Утепление колодца из бетонных колец на зиму пенополистиролом и пенопластом

Промерзание колодца — очень неприятное событие для жителей загородных домов, которые используют колодезную воду для водоснабжения круглый год. Избежать этого достаточно просто — произвести утепление колодца своими руками. А для положительного результата нужно знать специфику выполнения теплоизоляции и разбираться в материалах. Согласны?

Мы расскажем, как грамотно подобрать утеплитель для теплоизоляции колодезной шахты. У нас вы узнаете все о способах и нюансах проведения работ. С учетом наших рекомендаций вы сможете идеально защитить источник воды от воздействия низких температур.

Причины промерзания колодцев

В старину, возводя сруб из древесины, строители колодцев одновременно обеспечивали теплоизоляцию внутреннего пространства скважины. В северных районах дополнительно закрывали и горловину, устраивая на оголовке сооружения люки и домики. Древесина обладает достаточно низкой теплопроводностью и надежно сохраняет тепло без использования дополнительных средств.

Виды утепления бетонных колодцев.

Виды утепления бетонных колодцев.

Сейчас наиболее распространенный вариант облицовки колодезной шахты – бетонные кольца. Даже толстая бетонная стена способна сильно промерзнуть при снижении температуры ниже -10°С. Кольца, кроме способности быстро отдавать тепло окружающей промерзшей почве, не отличаются большой толщиной.

Стенки колодезной облицовки имеют толщину около 10 см и почти не защищают шахту от мороза над грунтом и на глубине промерзания почвы (1-1,5 м и более).

Из-за этого в неподготовленном к зиме колодце может образоваться ледяная пробка, а при неглубокой прокладке водопровода (например, на дачном участке) перемерзнуть могут и трубы.

Лучшие термоизоляторы

По своим теплофизическим характеристикам и доступности, лучшими теплоизоляционными материалами являются: пенопласт, пенополистирол, рубероид, пленка, сегменты из пенополиуретана или жесткого пластика.

Еще одним недорогим термоизолятором является пенофол – утеплитель с фольгированной поверхностью. Его достоинство в легкости монтажа, а недостаток – неустойчивость к механическим повреждениям.

Более дорогие варианты – массив дерева, кирпич, но в этом случае можно получить с утеплением и декорирование колодезной шахты.

Для чего нужна крышка на колодец

Вода в колодце очищается медленно, поскольку не является проточной. В ней могут поселиться различные нежелательные микроорганизмы, а под действием солнечных лучей будет создана благоприятная среда для их размножения. Ультрафиолет также способствует расселению водорослей и цветению воды.

Кроме того, перед тем как сделать крышку для колодца, нужно позаботиться о безопасности детей, которые, заигравшись, могут её не заметить и споткнуться, если она не сильно выступает над поверхностью. Даже высокая надземная часть детскому любопытству – не преграда.

Также следует позаботиться о возможности утепления крышки на зиму или для консервации. И, конечно, немаловажная функция – декоративная. Весьма неприглядно выглядит простой бетонный круг среди зелени газона.

Зачем нужна теплоизоляция

Колодцы, которые используются жителями сельской местности постоянно, как правило, утепляют еще при сооружении. А вот конструкции, которые эксплуатируются в основном в весенне-летний период, т.е. во время дачного сезона, очень часто делают без теплоизоляционного слоя. Это может привести к целому ряду весьма неприятных последствий:

Вот что бывает с открытыми колодцами

1. Вода в глубине колодца начинает замерзать гораздо позже, чем температура воздуха опускается ниже нуля. Как правило, первые признаки образования ледяной пробки появляются при температуре -15… -200С. При этом, чем выше уровень воды в колодце, тем быстрее она замерзнет.

Снег, лежащий на грунте, играет роль достаточно эффективного теплоизолятора, так что в бесснежную зиму промерзание будет идти значительно интенсивнее.

1. Самая очевидная проблема, вызванная образованием ледяной пробки – невозможность набрать воду. Даже слой льда в два-три сантиметра может стать проблемой, поскольку пробить его ведром уже не получится.
2. Еще одна неприятная особенность льда — его увеличение в объеме. При расширении ледяная пробка давит на стенки колодца, и если она попадает на стык бетонных колец, то они расходятся в стороны, а если на цельный участок – то не исключено и образование трещин.

Ледяная пробка не только блокирует доступ к воде, но и способствует разрушению стенок

1. Образование льда вредит и оборудованию: замерзание может вывести из строя насос или спровоцировать растрескивание шлангов. Именно по этой причине обязательно выполняют утепление водомеров в колодцах и кессонах – воздействие низких температур на достаточно деликатные механизмы счетчиков практически гарантированно приведет к понижению их точности.
2. Наконец, пластина льда толщиной от 10 см и более во время оттепели может упасть в воду, повредив находящееся там оборудование. Мне известен также случай, когда ледяная глыба, образовавшаяся после двух недель морозов под -250С своим весом оборвала достаточно прочный трос, на котором удерживался насос.

Насосное и измерительное оборудование тоже нужно утеплять

В общем, аргументов в пользу качественной теплоизоляции колодца, тем более бетонного, вполне хватает. Так что мне кажется, что стоит потратить некоторое время и сравнительно небольшие средства, чтобы избежать серьезных проблем в будущем!

Причины промерзания колодцев

Промёрзнет ли колодец зимой? Это можно спрогнозировать с большой долей вероятности.

Во-первых, если для сооружения колодца использовалось натуральное дерево, то он не промёрзнет даже при длительном воздействии минусовых температур. Этим свойством пользовались наши предки, сооружая колодцы из древесины.

Современные колодцы возводятся с использованием железобетонных колец, а учитывая, что этот материал имеет высокую теплопроводность, то колодец будет промерзать точно так же, как и окружающий его грунт.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на уровень воды: если он не превышает 1,1-2,2 м, то риск промерзания очень велик. Если же колодец глубокий, а вода в нём находится ниже уровня промерзания грунта, то замерзания воды не происходит.

Третий фактор, который необходимо учитывать – глубина промерзания грунта в регионе. В южных регионах глубина промерзания редко превышает 0,5 м, в умеренных – 1-1,5 м, в северных – ниже 1,5 м.

Таким образом, вопрос, как грамотно утеплить колодец на зиму, встаёт перед владельцами железобетонных колодцев, расположенных в умеренном и северном климате. Для жителей южных регионов он менее актуален. Там достаточно минимальных мер – сооружение утеплённой крышки, а сам колодец в теплоизоляции не нуждается.

Промерзание колодца из железобетонных колец можно предотвратить, сделав качественное утепление, позволяющее бесперебойно использовать воду из него круглый год

В каких случаях требуется утепление?

В случае если колодец был возведен согласно древним традициям (читай: из дерева), то ни в какой термоизоляции он, конечно же, не нуждается. Есть и исключения – к примеру, колодезная крышка нуждается в утеплении. В таком случае необходимо изготовить дополнительную крышку из древесины и зафиксировать ее внутри самой конструкции. Эта крышка защитит дачный колодец от:

1. попадания снега;
2. температурных перепадов;
3. попадания сухих листьев и другого мусора.

Заметим, что почти все современные колодцы сооружаются с использованием железобетонных колец. Такие колодцы обладают многочисленными преимуществами, среди которых:

1. прочность;
2. надежность;
3. долговечность;
4. простота монтажа и дальнейшего ухода.

Несмотря на это, они имеют один существенный недостаток: на зиму их необходимо утеплять.

На заметку! Если вода в конструкции расположена ниже уровня замерзания почвы, то замерзать сама конструкция не будет. Но если же выше, то монтаж утепляющего материала обязателен!

Существует сразу три технологии термоизоляции:

1. утепление крышки конструкции;
2. термоизоляция верхнего кольца;
3. строительство декоративного домика.

Ознакомимся с каждым из возможных способов более детально.

