достаточно, но если пол планируется разделить на автономные зоны, то подавать воду в них надо через распределительный коллектор.

Сборка коллектора состоит в том, чтобы соединить все его секции с насосом и смесителем, установить термометры, краны, воздухоотводчики. После этого собранный распределитель можно закреплять на стене и подводить к нему трубы

Коллектор должен быть с регуляторами расхода. При одинаковой подаче воды в разные по длине контуры, греть они будут неравномерно. Хуже нагреваться будет более протяженный контур. Более того, ток воды в нем может даже остановиться из-за сильного сопротивления. Для устранения этих неприятностей используются регуляторы расхода в коллекторе.

Смеситель — также необходимая вещь. Максимальная температура нагрева в полах — 50°C, в отопительные радиаторы вода подается при более высоких температурах. Если отводить воду из общей системы отопления в пол, то ее надо разбавить холодной водой до нужной температуры, что и делает смеситель

Ряд строгих условий для того, чтобы приступить к монтажу:

1. Наличие отопительной системы закрытого типа с использованием циркуляционного насоса.
2. У двухконтурного котла должен быть запас мощности.
3. Все работы выполняются при полностью отключённой системе отопления.

Трубы нужно освободить от теплоносителя.

В толще теплого пола можно выделить обязательные функциональные прослойки:

• основание;
• гидро- и теплоизоляция;
• трубопровод из прочных труб;
• бетонная стяжка или гипсоволокно;
• декоративное покрытие пола.

В деревянных домах тоже можно делать водяной пол, но следует побеспокоиться о надежной гидроизоляции. Ее нужно произвести в несколько слоев, только так деревянная основа пола прослужит многие годы без ремонта.

Поэтапное руководство по монтажу водяного пола

Сооружение водяной системы является циклом, включающим стандартные виды работ.

Этап 1. Очищаем пол, в случае необходимости демонтируем старое покрытие.

Этап 2. Гидроизоляция пола. На пол настилаем гидроизоляционную пленку. Желательно одним куском, но если полос несколько, то их надо укладывать внахлест и швы соединять паяльной лампой. Водоизоляционный материал должен захватывать и поверхность стен (до 10 см вверх).

Этап 3. Заливаем смесью керамзита и цемента черновую стяжку (толщина 3-5 см). Тщательно высушиваем (до недели), в первые дни сбрызгивая поверхность водой, чтобы не допустить трещин.

Этап4. Утепляем поверхность пенопластом, полистиролом или другим аналогичным материалом. Поверх расстилаем полиуретан с фольгированным отражающим покрытием. Стыки проклеиваем скотчем. Теперь тепло от труб будет направлено только в сторону помещения.

Этап 5. Укладываем трубы. Изгибаем их согласно разработанной схемы, выдерживаем в промежутках между трубами по 15-20 см. Полученную изогнутую конструкцию крепим. Подключаем трубу подачи воды к распределяющему потоки коллектору.

Укладка труб «змейкой» наиболее распространена. Альтернативой является укладка «улиткой». Первый вариант более прост в укладке, но дает неравномерный обогрев. Во втором варианте обогрев в целом более равномерный, но могут быть холодные участки пола, так как между подающими витками лежат витки обратного хода

Этап 6. Включаем подачу теплоносителя и проверяем, нет ли в системе утечки воды.

Этап 7. Делаем вторую стяжку тем же раствором, что и черновую. Если в черновой стяжке допускались неровности до 5 мм, то сейчас предварительно устанавливаем рейки-маяки, чтобы идеально выравнять поверхность.

Одно из предназначений стяжки теплого пола — накопление тепла. С толстой стяжкой у водяного пола аккумуляция тепла выше

Чистовой слой стяжки сохнет 5-7 дней — столько же, сколько и черновой. После полного высыхания можно приступить к отделке пола и уложить половую плитку.

Установка купели из пластика

Наиболее простой способ установить пластиковую емкость в бане — это поставить ее прямо на грунтовую подушку. Для этого в бане потребуется сделать небольшой котлован глубиной 50-60 см, размерами и пропорциями, измеренными по пластиковому корпусу купели.

Установка пластиковой купели во многом напоминает монтаж ванны в бане

Внутри отсыпается подушка из песка, укладывается утепление из листового ЭППС толщиной 50 мм. Корпус купели устанавливают на подушку и монтируют сливную систему, электрический или водяной подогрев. Далее емкость усиливают по внешним стенам обвязкой из стальной арматуры, в грунт забивают стальные уголки, к которым привязывают арматурный каркас. Нижнюю часть пластикового корпуса заливают керамзитобетоном, укладывают гидроизоляцию и утеплитель, после чего оставшуюся часть стенки закладывают кирпичом.

Подогрев купели можно сделать напрямую от печи или от емкости с горячей водой.

