Вышедшая из строя розетка — одна из самых неприятных ситуаций для хозяина, поскольку требует практически немедленного вмешательства. Чтобы устранить все неисправности розеток, можно вызвать электрика или приложить собственные руки. Второй вариант экономнее, но без знаний в электрике опасней. Согласны?
Мы расскажем, как заменить или отремонтировать электроточку своими руками. У нас подробно описан процесс проведения работ. С учетом наших рекомендаций справиться с этим делом сможет даже человек, несведущий в тонкостях электромонтажа.
Для наглядного восприятия информации мы приложили к ней полезные схемы, фото-подборки и видео-инструкции.
Основные неисправности розетки
Прежде всего, давайте разберемся, какие сигналы могут говорить о том, что розетка требует срочного ремонта. Прибор, подключенный к розетке, вдруг внезапно прекращает работать или функционирует неправильно. Например, осветительный прибор промаргивает, вентилятор то запускается, то останавливается и т.п. При этом никаких других симптомов неисправности не выявляется.
Чтобы убедиться в том, что дело действительно в розетке, а не в подключённой к ней технике (там могут быть, например, неисправности вилки или шнура питания), можно провести «тестирование». Для этой цели подойдет мультиметр, который переставляют на переменное напряжение (ACV ˃ 300 В). При наличии напряжения прибор должен это показать его значением в вольтах.
Проверка наличия напряжения в розетке с помощью мультиметра
Если тестер «молчит» или показатели напряжения явно нестабильны, то проблема, скорее всего, кроется именно в розетке.
Понятно, что мультиметр есть не в каждом доме (хотя иметь его – никогда не помешает). А обычная индикаторная отвертка в данном случае может не дать объективной картины. Так, например, она способна показать фазу, но это вовсе не означает, что с розеткой все в порядке. Правда, отсутствие фазы сразу скажет о неполадке. Но ведь проблема может быть и в проводнике или на контактах нуля. Как проверить в этом случае?
Проверка отвёрткой – индикатором. Если фазы нет – неисправность явная. Но присутствие фазы еще не говорит о полной исправности розетки. Проблема может быть и на нулевом проводнике.
Для этого в розетку подключается какой-то прибор, в работоспособности которого хозяин уверен на все 100 процентов. И лучше всего, чтобы это не была сколь-нибудь сложная электроника – скачки напряжения способны ее «убить». Оптимальное решение – патрон с лампой накаливания, к которому подсоединен отрезок шнура питания с вилкой на конце.
Простейший способ контроля наличия напряжения в розетке
Самостоятельно изготовить такой «тестер», который, кстати, еще на рез может сгодиться впоследствии – дело, не требующее больших затрат и времени. Но зато картина получается объективная. Сразу видно наличие напряжения, а по ровности свечения, отсутствию моргания или мерцания, можно судить и о степени надежности контактов в розетке. Если же напряжения нет, или оно нестабильно — без ремонта не обойтись.
Второй признак, требующий немедленного реагирования. Прибор, подключенный в розетку, работает нормально, но от розетки явственно потянуло «ароматом» подгоревшей изоляции. Это может быть симптомом «начала конца». Чаще всего такое происходит, если подключенная к розетке нагрузка превышает допустимую. Провода, подходящие к ней, начинают греться, а отсюда – уже один шаг до серьезной аварии.
Таким образом, следует сразу «засечь», что конкретно было подключено к розетке на момент появления такого признака. Частая причина – подключен тройник или удлинитель, а к нему – целая «гирлянда» приборов, суммарная мощность которых почему-то владельцев не волнует. Увы, но такое отношение многих хозяев к подключению электроприборов — довольно распространенное явление. Явная предпосылка для выхода розетки из строя.
Если при нормализации общей нагрузки проблема устранилась, то, скорее всего, розетка исправна. И от хозяев требуется лишь благоразумие в ее дальнейшей эксплуатации. А если нагрузка изначально не видится чрезмерной – придется разбираться дальше. Но в любом случае розетку придётся как минимум «проинспектировать».
- Третья группа признаков, а точнее – уже явных сигналов о том, что с розеткой далеко не все в порядке. Сюда можно отнести не просто появившийся запах, а поднимающийся от розетки дымок. Работа сопровождается искрением, которое проявляется и характерным потрескиванием, и световыми вспышками. Корпус розетки явно нагревается, причем порой до таких температур, что пластик начинает «плыть».
Вторая причина. Нагрузка.
До разбора розетки, стоит «прикинуть» какую нагрузку вы подключаете к этой розетке.
Завод-изготовитель утверждает, что розетка (в моём случае) нормально будет работать при токе нагрузки до 16 Ампер, т.е. около 3 кВт.
Соответственно, если ваш прибор имеет мощность больше этого значения — логично будет предположить что розетка греется именно по этой банальной причине. Кроме того, если вы подключаете в розетку переноску, а в неё «натыкали» несколько приборов, суммарной мощностью более 3 кВт — эффект будет тот же.
Вывод: раскиньте приборы по нескольким розеткам, а если это один мощный прибор — установите розетку, способную «держать» бОльший ток.
Меры подготовки к ремонту
Делать ремонт следует только после подготовки к нему. Даже для исправления самых незначительных проблем следует обесточить квартиру и убедиться, что рубильники выключены. После отключения электричества следует проверить напряжение в сети отверткой-индикатором — в фазе оно должно отсутствовать.
Что понадобится для ремонта
Набор инструментов есть у каждого электрика. Если полного набора нет, то отдельные его составляющие придется приобрести для проведения ремонта электророзетки.