Выбираем место и время

Для определения лучшего места под колодец стоит воспользоваться планом своего участка и общими наблюдениями. Так, источник стоит монтировать исключительно в точке соединения двух пологих склонов. Это позволит быстрее достичь водоносного пласта. О близком к поверхности расположении подземной воды говорит скопление на даче мошкары и разрастание буйной зелени в летний период. Внимательно отнеситесь к соседству колодца. Желательно выкопать источник из бетонных колец на даче подальше от септиков, туалета, канализации и пр. Рыть колодец нужно только тогда, когда резких перепадов в уровне воды верховодки не наблюдается. Как правило, это период с февраля по март или конец лета.

Видео: Делаем дом для колодца

Готовый домик для колодца можно задекорировать по вашему усмотрению. Можно разбить вокруг него клумбы и цветники, покрасить в понравившийся цвет или украсить резьбой. В оформлении нет каких-либо правил. Постройка должна гармонично вписываться в окружающую среду участка и радовать вас долгие годы.

• Автор: Андрей Соколов
• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(17 голосов, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Материалы и работы по утеплению колодца

Утеплить колодец перед зимой гораздо проще и дешевле, чем ремонтировать его, устраняя дефекты гидроизоляции, а иногда заменяя и кольца. Использование современных материалов делает задачу не только легко выполнимой, но и доступной для самостоятельного решения.

Перед проведением теплоизоляционных работ вокруг оголовка необходимо удалить часть грунта – выкопать траншею, очищая стены шахты. Глубина котлована составляет сумму глубины промерзания и дополнительных 0,5-1 м для надежной изоляции.

Утеплитель: пенопласт

Среди основных преимуществ пенопласта – низкая цена и простота установки. Кроме этого, материал обладает следующими характеристиками:

• плохо проводит тепло;
• не подвержен коррозии и гниению, не разлагается в почве;
• обладает низким коэффициентом влагопоглощения;
• не деформируется при давлении.

Для утепления колодца в крупных строительных магазинах предлагают полуцилиндические детали, снабженные пазами и выступами. При использовании такой скорлупы процесс утепления займет всего несколько часов. Если купить готовые детали нет возможности, то утепление проводят пенопластовыми плитами, нарезая их на полосы нужной ширины.

Одновременно с пенопластом желательно приобрести и клей для фасадных работ, а также пароизолирующую мембрану (полиэтилен или специальные материалы).

Работы производятся в следующем порядке:

• тщательно очищают бетон от остатков грунта и другой грязи;
• на внутреннюю поверхность полуколец или нарезанных плит наносят фасадный клей (можно взять жидкие гвозди, Момент-монтаж и пр.);
• плотно прижимая пенопласт к поверхности, покрывают снаружи все стены, от дна выкопанного котлована до края оголовка;
• при использовании полуколец совмещают части замков на боковых сторонах, а плиты располагают как можно ближе друг к другу.

При использовании пенопластовой плиты стыки соседних деталей будут неплотными. Зазоры нужно заполнить монтажной пеной. Дальнейшие работы проводят после ее высыхания.

Когда утепляющая облицовка закончена, а выступившие части пены срезаны, остается сделать внешний пароизоляционный слой из пленки. Материал обернуть вокруг шахты, покрытой пенопластом, зафиксировать клеем. Выкопанный котлован засыпать вынутым грунтом, трамбуя его по мере заполнения ямы.

Утеплитель: экструдированный пенополистерол

Утепление колодца пенополистиролом не слишком отличается от теплоизоляции пенопластом. ЭППС тоже выпускают в виде плит или скорлупы на трубопроводы большого диаметра.

Утепляющий материал отличается от пенопласта только повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Он мало повреждается грызунами или насекомыми, имеет практически нулевой коэффициент влагопоглощения.

ЭППС выпускают российские фирмы, изготавливающие теплоизоляционные материалы. Купить эту разновидность теплоизоляции так же легко, как и пенопласт, но стоимость пеноплекса и подобных ему ЭППС будет выше на 20-30%.

Утеплитель: ячеистые полимерные материалы

Для утепления колодца своими руками можно использовать и рулонные полимерные материалы с пористой структурой (изолон, тилит, пенолин и пр.). Ряд предлагаемых марок имеют клейкий слой и не требуют применения других материалов для монтажа на внешнюю поверхность колец.

Для экономии средств рекомендуется использовать нефольгированные материалы, т. к. функция фольги состоит в отражении тепла внутри помещения, и при обустройстве колодца не будет востребована.

Для экономии средств рекомендуется использовать нефольгированные материалы, т. к. функция фольги состоит в отражении тепла внутри помещения, и при обустройстве колодца не будет востребована.

Особенность ячеистых покрытий состоит в их пластичности. Полосой материала можно просто обернуть подготовленную трубу из ж/б колец, приклеивая изолон к поверхности. Знание технологии, как правильно положить утепляющий слой, поможет сделать все быстро и качественно:

• зачистить поверхность бетона;
• покрыть ее грунтовочным составом (например, под клей для фасадной плитки);
• если рулонный материал не имеет клеевой поверхности, нанести на внутреннюю часть жидкие гвозди или другой состав;
• прижимая по всей поверхности, приклеить полосу материала;
• стык проклеить скотчем;
• засыпать котлован.

Утеплитель: пенополиуретан

По способу нанесения обработка полиуретаном напоминает работу с монтажной пеной, только придется не заполнять щели, а набрызгивать состав на поверхность трубы.

По способу нанесения обработка полиуретаном напоминает работу с монтажной пеной, только придется не заполнять щели, а набрызгивать состав на поверхность трубы.

Утепление колодцев на зиму своими руками можно произвести и специальными смесями на основе полиуретана. Купить материал можно в виде сухого порошка, разводимого водой перед применением, и как готовый состав в баллоне для распыления.

Второй способ для самостоятельных работ подойдет лучше, т. к. не потребует поиска специального оборудования для распыления.

Подготовку и утепление проводят так:

• очищают бетон от загрязнений;
• грунтуют праймером под полиуретан;
• наносят равномерный слой пены;
• оставляют до полного отвердения (4-5 часов, если в инструкции не указано иное);
• окрашивают поверхность пенополиуретана краской для наружных работ и просушивают ее;
• закапывают траншею.

Оголовок над грунтом можно обшить листом жести, как делают строители при изоляции труб теплоцентрали. Это позволит предохранить поверхность скорлупы от механических воздействий и влияния ультрафиолета.

Почему нельзя использовать минеральную вату

Основной недостаток минваты – способность впитывать влагу из окружающей среды. На оголовок и подземные части трубы воздействуют и осадки, и грунтовые воды, и пролитая из ведра жидкость.

Основной недостаток минваты – способность впитывать влагу из окружающей среды. На оголовок и подземные части трубы воздействуют и осадки, и грунтовые воды, и пролитая из ведра жидкость.

Уберечь пористый материал от пропитывания влагой не удастся даже при помощи гидрозащитных мембран. Влажная минвата утрачивает свои термоизоляционные свойства.

Техника обустройства зимнего водозабора: утепление классического колодца ↑

Сделать так, чтобы колодец не замерз даже при -50оС – несложно. Необходимо определить, какую конструкцию целесообразно установить вокруг оголовка и подготовить материалы для теплозащиты всех элементов водопровода:

• Верхних колец шахты, оголовка.

• Отводящей трубы.

• Наземных частей и мест врезки, приямка.

Если причиной проблем является неправильная разводка труб от колодца, придется углубить врезку и проложить трубу на большей глубине.

На глубине более 1,8 м нет риска замерзания трубы даже в сильный мороз

Утепление и изоляция шахты: материалы

Чтобы вода в дачном колодце больше никогда не замерзала, не нужно больших вложений. А если источник используется только летом, можно применить для утепления остатки изоляционных материалов. Чтобы надежно изолировать традиционный шахтный колодец, понадобятся:

• Пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан для специальных распылителей.

• Полиэтиленовая прочная пленка.

• Клей для изоляции (раствор).

• Фанера, доски – чтобы изготовить крышку.

• Материалы для труб: скорлупа или рулонная изоляция, термокабель, защитная муфта.

Специальный греющий кабель фиксируется на трубе и подключается к сети в холодное время года

• Монтажная пена.