Мастерим купель или мини-прорубь

Рассмотрим самый простой в исполнении вариант, который под силу сделать домашнему мастеру. Для этого достаточно владеть минимальными слесарными и плотницкими навыками.

Необходимые материалы

• IBC- контейнер на 1000 литров, в обиходе, чаще всего, называемый — еврокуб, имеющий металлическую обрешетку;
• планка для сайдинга, внешний угол, 4 шт по 1,2 м;
• сайдинг;
• метизы, крепеж;
• вагонка, можно остатки по 1,1-1,2 м, 8 шт.

Порядок работы

Срезать верх полимерного контейнера вместе с частью металлической обрешетки.

По углам установить планки, внешний угол, и обшить сайдингом.

Верх бака отделываем вагонкой, предварительно обработанной влагоотталкивающими средствами.

Сооружаем лестницу или ступени. На фото — вариант ступеней из бревен. Обработать бревна и покрасить в цвет вагонки.

Как правило, IBC- контейнер, в нижней части оборудованы краном. Это удобно, как для слива воды, так и для заполнения емкости с помощью насоса и шланга.

Преимущества купелей из пластика

Для того чтобы сполна оценить все достоинства и недостатки композитной или пластиковой чаши перед обычной деревянной, нужно иметь определенный опыт пользования дубовой или липовой купелью. Периодическая сушка и чистка бочки, мытье и удаление грязи из межшовных стыков, все это явно не добавляет позитива. Не дай бог забыть деревянную купель на солнце на длительное время – хлопот не оберешься с ремонтом и осаживанием колец.

Поэтому замена деревянной бочки на пластиковую — это целый ворох бонусов и преимуществ:

• Легкая конструкция чаши. Привезти и установить емкость в бане или рядом на площадке не составит особого труда для бригады из-двух-трех человек;
• Долговечность, средний срок полипропиленовой купели даже в условиях влажной и жаркой атмосферы бани — это 20-25 лет, естественно, при условии правильной установки печки и хотя бы простейшем уходе;
• Устойчивость к горячей и холодной воде. Пластиковая стенка купели абсолютно инертна к влаге, даже если чашу пришлось использовать в качестве резервного хранилища воды, с емкостью ничего не случится.

Отдельно следует вспомнить декоративные качества. Иногда потенциальных владельцев отпугивает устоявшийся стереотип пластиковой емкости, похожей на бак для воды. На самом деле это не совсем так, для ценителей эстетики всегда можно подобрать пластиковую купель из полипропилена с внешней отделкой под камень, но чаще с имитацией дубовой планки.

Пластиковую купель легко узнать по отсутствию обручей на корпусе. У этой модели подогрев от выносной печки, можно ставить хоть в бане, хоть во дворе

Разумеется, такая ванна –бочка была бы просто копией мини-бассейна, которые обычно встраиваются внутри бани и редко выносятся за пределы постройки, если бы купель не оборудовалась подогревом в нескольких вариантах. Если исключить традиционный для японской бочки фурако подогрев воды с помощью раскаленного камня, то можно подобрать более удобные способы нагрева с помощью донного электронагревателя, или выбрать купель с печкой, настоящей банной топкой на дровах.

Установка напольного отопления в ванной комнате

Поскольку нам уже известно, чем характеризуется электрическая система подогрева пола и какие полы лучше всего подходят, мы можем представить, как это сделать. В начале все может показаться сложным, но если мы будем придерживаться соответствующих правил и рекомендаций производителя компонентов системы, вся процедура должна оказаться удивительно простой.

Подготовка пола

Следует помнить, что при монтаже напольного отопления подложка не должна содержать каких-либо съемных поверхностей. Он также должен быть приготовлен надлежащим образом, в основном путем очистки и легкой гидратации.

После чего необходимо нанести грунтовку (или специальный контактный слой, который улучшит адгезию). После этого мы можем перейти к нанесению грунта. В поддоне мы должны сделать правильный уклон (около 1%), благодаря которому вода стечет в решетку для сточных вод.

Монтаж нагревательных кабелей

На следующем этапе мы можем приступить к укладке отопительной установки и ее опусканию с помощью стяжки. Мы должны помнить о поддержании правильной высоты. Она должна быть не меньше 35 миллиметров. Только тогда все виды элементов будут внедрены в правильном порядке.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляция пола играет очень важную роль, поскольку защищает стяжку и нагревательные элементы от воздействия воды. Необходимо будет выполнить два слоя гидроизоляции, предпочтительно с помощью стального шпателя, хотя также разрешается использовать кисть.

Первый слой должен утопить так называемые уплотнительные аксессуары — они обеспечат надлежащую герметичность гидроизоляции, что, безусловно, скажется на эффективности ее эксплуатации.

Склеивание лент и вставка воротника

Они встраиваются в местах, где пол встречается со стенами и вдоль расширения. Это уплотнительные ленты, которые отличаются высокой гибкостью. Мы утапливаем их с помощью гидроизоляционной массы. Тогда мы должны заниматься сборкой уплотнительных уголков.

