Душ в строительном исполнении – надежно, удобно, красиво. Планируем душевую мечты

• Кратко о домах серии П-46
• Особенности квартир серии П-46
• Варианты перепланировки в домах серии П-46
• Что нельзя при перепланировке квартир серии П-46
• Перепланировка 2-комнатной квартиры серии П-46 – первый вариант
• Перепланировка 2-комнатной квартиры серии П-46 – второй вариант
• Перепланировка 3-комнатной квартиры серии П-46
• Сколько стоит перепланировка квартиры
• Вывод

Продолжаем рассказывать о перепланировках квартир в домах разных серий. В этой статье речь пойдет о П-46 – московской типовой серии, дома которой возводились во многих спальных районах столицы.

Вы узнаете:

• особенности перепланировки квартир серии П-46;
• все возможные варианты;
• сколько стоит согласование.

Если вы дизайнер интерьера и работаете с разными типами домов, вам могут быть полезны наши статьи о сериях: II-18, КОПЭ, башня Вулыха, II-49, П-44, П-3, II-68, И-209А, а также сталинках.

Кратко о домах серии П-46

Дома строились в спальных районах Москвы с 1971-го года. Авторами проекта выступает МНИИТЭП.

Жилые здания состоят их двух и более подъездов, по 12-14 этажей. Есть несколько модификаций – П-46/3 и П-46/5 для трех- и пятиэтажной застройки.

Планировка квартир зависит от типа секции:

• в подъездах на четыре квартиры спроектированы 1- и 2-комнатные квартиры;
• в поворотных секциях есть 3-комнатные квартиры.

Дома серии П-46 представлены в Марьино, Южное Бутово, Жулебино, Митино, Зюзино, Медведково, Кузьминках, Кунцево и других районах Москвы. Фото: Википедия.

душ в строительном исполнении. В чём трудность?

Неужели так трудно его построить? Почему все мастера хотят устанавливать только готовый поддон (акриловый или металлический). В чем опасность изготовления душа самостоятельно и облицевать его плиткой?
Мастеров онлайн: 334 Заказов в неделю: 1 478 Предложений в сутки: 679

Да нет никаких трудностей.Просто нет желания у мастеров заморачиваться или Ваш проект-дизайн поддона такой сложный,что просто не хочется тратить время в сезон ремонтов,а потом ещё смотреть как Вы с лупой ползаете в нём,принимая работу и рассказывая мастеру всё,что Вам насоветовали на этом форуме.Покупайте квартиру в Питере-я Вам сделаю такой поддон по любому Вашему проекту.Не за три копейки,конечно, и не за один день.Такой поддон делали ещё в СССР,когда в туалетах коммуналок делали душ.У некоторых до сих пор функционирует.

Не трудно, но это требует наличия некоторых знаний и опыта и занимает больше времени. А мастера денег хотят много зарабатывать и им бвстрее и проще три готовых поставить, чем один за те же деньги построить, вот и вся арифметика.

да не мастера хотят устанавливать готовый поддон, а дело в цене. За монтаж поддона, возможно заливки раствора, нанесение гидроизоляции, хорошего трапа, канализации, укладки плитки для этого нужно время и приличные деньги для мастера. Я бы например с удовольствием этим занялся, но мои расценки за эту работу, клиенту выгодней поставить готовый поддон.

сколько же стоит заказать эту работу у Вас?

Так это все считается по месту, зависит от водопровода, канализации, стен, пола, размер душа и размер плитки, много факторов..

Нет, ни чего сложного, но по цене построить дороже.

Это уже будет дизайнерской работой,значит расценки у каждого свои.