• Материалы для финишного декора: дерево для домика, краска или плитка.

Наружное утепление

Так как колодец может возвышаться над уровнем грунта, то выступающую его часть необходимо будет утеплить. Тут важен материал, из которого он изготовлен. Если это камень или бетонные кольца, то утеплительные работы обязательны. В качестве утеплителя используются:

• Пенопласт.
• Пенополиуретан.
• Минеральная вата в матах.
• Твердые минеральные утеплители и так далее.

В качестве наружной отделки поверх утеплителя:

• Дерево.
• Декоративный камень.
• Пластик.
• Натуральный камень.
• Сайдинг и так далее.

Совет. Обязательно должна быть крышка, которая будет закрывать его. Все это необходимо для того, чтобы вовнутрь не поступал холодный воздух и воздушные массы образовали вакуум, не позволяющий замерзнуть колодцу.

Уровень промерзания грунта на участке

Схема глубины грунтового основания и нагрузки на него

Кроме уровня пролегания грунтовых вод большую роль в сооружении играет и уровень промерзания грунта. Если он довольно велик и достигает 70-100 см, то вода должна находиться на глубине не менее 150 см. В таком случае утепление обязательно.

Трубы для водоснабжения

Сегодня для сооружения водопровода используют трубы:

• Пластиковые.
• Металлические.
• Полипропиленовые.

В нашем случае полипропиленовые трубы не рекомендуется использовать. И пластиковые, и металлические трубы зимой могут очень легко промерзнуть. Зависит это от уровня их залегания.

Совет. Трубы должны быть обязательно утеплены, независимо от уровня их прокладывания.

Трубы необходимо утеплить на начальном этапе сооружения всей конструкции Для этого есть несколько способов:

• Можно сделать гильзевание. Что оно собой представляет? Это когда основная водопроводная труба помещается в другую трубу, только большего размера. Между ними прокладывается минеральная вата.
• Есть еще один способ утеплить трубы. Для этого водопроводная труба, которая идет от основного источника в дом, обматывается минеральной ватой или любым другим мягким утеплителем. Чтобы закрепить его на трубе, используется проволока или специальные хомуты. Поверх утеплителя накладывается полиэтиленовая пленка, которая крепится аналогичным способом.

Как правильно установить термоизоляцию вокруг оголовка

Работу начинают с определения уровня промерзания грунта: если глубина промерзания составляет до 1,5 м, то придется укладывать утеплитель с большей глубины – до 1,7 – 1,8 м. Необходимо обкопать шахту по кругу на запланированную глубину. Тщательно очищают поверхность бетона от грязи и глины. Целесообразно обработать поверхность специальным водоотталкивающим грунтом – это дополнительная защита от капиллярной влаги, которая проникнет под слоем изоляции из грунта.

Стоит обкопать колодец на большую ширину, чтобы обеспечить мастеру доступ к стенкам

Прогрунтованную поверхность оклеивают пенополистиролом. Можно купить готовую скорлупу по диаметру колец. Обойдется такая изоляция дороже, чем обычный листовой строительный пенопласт. Но такое решение имеет одно существенное преимущество: не будет стыков между кусками изоляции, значит, не появятся мостики холода – неизолированные участки бетона.

Заводская скорлупа-утеплитель: бесшовная изоляция

Не пропустите: Насос фекальный для откачки канализации: как выбрать и установить в частный дом, а какой на даче, но с измельчителем

Строительный изоляционный пенополистирол укладывают вертикально, края листов совмещают максимально плотно. Фиксируют изоляцию на специальный адгезивный клей. Швы и зазоры можно герметизировать монтажной пеной: у этого материала минимальная теплопроводность и хорошие показатели гидростойкости.

Стыки обработаны пеной – вся поверхность бетонного кольца изолирована

Начинают приклеивать листы снизу, постепенно поднимаясь к оголовку. Верхние полосы обрезают таким образом, чтобы изоляционный материал выступал над краем верхнего кольца на 10 – 20 см. Этого пространства достаточно для укладки крышки – дополнительной защиты, чтобы вода в колодце не замерзла в сильный мороз.

Термоизоляция должна закрывать края кольца

После высыхания пены можно приступать к формированию отмостки или небольшого фундамента, если планируется постройка декоративного домика вокруг источника. Фундамент изолируют обмазкой. Вместо раствора используют камень, кирпич.

Фундамент создаст еще один гидро- и термозащитный слой

На основание укладывают любой материал: доски, каркас под вагонку, листы фанеры.

Колодец накрытый крышкой

Важно! Единственный враг пенополистирола – ультрафиолет. Под солнечными лучами в жару материал начинает крошиться и желтеть, поэтому обязательно как минимум покрасить краской внешнюю поверхность.

Кессоны и дренажные колодцы лучше утеплять при первичной установке. Мастера изолируют емкости специальными распылителями, формируя плотную «шубу», которая защитит резервуар от влаги, мороза и деформаций.

Профессиональная изоляция готового пластикового резервуара-кессона

Крышка для зимней консервации источника

Крышка с изолирующей подушкой используется для сезонной защиты водозабора. В продаже есть готовые пластиковые конструкции разного диаметра для колодцев из железобетонных стандартных колец с изолирующим наполнителем.

Пластиковая крышка для круглого колодца

Преимущества готовых крышек:

• Стойкость к воздействию влаги.

• Отсутствие риска попадания крошек изоляционного материала в источник.

Защитить воду от замерзания в колодце можно и самостоятельно. Из листов влагостойкой фанеры нужно вырезать два одинаковых круга, равных по диаметру ширине колец. Можно использовать сбитые из досок щиты.

Недорогие деревянные крышки с ручкой для открывания

Нижний круг укладывают в кольцо. Сверху формируют изоляционный слой из пенополистирола. Можно предварительно приклеить куски пенопласта к щиту. Нельзя использовать минеральную вату: материал легко крошится и может сделать воду непригодной для употребления.

Пенопласт укладывается на основание

Верхний щит размещают над утеплителем так, чтобы между двумя кругами осталась вентиляционная щель. Вместо плоского щита стоит сделать деревянную конструкцию в виде крыши: такой домик летом защитит воду от солнечного света и мусора.

Крышу можно сделать из обрезков досок

Основные правила безопасности

При проведении работ, если вы решили самостоятельно сделать на участке колодец из жб колец, стоит придерживаться правил техники безопасности. Выглядят они таким образом:

• Наличие защитной каски при монтаже колодца на даче или частном участке обязательно. Особенно у того, кто взялся рыть колодец. Случайное падение инструмента, ведра с землей и пр. не исключено.
• Все страховочные крепления должны проверяться в обязательном порядке каждый день перед началом работ. Это залог безопасности для того мастера, который будет рыть.
• При углублении шахты более чем на 6 метров обязательно страхование копающего. Вырыть колодец в этом случае сложнее, но качественное оборудование защитит от случайного падения.

Важно: в момент монтажа и копки колодца стоит быть внимательными к наличию газовых карманов в грунте. Чтобы не наткнуться на них, необходимо периодически поджигать в яме свечу. Ровное пламя говорит о том, что все в норме. Если возникают колебания, то нужно проветрить яму. Делать это стоит с использованием одеяла, несколько раз опущенного в яму и поднятого обратно или с помощью вентилятора, работающего внизу шахты.

Способы откачки воды

Идеальный вариант отвода жидкости из водосборника – подключение к централизованной системе слива жидкости. Однако на приусадебных участках такой способ откачки невозможен. Приходится мастерить сточный трубопровод, по которому вода самотеком уходит за границы дачного участка.

Важно определиться с местом сброса, будь то овраг или какой-нибудь водоем, и согласовать его с местными властями. Если слив не происходит естественным путем, по мере наполнения шахты колодца, то прибегают к принудительной откачке воды

Для этого необходим электрический насос, который можно погружать в емкость

Если слив не происходит естественным путем, по мере наполнения шахты колодца, то прибегают к принудительной откачке воды. Для этого необходим электрический насос, который можно погружать в емкость.