Фланцы имеют форму специальных колец, которые защитят монтажные трубы. Упомянутые хомуты натягивают на трубки и затем прижимают к гидроизоляционной массе. Все вышеупомянутые действия должны быть выполнены быстро на недавно помещенной массе.

Установка нагревательного мата и грунтовки

Наконец, мы можем перейти к сборке самого важного элемента — нагревательного мата. Перед этим, однако, проверьте состояние мата. Прежде всего, ищите любые изгибы, которые должны быть устранены. Следует помнить, что коврик нельзя разбирать там, где будут установлены фиксированные элементы, такие как душ, ванна, стиральная машина или полки.

Как только он будет должным образом подготовлен, мы можем погрузить его в деформируемый клей, который должен быть нанесен на пол непосредственно перед сборкой. Расправьте коврик равномерно, не растягивая.

Когда речь идет о грунтовании, речь идет о поверхностях пола, на которые не была нанесена гидроизоляция. Грунтовый слой защитит их от воздействия внешних факторов.

Приклеивание плитки

Способы склеивания плитки различны в зависимости от выбранных продуктов. В случае с гресом или терракотой наиболее часто используемый раствор является эластичным. Благодаря этому плитка будет надежно защищена от повреждений в результате быстрых перепадов температуры.

Раствор следует наносить гладкой стороной поплавка, а затем профилировать другой стороной, снабженной зубцами. Если мы приобрели некачественный клей, мы должны также немного нанести его на плитку. Тогда нам осталось только прикрепить эти элементы к полу.

Также некоторыми застройщиками используется самодренирующийся клей, который очень популярен при сборке керамической плитки. Он характеризуется благоприятными связующими и защитными параметрами, и разработан специально для крупногабаритной плитки. Мы кладем его на пол шпателем с полукруглыми зубцами.

Закрепление поверхностей

Когда этап склеивания плитки закончен, нужно подождать, пока клей высохнет. Этот период отличается для каждого типа продукта, поэтому лучше придерживаться инструкций производителя.

По истечении соответствующего времени мы можем приступить к цементации. Лучше всего использовать цементный раствор, который отличается свойствами, полезными для системы подогрева пола. Смешайте соединение с водой (в пропорциях, указанных производителем), а затем распределите его в зазорах между пластинами с помощью резинового поплавка.

Следует своевременно собирать все излишки раствора — если мы позволим ему высохнуть, удалить его может быть невозможно. После того, как все работы будут выполнены, не забудьте тщательно очистить плитку.

Качество раствора имеет большое значение, прежде всего, из-за его эстетики. Дешевые продукты быстро пачкаются и могут даже крошиться. К счастью, на рынке есть множество соединений, которые должны соответствовать нашим требованиям. Стоит определиться в первую очередь с продуктами, характеризующимися антибактериальностью и устойчивостью к влаге. Независимо от типа раствора, не забывайте о его регулярной чистке.

Обработка герметиком

Это последний шаг в процессе установки подогрева пола. Нужно выбрать силикон, который будет противостоять различным условиям в ванной комнате (большому скоплению пара и влаги), а также устойчивостью к развитию различных микроорганизмов.

Распределять силикон в стыках следует равномерно, не оставляя пустых мест. Сразу после нанесения силикона нам необходимо правильно придать форму и выровнять его с помощью шпателя.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях: Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Электрические обогреватели

Устройства для обогрева санузла должны быть с влагозащитой, иначе пар, конденсат или капли воды приведут к замыканию. Мощность электротехники для ванной пропорциональна размерам комнаты. Для помещений в 6 квадратов показатель не превышает 500 Вт, для 9 м2 – 750 Вт, для 12 м2 – 1 кВт.

Конвекторы

Электрические обогреватели выполнили в форме плоской панели. В нагревательном элементе установлена тонкая нить из нихрома. Техника перерабатывает поступающую энергию в тепло. Оборудование не сушит воздух и работает бесшумно.

Температуру настраивают при помощи термостата. После достижения заданного градуса агрегат выключается. Устройство не боится влаги, поэтому подходит для эксплуатации в ванной. Конвектор можно поставить рядом со стеной или прикрутить к перегородке на кронштейны. Единственный недостаток модели – запрещено что-либо вешать или сушить вещи на корпусе.

Инфракрасные

Принцип работы обогревателя этого типа подобен теплому полу. ИК-оборудование греет предметы, а не воздух, в ванной. Техника в течение 5 минут равномерно разогревает помещение. Во время эксплуатации не шумит и не сжигает кислород.

Инфракрасный обогреватель монтируют на стену, хотя максимальный КПД отмечают при потолочной установке. Аппарат потребляет много электричества и дорого стоит. Устройство используют как дополнение, а не замещение основного отопления. При сильных морозах в санузле будет некомфортно.

Тепло в санузле Источник schott.com