Готовый быстрее но и дешевле. Самостоятельный душ требует больше проф навыков. В каменном душе надо сначала установить канал. вывод установить первичную часть трапа залить бетоном до трапа, проложить трубы для смесителя, заштукатурить стены, пройти двумя слоями стены и пол гидростопом, уложить плитку на стены и пол, установить трап, смеситель, как то так

Нет никаких проблем. Делаете бортик из пеноблоков и проходит гидроизоляцией типа hyperdesmo. Главное сделать корректный уклон в сторону трапа. А мастерам так геморроя меньше)))))

Особенности квартир серии П-46

Главная из них – это наличие несущих стен внутри квартир. Большая их часть именно такая, и демонтировать их нельзя. Единственный разрешенный вариант – это создание нового проема с усилением металлоконструкциями. Вот, как это выглядит:

В домах, разработанных МНИИТЭП, размер стандартного проема в несущей стене – 90 см. почти всегда сделать его больше невозможно. На проем всегда необходимо разрешение от авторов проекта дома.

Другие особенности:

• во всех квартирах есть балконы или лоджии;
• вентиляция проходит не только через санузел, но и через кухню с помощью вентиляционного короба. Его нельзя демонтировать, уменьшать или расширять;
• внутренние стены имеют толщину 140 и 180 мм, межкомнатные перегородки – 80 см;
• раздельные санузлы в квартирах;
• на кухне – электроплиты;
• все комнаты изолированные.

Типовое расположение секций в домах П-46.

1-комнатные квартиры имеют площадь – 38–40 кв. м., 2-комнатные – 50–52, а 3-комнатные – 80–82. Кухни везде одинаковые – 8-9 кв. м.

Заливание поддона

Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.

Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.

Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.

Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.

Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.

Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.

Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.

При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит.

Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).

Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней… Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.

На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.

На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.

Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.

Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.

Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым.

Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.

Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.

На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.

Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.

Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка

Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа

Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку!

Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.

Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.

При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».

При использовании слишком жидкой смеси для финишного слоя, адгезионный слой может не помочь! Минимум воды в замесе — главное правило.

При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.

После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Варианты перепланировки в домах серии П-46

Из-за большого количества несущих стен варианты перепланировки ограничены. В квартирах можно:

• объединять ванную с туалетом;
• заменять ванну на душевую кабину, в том числе и трап;
• переносить раковины и унитаз в санузле, а также мойки и плиты на кухне;
• при объединении санузла сделать кладовую на площади бывшего туалета с доступом в нее из кухни;
• устанавливать инсталляцию с использованием сантехнического короба в туалете;
• демонтировать встроенные шкафы в коридоре;
• делать гардеробные в прихожих, а также за счет площадей комнат;
• сносить перегородки между прихожей и комнатой для визуального увеличения гостиной и создания гостиной-холла;
• расширять прихожую с помощью переноса перегородки между прихожей и комнатой в 2-комнатных квартирах;
• возводить простеноки под основу для встроенных шкафов в комнатах;
• разделять комнаты на два помещения с помощью перегородок;
• делать проемы в несущих стенах.

Уклон канализации

и обеспечивать водоотведение со следующими параметрами:

Уклон канализации оговаривает Свод правил СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).

Пункт 8.4.4, в частности, гласит: Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.

Канализация: уклон трубы не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м), т.е. 15см на 1 метре. В противном случае, вода быстро уйдет, а все остальное останется.
Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков — не более 0,8 их высоты, ширину лотков — не менее 0,2 м. Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.

Источник

Что нельзя при перепланировке квартир серии П-46

В квартирах нельзя объединять балконы с комнатами – это нарушает тепловой контур дома. Также нельзя сносить или уменьшать вентиляционные короба.

Единственный допустимый вариант их использования – это установка инсталляции и водонагревателя внутри короба. Запрещено делать полки и хранить там какие-либо вещи.

Также нельзя:

• увеличивать санузел за счет жилых комнат и размещать туалет с ванной над жилыми комнатами и кухней соседей этажом ниже;
• делать кухню или комнаты под санузлом соседей сверху;
• располагать кухню над жилым помещением соседей снизу;
• закрывать доступ к сантехнике, стоякам и счетчикам, вентиляторам и вентиляционным коробам;
• оставлять газифицированную кухню без двери.