Насос для откачки воды с поплавком из накопительных дренажных колодцев

К насосу прикреплен на маленьком тросе поплавочный датчик, который реагирует на уровень наполняемости резервуара, и приводит насос в движение. Эффективность насосного оборудования зависит от мощности агрегата и степени загрязненности откачиваемой жидкости.

В колодце с ливневой водой могут скапливаться крупные мусорные отходы. Это необходимо учитывать при покупке насоса. Если из накопителя откачиваются грунтовые воды, то потребуется агрегат попроще, который способен справиться с твердыми частичками, меньше одного сантиметра.

Специалисты советуют ежемесячно полностью откачивать колодезную воду, чтобы промывать его основание струей чистой воды под сильным напором

Важно не только правильно установить дренажную систему, но и регулярно ухаживать за ней. Тогда ваш дом, сад и огород будут в полной безопасности

Оформление кольца колодца своими руками

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

1. Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.

   
   Колодец, отделанный камнем

2. Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.

Чем лучше утеплять колодец?

Эструдированный пенополистирол (розовый) – он хорошо гнётся, толщина подходящая, цена адекватная. Если у колодца пластиковая крышка, её изнутри можно задуть монтажной пеной. Сейчас в продаже появились утеплители в виде баллонов с пеной – они прилипают к бетону без щелей, но цены еще кусаются. Пенопласт не советую – он неприятно крошится. Даже если не попадет в воду, собирать их по участку занятие не из приятных. Есть и приятная новость – функционал современного колодца сделал ненужным верхнее кольцо над землей. А это значит, что вопрос утепления как стенок, так и крышки значительно упростился.

Спасибо за внимание. Пора выпить чашку ароматного чая. Из того самого незамерзающего колодца…

Как утеплить кирпичный колодец

Изолировать уже существующий кирпичный колодец можно теми же способами, которые применяются для бетонных стеновых колец. Совсем другое дело, если строительство только начинается.

Тогда гидроизоляция и утепление кирпичной кладки осуществляется в процессе производства работ:

• Ствол колодца не обязательно должен быть круглым, он может иметь и квадратную или прямоугольную форму. В этом случае, колодцевая кладка с утеплителем – наиболее подходящий вариант. Это очень популярный в строительстве домов способ возведения стен: кирпич укладывается так, чтобы в их толще образовались пустые колодцы, которые засыпают опилками, керамзитом, крошкой полистирола, либо заполняют пеноизолом.

Утепление кирпичной стены

• В другом варианте, возводят две параллельных, жёстко связанных между собой анкерами стенки, пространство между которыми так же заполняется. Колодезная кладка с утеплителем очень удобна для обустройства резервуара в готовом котловане. Это может быть и питьевой водозабор глубиной до шести метров, и любой другой вид колодца: перепадный, поворотный, смотровой.
• Конечно, для колодца не требуется такой толщины стенок, как для здания – достаточно полтора кирпича. После завершения кладочных работ, останется только оштукатурить стенку снаружи и сделать дренажную гильзу. Если в раствор для кладки и штукатурки добавить пластификатор, прочность и гидроизоляция возводимых стенок будет обеспечена максимально.

Для питьевого колодца желательно сделать домик, либо навес — чтобы его не засыпало зимой снегом. Что касается крышки: лучше, если она будет деревянная многослойная.

Подготовка колодца к зиме

В идеале утепление колодца следует проводить еще на этапе его строительства, но при грамотном подходе можно добиться нужного результата и тогда, когда сооружение уже эксплуатируется.

Выкачка воды из колодца.

Если проживание возле колодца сезонное и временное, от промерзания сможет уберечь полный слив системы водоснабжения, который предотвратит последующее размораживание системы и дорогостоящий ремонт.

Комплексный подход

Утеплить колодец, из которого набирают воду и зимой, немного сложнее и требует комплексного подхода, чтобы предотвратить промерзание всей системы. Так как верхнее кольцо является самым уязвимым, его утепление производится несколькими способами. Например, пластиковая крышка или декоративный деревянный сруб вместе с колодезным домиком помогут не промерзнуть вашему источнику воды при значительных низких температурах.

Теплоизолирующие конструкции

Различные теплоизолирующие конструкции внутри сооружения тоже будут очень эффективны. Это может быть и утепляющая крышка с использованием комбинированных материалов или железобетонное «вечное» утепление с пластиковым люком.

Защита гидранта

Утепление водозаборной колонны, а именно ее верхней части различными материалами тоже очень эффективно в комплексном решении этого вопроса. Помимо колодезного деревянного сруба и домика вокруг верхнего кольца дополнительным утеплением может выступить керамзит, минеральная вата или другие утеплители, установленные между кольцом и срубом.

Также можно создать электрическую систему подогрева верхних частей колодца, водоподъемных труб и магистрали.

Как правильно утеплить шахту колодца из бетонных колец

Как мы уже говорили выше, этот процесс заключается в оклейке с внешней стороны специальными стройматериалами всей части, которая возвышается над землей и откапывании скважины на уровень промерзания почвы, чтобы обработать и там тоже.

В теплых районах достаточно укрыть только верхнюю часть и использовать хорошую крышку. В северных – потребуется приложить усилия, чтобы не допустить сильных перепадов температуры.

В простом варианте можно воспользоваться пенопластом или полистиролом, в более сложных – задействовать ячеистые пористые материалы и другие утеплители. Довольно часто ставят домик, который будет защищать от попадания снега, листьев и разных загрязнителей. Но основное его назначение – уберечь от переохлаждения шахту и воду.

Предотвращаем замерзание колодца

Дабы с наступлением зимы колодезная конструкция не замерзла, о термоизоляции следует позаботиться еще во время ее строительства. Если загородный участок будет посещаться изредка (к примеру, исключительно по выходным), то утеплять колодец, в принципе, и не нужно. В таких случаях необходимо лишь до того как уехать, почистить его и обработать каким-нибудь средством для дезинфекции (таким, как хлорамин).

После этого целиком откачайте воду и закройте конструкцию крышкой. Поверх крышки постелите пленку из полиэтилена и засыпьте все это листьями. Теперь можно с чистой совестью ехать в город, ведь с наступлением тепла колодец снова будет давать чистую воду.

А вот если колодец эксплуатируется регулярно, то меры должны быть более серьезными. К примеру, трубы к дому должны располагаться ниже линии промерзания почвы, сама конструкция должна быть защищена домиком, описанным выше, или другими доступными средствами.

Крышка для колодца и деревянный домик

Чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха сверху, через горловину шахты, колодец из бетонных колец на зиму утепляют, устраивая крышку из деревянного щита. В северных регионах для утепления делают внутреннюю и наружную крышки.

Чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха сверху, через горловину шахты, колодец из бетонных колец на зиму утепляют, устраивая крышку из деревянного щита. В северных регионах для утепления делают внутреннюю и наружную крышки.

Первую опускают в колодец ниже уровня грунта. Она будет держаться на скобах, вбитых в стенку шахты. Вторая, верхняя, укладывается на края оголовка. Она может находиться на колодце и летом, чтобы предохранить воду от попадания сора и дождевой воды.

Иногда вместо внешней крышки делают более эстетичное сооружение – домик. Размер его может быть минимальным и закрывать только оголовок. Для удобства набора воды зимой вокруг колодца возводят небольшой кессон, в который сумеет зайти взрослый человек.

В зависимости от общего оформления участка домику придают нужный внешний вид. Отделывают его сайдингом, другой облицовкой или сразу выполняя в виде сказочной рубленой избушки. Материалом для стен могут послужить доски, бревна, сэндвич-панели и пр.

Если домик устроен только для защиты оголовка, то его крыша традиционно служит люком для подъема ведра. Внутри пространства, образованного скатами, удобно установить ворот, выводя рычаг на улицу. В большом домике-сарае, закрывающем часть участка вокруг источника воды, можно устроить традиционный колодец с воротком над его горловиной.

Участок

0 votes

+

Голос за!

—

Голос против!

Еще совсем недавно любой участок земли, на котором жили люди, имел колодец. И по сей день их роют на участках, чтобы обеспечить себя водой для хозяйственных нужд. Они незаменимы на дачных участках, где вода централизована и подается в ограниченных количествах по расписанию. Но даже при строительстве загородного домка и обустройстве скважины, колодцы не теряют своей актуальности. Опуская в них погружной насос, воду удобно использовать для полива, особенно, когда на участке высокий уровень грунтовых вод. Важно не только обезопасить детей и животных, закрыв его крышкой, но и придать ему эстетики. В статье речь пойдет о том, как сделать оголовок для колодца своими руками.

Для чего нужен оголовок у колодца

• Оголовок призван не только защищать домочадцев от случайного падения в колодец, но и предотвратить попадание мусора в воду.
• Если колодец планируется эксплуатировать, а не превращать его в арт-объект, то надо предусмотреть удобно крышку и подъемный механизм. Продумывая проект, стоит учитывать удобство в эксплуатации, а не только дизайн и сочетание с окружающим пейзажем.

• Конструкции оголовков колодцев могут быть закрытого или открытого типа. Их стоимость будет зависеть не от вида, а от используемых материалов. Но в открытом колодце зимой вода может замерзать, поэтому для круглогодичного использования рекомендуется строить в виде закрытого и утепленного домика.
• При желании, открытый оголовок колодца тоже можно сделать теплым. В этом случае утепляют не только стенки самого колодца, но и его крышку. Выбирая дл этого влагостойкий теплоизоляционный материал, такой, как пенопласт или пеноплэкс.

Виды материала для оголовка колодца

Традиционные и современные отделочные материалы позволяют создавать не только функциональные, но и красивые колодцы. Они гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн, став его украшением.

• Каменный. Это трудоемкий и дорогостоящий способ отделки оголовка колодца. Но результат получается очень красивым и солидным. К тому же такой отделочный материал не требует никакого ухода и сохранится в первозданном виде многие десятилетия. Из камня можно выложить целую стену вокруг колодца, либо же только декорировать им оголовок колодца из бетонных колец. Во втором случае стоимость снизится в несколько раз, а внешний вид не проиграет.

• Деревянный. Особенно удачно впишется в ландшафт, если на участке уже есть строения из дерева, например, деревянный дом или баня. Как и каменные, деревянные оголовки могут быть двух типов: выполненные из настоящего бруса или бревен, как стены дома;
• просто обшитый каркас имитацией бруса или блок-хаусом.
• Независимо от выбранного материала, к оголовку предъявляется ряд требований:

• Вороток. Даже если оголовок колодца нужен только для декорации или воду планируется выкачивать погружным насосом, рекомендуется предусмотреть действующий подъемный механизм. Всегда есть вероятность, что он пригодится.

Устройство оголовка колодца в виде домика

Почему необходим колодезный домик:

• он защитит предназначенную для питья воду от пыли, листвы, насекомых, веток и прочего мусора;
• вода не зацветет и не испариться от летней жары;
• при использовании в саду химикатов для опрыскивания, они не осядут на крышке колодца и не попадут в воду;
• в морозные дни вода не замерзнет;
• при создании красивого оголовка на колодце, он станет украшением участка. Для того его украшают резными или кованными элементами, которые можно не только сделать своими руками, но и купить уже готовые. А в отделке использовать натуральный камень и качественную древесину.

Сделав дизайн и создав по нему проект, можно приступать к работе.

Необходимые материалы инструменты

• Проще всего работать с древесиной, к тому же это натуральный материал, который всегда впишется в садовый ландшафт.
• Поэтому, в первую очередь надо приобрести необходимое количество бруса с сечением 50х50 и 100х50 мм.
• Для отделки используется обрезная доска, блок-хаус или вагонка.
• Для крыши подойдет любой кровельный материал, но хорошо, если он будет соответствовать кровле на беседке или доме. Чем он легче, тем лучше – это гарантирует, что опоры выдержат даже сильные снегопады.
• Для подъемного механизма (ворота) нужно оцилиндрованное бревно и прочный металлический прут.

Чертеж оголовка колодца

• Учитывая, что все деревянные элементы будут находиться на открытом воздухе круглогодично, нужно запастись специальными защитными средствами.
• Для крепления деревянных деталей в местах, где на них будет оказываться наибольшая нагрузка, надо купить металлические уголки.
• Засов, ручку, дверные петли и крепежи (саморезы или гвозди).
• Ведро и цепь.
• Пила или электролобзик, уровень, рулетка, шуруповерт или молоток, карандаш.

Этапы работ по созданию колодезного домика

• В зависимости от выбранного дизайна делают каркас стен и крыши. Он будет нести на себе всю нагрузку. Собирать его проще на земле и уже в готовом виде крепить к колодцу.
• Для расчета размеров оголовка вокруг бетонных колец колодца требуется измерить их диаметр. На полученных результатах собирают каркас из доски с сечением 50х100 мм. При креплении деталей надо постоянно выверять вертикаль и горизонталь уровнем, чтобы избежать перекоса.
• По углам каркаса крепят вертикальные бруски, равные высоте домика-оголовка. Кроме того, с двух противоположных сторон к раме крепят еще 2 вертикальных бруска и сверху по горизонтали соединяют доской, получается конек будущей крыши. Все вертикальные стойки также связываются между собой брусками сечением 50х100 мм.

• От конька к боковой обвязке крепят стропила из бруса 50х50 мм с шагом в 40-50 см. Для надежного и красивого крепления, в местах присоединения к коньку, бруски спиливают под углом 45 градусов. Это возможно сделать при помощи торцовочной пилы. Для дополнительной прочности, эти места фиксируют при помощи металлических уголков. Излишки стропил отрезают, не забывая оставлять вынос.
• С той стороны, где будет открываться дверца, надо прибить прочную и широкую доску (не менее 300 мм). В дальнейшем на нее будет удобно ставить ведро наполненное водой. На остальные стороны можно использовать более узкие и тонкие доски. Их функция будет заключаться в надежной фиксации оголовка на колодезных кольцах. На этом сбор каркаса закончен. Он должен быть ровным и прочным.
• Если оголовок колодца предусматривает утепление, то к каркасу крепят листовой влагостойкий материал. К нему в свою очередь прикрепляют плитный утеплитель с высокими влагостойкими характеристиками. Желательно, чтобы он имели соединение шип/паз, что исключит мостики холода и сквозное промерзание в этих местах.
• Следующим шагом монтируют механизм для опускания и подъема ведра с водой. Удобнее всего его сделать из куска оцилиндрованного бревна, диаметр которого должен быть 15-20 см (чем он больше, тем легче будет поднимать полное ведро). Длина подбирается индивидуально, и зависит от размеров оголовка колодца. В среднем, оно должно быть всего на 5 см короче, чем внутреннее расстояние между стен или стоек. Это позволит вороту беспрепятственно вращаться.

• Если оцилиндрованного бревна нет, то берут простое и очищают его от обзола, убирают все неровности, сучки и шлифуют. Полученную заготовку укорачивают до нужных размеров, а края туго обматывают стальной проволокой.
• С торцов сверлятся отверстия 20 мм в диаметре и 50 мм глубиной. Чтобы защитить древесину в этих уязвимых местах от гниения, надо прикрутить металлические пластины. Отверстия на них должны совпадать по диаметру и расположению с уже просверленными на бревне.
• На стойках, к которым будет крепиться подъемный механизм, делают аналогичные отверстия с защитой из металлических пластин. С той лишь разницей, что на стороне с рычагом нужно сделать сквозное отверстие.
• В оба отверстия на стойках вставляют металлические втулки. А на бревно с торцов вбивают пруты из металла, по диаметру чуть меньше втулок. Один будет просто фиксировать бревно, а второй имеет Г-образную ручку для вращения. Затем крепят и наматывают цепь, привязывая к другому концу ведро.