Перепланировка 2-комнатной квартиры серии П-46 – первый вариант

Квартира до перепланировки:

В этом варианте перепланировки был объединен санузел, в котором для экономии места установили душевую кабину с трапом, огородив поддон двумя простенками. С 2022 года душ в строительном исполнении стал разрешен, поэтому проблем с его согласованием нет. Также установили инсталляцию, используя сантехнический короб.

Раковину и плиту на кухне перенесли – это необходимо помечать в проекте перепланировки. В коридоре и одной из комнат сделали встроенные шкафы. Проемы чуть перенесли.

Перепланировка 2-комнатной квартиры серии П-46 – второй вариант

До перепланировки:

В ванной установлена душевая кабина и инсталляция, весь санузел объединен. В гостиной смонтировали раздвижную дверь. В комнатах установили декоративные панели, чтобы скрыть трубы отопления. О требованиях к панелям мы рассказали в нашей памятке по ремонту.

Все работы в этой квартире по перепланировки, отмеченные в проекте:

Возведение подиума

Как можно приподнять кабину выше, чем на 10 см? Ответ банален – установить конструкцию на подиум. Перед его возведением измеряют уровень подъема, которого будет достаточно для быстрого оттока воды.

Гофрированная труба одним концом соединяется с канализацией, а другим – со сливом поддона, установленного в необходимом месте ванной комнаты. Гофра не должна прогибаться или быть слишком натянута. В поддон душевой наливают воду и приподнимают его, отслеживая высоту, на которой вода будет уходить с оптимальной скоростью. Подходящая высота измеряется и на ее уровне возводится подиум.

Существуют несколько наиболее часто используемых материалов для сооружения подиума:

• кирпичи — стойки к влаге, удобны в использовании. С ними осуществимо множество дизайнерских идей;
• пеноблоки — прочны, бюджетны и водостойки, высота одного блока равна 15 см — оптимальному уровню подиума в большинстве случаев;
• дерево — долговечно и прочно, чтобы предотвратить появление грибка древесину покрывают антисептиками, а затем краской или олифой;
• бетон — прочен, долговечен и влагоустойчив, главный недостаток — для застывания подиума потребуется более 10 дней.

Перепланировка 3-комнатной квартиры серии П-46

В этом примере показана возможность сноса почти всей стены, чтобы объединить холл и гостиную. Квартира до перепланировки:

Стену в комнате 2 снесли, вместо нее возвели небольшую перегородку. Санузел объединили. На кухне перенесли плиту, передвинули радиатор отопления, а также демонтировали подоконник, установив на его месте французские двери. Это единственно возможный вариант объединения кухни и балкона.

Сколько стоит перепланировка квартиры

Разработка проекта в Pereplan и для планируемой, и для уже выполненной перепланировки стоит одинаково – от 25 000 рублей. Проект перепланировки и согласование «под ключ» – от 75 000 рублей. Это услуга самая востребованная у нас, так как позволяет заказчику не погружаться в процесс согласования, а просто получить на руки готовые документы об узаконенной перепланировке.

Дополнительно оплачивается получение технического заключения от МНИИТЭП – это стоит от 70 000 рублей. Оно необходимо, если во время ремонта затрагиваются несущие стены.

Вывод:

Самые распространенные варианты перепланировки квартиры серии П-46 – это объединение санузла, а также демонтаж ненесущих перегородок, разделяющих прихожую и гостиную.

Возможны и другие варианты – узнать обо всех возможностях серии вы можете, написав нам в WhatsApp. Приложите эскиз перепланировки, дизайн-проект или опишите решения, которые вы хотите воплотить, и мы скажем, можно ли так делать.

в WhatsApp

Можно ли расширить кухню на санузел? Что нельзя делать при перепланировке? Сколько стоит перепланировка квартиры?
Здравствуйте!