• Готовый каркас обшивают отделочным материалом. Если это блок-хаус или вагонка, то они имеют соединение шип/паз, что обеспечивает их плотное прилегание. При использовании обрезной доски, даже при самой тщательной подгонке, образование зазоров избежать не удастся из-за сезонной усадки древесины и ее растрескивания.
• Защитить древесину от гниения помогут специальные морилки или антисептические пропитки. Также допускается наносить лак, но только предназначенный для эксплуатации при минусовых температурах, иначе он весь растрескается и начнет крошиться.
• В качестве альтернативы можно использовать пластиковый или металлический сайдинг. Последний не только полностью повторяет внешний вид натурального материала, но даже имеет сходную текстуру.
• Далее делают обрешетку на крыше и обязательно крепят пароизоляционную ткань. Она защитит кровельный материал от высокой влажности и образования конденсата.
• Затем крепят дверь. Для этого нужно выбирать сухую древесину, чтобы избежать деформации и искривления при дальнейшем усыхании. На каркас прибиваются доски, выполняющие роль дверной коробки.
• Измерив размер получившегося отверстия, на ровной поверхности собирают каркас будущей дверцы, который должен быть немного меньше. Он должен иметь прямые углы без искривлений. Полотно делают из того же материала, чем обшивался сам домик. Для придания каркасу жесткости, по диагонали с внутренней стороны прикручивают рейку с сечением 20х20 мм или больше.
• Дверные петли крепятся на стенку и на дверцу, затем ее навешивают и выравнивают. Надо добиться, чтобы она легко закрывалась и не заедала. После этого на нее крепят ручку и замок.

• Завершающим этапом служит декоративная отделка, если такова предусмотрена дизайном.

Сделать оголовок для колодца из камня

• Рассмотрим способ, когда стены выкладывают из кирпича, в дальнейшем облицовывая его натуральным камнем. В этом случае стенки оголовка будут возводиться по тому же принципу, что и стены дома.
• Бетонное кольцо, выступающее над землей, болгаркой спиливают до нужного уровня. И по его периметру заливают фундамент.
• На бетонное основание кладут гидроизоляцию, например, рубероид. Поверх начинают делать кирпичную кладку традиционным способом в 1 кирпич, с перевязкой швов.

• Закончив возведение стен, их накрывают пленкой и оставляют до схватывания раствора. Таким образом, основа оголовка на колодец своими руками выполнена. Настал черед установить ворот. Если стойки опор для подъемного механизма в дальнейшем тоже планируется облицовывать декоративным материалом, тогда их делают из пустотелого кирпича, шлакоблока или пенобетона.
• Если колодец сделан из современных бетонных колец, тогда облицовывать его будет сложно. Дело в том, что заводской бетон более плотный, чем при самостоятельном замесе раствора, следовательно, его поверхность гладкая, не имеющая пор и шероховатостей.
• Для придания необходимой адгезии, его придется самостоятельно анкеровать. С наружной стороны в хаотичном порядке бурят отверстия диаметром 5 мм на половину толщины бетонного кольца. Расстояние между ними должно варьироваться в пределах 10-15 см.
• Если углубиться больше, то со временем в этом месте может оголиться анкер. Затем потребуется кладочная (армирующая) сетка с размером ячейки 4-5 см. Ее надо полностью обогнуть вокруг кольца, а получившийся припуск загнуть. Но она не должна плотно прилегать, зазор между металлической сеткой и бетонным кольцом оставляют 1 см. В подготовленные углубления вбивают загнутые отрезки проволоки диаметром 5 мм. К получившимся анкерам привязывают сетку. Такие подготовительные работы будут гарантировать, что основание выдержит облицовочный материал любой тяжести – от плитного песчаника до валунов.

Облицевать бетонный колодец деревом

• Благодаря теплосохранным свойствам древесины, зимой не будет проблем с конденсатом. Именно благодаря таким свойствам, издревле колодцы делались именно из бревен.
• Сначала надо сделать каркас вокруг бетонного кольца для крепления деревянных планок. На каждую сторону будущего колодца делают сплошной щит. Для этого собирают раму. К ней плотно прибивают обрезные доски толщиной 25 мм. Когда все 4 щита готовы, их покрывают праймером в 2 слоя.
• Их прикладывают к колодцу и отмечают точки, где щиты соприкасаются с основание. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия и крепят деревянные брусочки.

• Поставить щит и прикрутить один верхний угол. Затем, выровняв его по горизонтали, прикручивают вторую сторону. Таким образом крепят весь каркас. Получившиеся пустоты можно заполнить цементным раствором со стружками. Это гарантирует защиту даже от сильных и продолжительных морозов.
• К получившемуся каркасу начинают крепить отделочный материал. Выбор его ничем не ограничен и зависит только стилистики участка или личных предпочтений.
• Просто и быстро сделать имитацию бревен или бруса при помощи деревянных панелей блок-хаус.
• Монтаж лучше начинать сверху. Так как делают его из натуральной древесины, то одинаковые на первый взгляд панели, при их монтаже могут оказаться разной ширины. Это может быть совсем незначительная разница, но на углах образуются несимметричные стыки. Поэтому надо неспеша подгонять панели, стараясь избежать перекоса в рисунке.

Оголовок для колодца из сайдинга или металла

• В отличие от деревянного блок-хауса, пластиковые панели имеют идеальные размеры и всегда ровно соединяются на стыках. Но нужно помнить, что чем насыщеннее цвет панели (например, темная древесина), тем выше вероятность, что он выгорит на солнце. Когда колодец находится в тени деревьев это не страшно, а вот для солнечных участков лучше выбирать светлые цвета материала.
• Каркас под облицовку готовится по способу описанному выше.
• Крепить сайдинг начинают снизу. Вначале прикручивают стартовую планку. Ее горизонтальный уровень надо проверить с особой тщательностью. Если есть небольшой перекос – это сразу отразится на внешнем виде.
• Дальше, на саморезы крепят угловые наружные профили. Их вертикаль проверяют уровнем.
• Теперь пришел через крепления самих планок. Они идут стандартного размера 3 м, поэтому вначале отмеряют нужную длину и отрезают. При этом не надо забывать о припусках в 1,5-2 см, которые будут вставляться в угловые профили. Первая планка снизу цепляется за стартовую, а сверху прикручивается саморезами. В нее вставляется и защелкивается следующая, которая снизу держится за предыдущую планку, а сверху прикрепляется саморезами. Так зашивают весь колодец. Верх отделывается в соответствии с задуманным дизайном.

Оголовок канализационного колодца

• В большинстве загородных домов есть автономная канализация, и нередко ее монтаж предусматривает, что верхняя часть канализационного колодца остается над поверхностью земли. В этом случае он тоже нуждается в декорировании.

• Принцип облицовки стен остается аналогичный. С той лишь разницей, что не требуется делать стоек для подъемного механизма, а высота стенок намного меньше.
• Иногда достаточно обложить его большими камнями и сделать декоративную крышку.
• Или же делают круговую кирпичную кладку, а сверху укладывают заводского производства канализационный люк.

В любом случае, это не только красиво, но и функционально, так как производится дополнительное утепление.

Дизайн оголовка колодца

Выбирая дизайн колодца, стоит опираться на стилистическое направление, которое уже есть на участке.

• Русский стиль. Наиболее характерен для такого стиля оголовок колодца в виде терема. Для него используют только настоящие бревна, а не их имитацию. Дополнительным украшением могут стать резные деревянные элементы. На крышу лучше класть тот же кровельный материал, что и на самом доме.

• Современный стиль. Главной его чертой является применение современных, а не традиционных материалов. Такой оголовок колодца будет уместен только в том случае, если и сам дом выполнен в стиле хай-тек. Для облицовки применяют плитку, а стойки делаются из металла.
• Стиль шале. Это европейский деревенский стиль, поэтому для колодезного оголовка лучше всего подойдет сочетание натуральной древесины и камня. Все материалы должны быть нарочито грубыми, толстый металл, каменные валуны, фактурная древесина. Сделать дизайн более легким можно при помощи кованных легких элементов.
• Восточный стиль. Наибольшей популярностью у ландшафтных дизайнеров пользуются колодцы, оформленные в минималистичном японском стиле. Главной чертой является оголовок с четырехскатной крышей. Для отделки колодца подбираются большие камни и дерево. А вот китайский стиль противоположен, он наполнен большим количествам роскошных и изысканных украшений. Поэтому для стенок оголовка выбирают яркие цвета, а стойки выполняются в виде резных фигурок мифических персонажей.

Помимо традиционных стилевых решений существует множество вариантов оформления оголовка колодца. Их отличает универсальность, что позволяет им хорошо смотреться в любом ландшафтном дизайне.

• Сказочные терема. Это нарочито яркие, практически кукольные домики. Они могут быть необычной формы, украшенные яркими отделочными материалами. Усилить ассоциации можно с помощью расставленных садовых фигурок гномов или фей.
• Морской стиль. Создать его довольно просто, для этого надо взять говорящие сами за себя атрибуты, такие, как: канат, бочка (которая может быть вместо ведра), якорь, состаренное дерево, штурвал вместо ручки подъемного механизма. Для декоративной отделки прекрасно подойдут фигурки якоря и морских животных.

• Роспись красками. Это наиболее бюджетный вариант, который не ограничивает в художественных мотивах. Достаточно просто загрунтовать белым цветом бетонные кольца колодца и разукрасить их. Или же покрасить белой краской кирпичный или деревянный оголовок и рисовать поверх.

Но как бы красиво не был сделан оголовок колодца, чтобы он смотрелся гармонично, его надо окружить растениями. Для этого вокруг него можно насадить низкорослые цветущие кустарники или создавать каждый год новые композиции из цветущих однолетников. Кроме этого, цветы можно расположить в больших вазонах. В этом случае их можно переставлять несколько раз за лето. Растительные композиции подойдут к колодцу, выполненному в любом стиле.

Виды фильтров по составу почвы

В зависимости от почвы на водоносном пласте устраивают и фильтрацию колодца. Поскольку грунт по-разному реагирует на движение воды и при этом разными способами вступает с ней во взаимодействие.

• Итак, если дно колодца — сплошная плотная глина, то фильтр не нужен. Такое дно не размывается и не грозит засорами воде. Более того, уложенный фильтр наоборот может перекрыть действующие ключи.
• Если глина мягкая. В этом случае можно использовать крупнофракционный щебень. Слой засыпки должен быть не менее 20 см.
• Если дно песчаное, то фильтр нужно устраивать в несколько слоёв. Сначала слой промытого песка (примерно 20-25 см). Следом укладывают мелкий щебень или гальку (слой около 20 см). Сверху формируют слой из гальки диаметром 5-7 см.
• Если же дно — плавун (очень размытый песок), то понадобится использование деревянного щита с мелкими отверстиями по всей поверхности. Такой щит будет выполнять роль самого нижнего слоя фильтра. Остальные слои необходимо сделать по аналогии с песчаным дном.

Советы профессионалов

Для получения максимально положительного результата необходимо придерживаться следующих рекомендаций от опытных мастеров:

1. Выбирать из всего многообразия утеплительных материалов те варианты, которые обладают стойкостью к влажной среде, хорошо реагируют на перепады температур. Применять для теплоизоляции бетонных колодцев следует: листы пенопласта, пенополистирол, пенополиуретан. Подойдет для этих целей рубероид, жесткий пластик, пленка.
2. Обеспечить хорошую защиту колодца от низких температур можно не только утеплением колодезной шахты, но и при помощи возведения деревянного домика над ним. Крышка гидросооружения тоже должна быть теплоизолированная, используют 2 листа фанеры, а между ними укладывают утеплитель.
3. Оштукатуривать бетонную поверхность вовсе не требуется, достаточно воспользоваться гидроизолирующей пленкой.

Способ первый. Утепление крышки

Данная технология не отличается сложностью и заключается в монтаже дополнительной крышки внутри самой конструкции на уровне почвы. Напоминаем, что воду из колодца можно получать двумя способами – по старинке, то есть с помощью ведер, и посредством электрического насоса. В данной статье рассматривается исключительно современный способ.

Начинать следует с подготовки всего необходимого. Приготовьте для работы:

1. лист фанеры;
2. клей;
3. проволоку;
4. трубу из пластика, которая необходима для вентиляции;
5. утеплитель, толщина которого будет не меньше 5-ти сантиметров (пенопласт идеально для этого подойдет);
6. монтажную пену.

После этого приступайте непосредственно к строительному процессу.

Шаг первый. Возьмите фанерный лист и вырежьте из него пару ровных кругов диаметра, аналогичного диаметру самой конструкции. В каждом из кругов проделайте по два отверстия – одно под шланг, а другое под вентиляцию.

На заметку! Вентиляция в данном случае обязательна, поскольку без нее вода в скором времени начнет неприятно пахнуть, да и вкусовые качества у нее заметно ухудшатся.

Диаметр просверленных отверстий незначительный – не более 6-ти сантиметров, в противном случае через образовавшиеся щели сможет проникнуть морозный воздух. Отверстия удобнее сверлить у одного края. Далее по периметру второго круга проделайте еще 4 дыры под проволоку.

Шаг второй. Продолжаем утепление колодца на зиму. Вырежьте третий круг такого же диаметра, но в этот раз из пенопласта. Наклей его на нижний круг, применяя качественный столярный клей, а поверх зафиксируйте третий круг. Как только клей высохнет, поместите в подготовленное отверстие вентиляционную трубу. В качестве уплотнения стыков можете применять монтажную пену.

Шаг третий. Работа практически закончена, осталось только сделать из проволоки специальное кольцо. Для этого возьмите ее и обмотайте первое кольцо, тем самым зафиксировав его окружность. После этого прикрепите к кольцу проволоку, зафиксированную в четырех отверстиях нижнего кольца. Пропустите в требуемое отверстие шланг, а затем опустите готовый «сэндвич» на линию грунта. Держаться крышка будет с помощью проволоки, колодец будет надлежащим образом вентилироваться, но вода промерзать не будет.

Способ второй. Термоизолируем верхнее кольцо конструкции

Каждый специалист вам скажет, что с целью предотвратить промерзание колодца нужно уменьшить теплопроводность верхнего его кольца. Данный способ теплоизоляции выполняется двумя способами:

1. посредством пенопласта;
2. посредством пенополиуретана.

Вначале рассмотрим первый способ.

Используем пенополистирол для кольца «под шубой»

Здесь вам следует подготовить для работы такие расходные материалы:

1. монтажную пену;
2. краску;
3. штукатурку;
4. утеплительные блоки из пеноплистирола, которые соединяются по системе «шип-паз».

На заметку! Согласно этой технологии первое кольцо сверху будет изолировано целиком, в то время как второе только частично. Теперь к работе!

Шаг первый. Начинать работу следует с подготовительных мероприятий. Вокруг кольца выройте котлован шириной в 20 сантиметров и глубиной приблизительно в 0,5 метра. Затем тщательно очистите поверхности от грязи и установите первый шар «шубы». В это время следите, чтобы плотность всех соединений была максимальной! Стыки задуйте монтажной пеной в целях их уплотнения. Закончив с первым уровнем, приступите к сборке второго и приклеиванию его к кольцу. Щели, которые образовались между слоями, все так же задуйте пеной.

Шаг второй. Далее начинайте оштукатуривание поверхности колец. Это позволит защитить пенопласт от негативного воздействие лучей солнца, которые, как мы знаем, ухудшают термоизоляционные свойства данного материала. После полного высыхания штукатурки нанесите на нее краску – это предотвратит размокание отделки.

Шаг третий. Остается лишь засыпать котлован и тщательно уплотнить землю.

Пеноплекс, утепляем фундамент надежно и правильно

Советуем ознакомиться с нашей статьей по самостоятельному утеплению фундамента. Узнать подробнее можно здесь

Используем пенополиуретан для кольца «под шубой»

Если в качестве утеплителя вы выбрали пеноплиуретан, то выполняйте следующие действие. Вначале выройте аналогичный котлован (как в предыдущем методе утепления колодца на зиму), после чего соорудите вокруг первого кольца каркас из дерева. Но это в общих чертах, разберем процедуру более детально. Подготовьте для работы такие материалы:

1. краску;
2. дюбели;
3. пенополиуретановый распылитель;
4. разборную металлическую опалубку;
5. штукатурку;
6. кусок полиэтиленовой пленки;
7. деревянные бруски.

Шаг первый. Традиционно начинайте с рытья котлована, но более узкого (максимум 10 сантиметров). После этого вокруг первого кольца установите бруски с шагом примерно в 40 сантиметров. Обложите края траншеи опалубкой, выполненной из тонкой листовой стали, которая будет в точности повторять все контуры. Накройте опалубку подготовленной пленкой. Для чего? Объясняется это тем, что адгезия у пенопласта весьма значительная, в связи с чем демонтаж опалубки невозможен.

Шаг второй. Закончив со строительством опалубки, вы заметите, что между ней и кольцом образовалась пустота – ее то и нужно залить утеплителем. По окончании заливки пенополиуретан увеличится в объеме, а траншея в связи с этим будет заполнена максимально плотно.

После этого нужно подождать, пока материал полностью высохнет. Как только это произойдет, демонтируйте опалубку. Заштукатурьте готовую поверхность и нанесите на нее слой краски. Пустоту, оставшуюся после опалубки, засыпьте землей и тщательно утрамбуйте.

На заметку! Также колодец желательно накрыть крышкой, которая была описана в одном из предыдущих пунктов статьи.

Что делать если вода в колодце замерзла

Если зима выдалась особенно холодной, а теплоизолировать колодец по каким-то причинам не удалось, вода обязательно замерзнет. В этом случае самым простым решением станет откладывание работ по утеплению до размораживания льда.

Однако можно попробовать возобновить подачу воды в дом следующими способами:

1. Если замерз только верхний слой, то можно разбить тонкую корочку киркой или лопатой, после чего необходимо накрыть колодец крышкой, которую обязательно следует утеплить.
2. Если колодец обледенел, но вода не замерзла, а подача ее все равно прекращена, проблема может быть в замерзших трубопроводах. Можно попробовать прогреть водопровод горячей струей строительного фена. Трубам тоже потребуется хорошая теплоизоляция.

Если же вода в колодце замерзла настолько, что ни один из способов не сработал, то выход один: дожидаться оттепели. Как только придет потепление, рекомендуется сразу обкопать колодец и утеплить стены. Со временем лед оттает и водоснабжение дома возобновится.

В случае, когда дачный участок посещается посезонно, тщательное утепление колодца на зиму своими руками не требуется. Однако нелишне будет подготовить колодец к зимовке: откачать воду, почистить и обработать дезинфицирующим средством стенки и укрыть на зиму крышкой с утеплением. Дополнительно рекомендуется застелить оголовок пленкой — такой способ убережет насосное оборудование от замерзания и поломки.

Чем опасно замерзание воды?

Замерзание воды опасно хотя бы тем, что источников нельзя пользоваться. Но это далеко не все — ледяная пробка имеет серьезный вес, и если она сорвется, то легко снесет оборудование установленное в шахте, что будет на своем пути. Но даже если у вас нет кабелей и насоса, это все равно опасно, ведь, как известно, объем льда больше объема воды. Соответственно, пробка давит на кольца. Это чревато смещением колец, разрывом швов между ними, и появлением трещин. В свою очередь это приводит к завалам грунта. А это потребует сложного ремонта. Поэтому лучше сразу сделать утепление колодца, труб водопровода и канализации на зиму, чем потом решать возникшие проблемы.

Доводом в пользу этой процедуры тот факт, что от льда серьезно разрушаются и сами кольца, а значит, они начинают стареть. Кольца разрушаются гораздо быстрее, чем обычно. А значит, утепление избавит вас от необходимости копать новый колодца. Поэтому рассмотрим, как можно подготовиться к холодам.

Устройство пластикового дренажного колодца

Состоит дренажный колодец из следующих типовых элементов:

• канализационный люк, через который будет обеспечиваться доступ к подземной части коммуникаций;
• горловина – это несущий элемент, но от него можно отказаться, если дренажные колодцы устанавливаются в пешеходных зонах;
• шахта – главная часть конструкции колодца;
• днище – отвечает за сбор осадка (песок, ил), но в поглотительных колодцах этот элемент не предусмотрен.

Некоторые модели можно увеличивать в объеме путем присоединения дополнительных колец.

Почему это опасно

Крайне не рекомендуется допускать подобной ситуации. Это создаст ледяную пробку, которая будет мешать пользоваться водой. А если трубы, ведущие к дому, тоже будут проложены неглубоко, то перемерзнуть могут и они.

Даже если колодец планируется использовать только летом, важно его подготовить к заморозкам. Он должен быть оборудован так же, как и тот резервуар, который используется во все сезоны.

Если не принять меры и попытаться сэкономить на сооружении, то последствия будут неприятными:

• Разрушается бетон. Если материал будет постоянно находиться под меняющей температуру влагой, то он будет легко портиться из-за регулярных промерзаний и нагреваний. Сначала образуется пробка, которая создаст давление из-за расширенного льда. Регулярно будет крошиться и сыпаться облицовка, начнут образовываться трещины, через которые в жидкость попадет муть и множество болезнетворных бактерий.
• Смещаются кольца. Если не разобраться, как закрыть колодец на зиму, то лед будет давить слишком сильно. В результате соседствующие стыки потеряют герметичность и устойчивость, одна из частей начнет двигаться. Из-за этого в него попадают частицы окружающего грунта, дожди, микробы и другие вредные микроэлементы.
• Частый ремонт. Если резервуар не будет подготовлен к морозам, то его придется часто ремонтировать, а это дополнительные регулярные неучтенные вложения финансов и сил. Кроме того, это делать нелегко, а в такой период не получится пользоваться водой.

Монтаж пластиковых дренажных колодцев

Установка колодца осуществляется по следующей схеме:

1. Обрезается труба, которая была приобретена для монтажа в качестве резервуара, до заданной глубины колодца.
2. От нижней кромки отступить 50 см, вырезать отверстия для подключения дрен. В них вставляются уплотнители.
3. Крепится дно колодца с применением герметика или мастики.
4. Готовится котлован. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Ее диаметр должен быть больше колодца на 40 см.
5. На дне обустраивается либо песчаная подушка, либо бетонная подкладка.
6. Подключаются дрены к колодцу.
7. Если это фильтрационный колодец с перфорацией, то потребуется предварительно обернуть изделие геотекстилем. Далее пространство между колодцем и стенкой котлована засыпается смесью песка и гравия.

Когда все мероприятия завершены, готовый колодец накрывают люком. Последним этапом становится утрамбовка грунта вокруг колодца, после чего делается рамка из цемента.

Монтаж пластикового дренажного колодца – достаточно простое дело, поэтому не вызывает затруднений. Главное – это правильно подобрать разновидность и диаметр изделия согласно проекту и характеристикам местности. Вы всегда можете обратиться за помощью к консультантам компании Европласт, которые помогут вам приобрести нужные изделия.

Диаметр пластиковых дренажных колодцев

Выбор колодцев производится по следующему принципу:

• для поворотных колодцев достаточным будет диаметр 0,34 – 0,46 м;
• для смотрового, если в будущем будет осуществляться спуск человека внутрь для обслуживания системы – около 1 метра, если же будет просто проводиться ревизия колодцев и поверхностная чистка – то диаметр может составлять 0,34 – 0,46 м;
• фильтрующие колодцы начинают свой размерный ряд с 0,69 м и более, что зависит от объема вод, которые будет принимать и сбрасывать в грунт резервуар;
• коллекторные или накопительные емкости подбираются с учетом нюансов, связанных с отведением накопленной воды – либо это будет задачей ассенизаторов, либо стоки будут самотеком выводиться в ближайшую канаву.

Все эти нюансы прорабатываются еще на стадии проектирования системы дренажа. Поэтому выбор диаметра будет осуществляться с учетом не только того, будет ли спускаться человек внутрь емкости, но также и того, какой объем и тип стоков нужно устранить с грунта и куда их выводить.