Кроме индикаторной отвертки, будут нужны такие материалы и инструменты:
- плоская отвертка;
- крестообразная отвертка;
- плоскогубцы (пассатижи);
- изоляционная лента (виниловая);
- острый нож для зачистки проводов.
При некоторых поломках может пригодиться паяльник.
Важно! Лучшие инструменты электрика — те, что имеют прорезиненные ручки.
Последовательность ремонта
Чтобы починить электро розетку, отошедшую от стены, достаточно подтянуть винты крепления. Доступ к ним открывается при снятии защитной крышки. Винты видны по бокам колодки. Бывают случаи разбалтывания розетки, приводящие к выпадению из стены. Обычно так происходит с конструкцией, закрепленной без подстаканника. Розетки крепятся распорными пластинами.
Они металлические, крепятся на затягиваемые болты. Острые зубцы на внешних краях распорок врезаются в бетонное ложе розетки. В старых домах строительный материал может осыпаться. Как починить выпавшую розетку? К старой конструкции добавляется подстаканник. Ложе вокруг него желательно укрепить цементным раствором. Если старая розетка сломана, алгоритм действий следующий:
- Выкручивается болт на передней панели.
- Лицевая панель снимается.
- Осматриваются контакты, проводка.
- Если есть выпавшие из гнезда провода, возвращаются на место, зажимаются.
- Обнаруженный оплавленные или подпаленные концы проводки отрезаются. Верхушки оставшихся проводов зачищаются.
- Окисленные контакты защищаются наждачкой.
- Конструкция собирается, закрываясь лицевой крышкой.
Решив починить розетку своими руками можно столкнуться с трудностями. Может, к примеру, потребоваться наращивание проводов. После обгорания и зачистки их длины бывает недостаточно для подключения. Приходится наращивать кабеля новыми.
Жилы проводов с обеих сторон наращиваются и скручиваются и закрываются изолентой либо колпачками. Можно соединить наращенный провод с родным с помощью клемм. Однако они редко входят в подрозетник.
Задача наращивания проводов часто встает при решении вопроса, как починить розетку, если она искрит. Замыкание в конструкции приводит к нагреву и обугливанию кабелей. Внутренние контакты могут буквально рассыпаться. В этом случае починка невозможна. Нужна замена розетки.
Метод укорачивания проводника
Иногда возможно использование проводов от бывшей в употреблении проводки. Обычно данная процедура актуальна тогда, когда смещение устройства идет близко по направлению к распределяющей коробке. Для нового устройства стену нужно просверлить с помощью специальной перфораторной коронки. Демонтировав бывшую в употреблении розетку, все содержимое переносится на новое месторасположение. Дальнейший рабочий процесс таков:
- согнуть провод и выполнить просверливание отверстия в стене, где планируется разместить коробку;
- завести провод и поместить коробку в просверленную нишу;
- шпаклевкой замазать стену возле коробки и саму;
- подсоединить к устройству провода;
- по окончании процесса закрывают новое устройство крышкой.
Применяя такой способ, домашний мастер имеет плюсы: не требуется разрабатывать новую штробу, используются бывшие в употреблении материалы.
Если не работают несколько розеток
Обычно розетки подключают к автоматическим выключателям в щитке группами, поскольку ставить на каждую из них отдельный автомат весьма затратно и не всегда оправдано. Соответственно, нужно убедиться, что не выключен соответствующий автомат. Нужно попробовать его включить. Если при этом он сразу же отключился, то где-то на линии присутствует короткое замыкание. Его нужно локализовать и устранить.
Зачастую провода от розеток проходят через одну или несколько распределительных коробок. Нужно проверить качество соединений в них.
Возможно, где присутствует скрутка, которая со временем ослабла, в результате чего контакт пропал. Сегодня скрутки под запретом, поэтому следует прибегнуть к пайке или сварке соединений. Также можно использовать обжимные гильзы или клеммники. При сверлении стен всегда есть риск перебить сверлом провод. В таком случае придется заменить поврежденный участок линии, чтобы восстановить работоспособность розеток.
Полезные советы
При выполнении ремонтных работ в электрической цепи, важно следовать нескольким советам
- Перед выполнением ремонтных мероприятий всегда проверяйте уровень напряжения.
- По возможности вызывайте специалиста в вопросах ремонта электрической части.
- Устанавливайте автоматы высокого качества. Это требование касается также проводов, розеток и выключателей.
- Для безопасности используйте хлопчатобумажную изоленту (она обеспечивает лучшую изоляцию).
- Появления визуальных повреждений или утоньшение металла свидетельствует о необходимости замены розетки.
Учтите, что электричество смертельно опасно и шутить с ним нельзя. При появлении любых проблем с розеткой, распределительной коробкой или вводным щитком лучше сразу устранить проблему.
Затягивание с ремонтом часто приводит к усугублению ситуации, повреждению бытовой техники и даже пожару.
Кроме того, работа в электрической цепи без необходимых навыков может стать причиной попадания под напряжение, получения серьезных травм внутренних органов и смерти.
Если нет напряжения во всех розетках
Чаще всего это происходит при отключении электроэнергии по инициативе энергоснабжающей компании. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах вводного автомата в электрощитке. Также можно поинтересоваться у соседей, есть ли у них свет?
Может оказаться неисправным сам вводный автомат. Если на входных клеммах присутствует напряжение, можно попробовать отключить и вновь включить автомат. В случае отсутствия изменений следует заменить вводный автомат, так как он наверняка неисправен.
Также нужно проверить целостность линии, соединяющей квартирный электрощиток с тем, что установлен на лестничной площадке. В случае частного дома следует убедиться, что с воздушной линией, соединяющей дом с линией электропередач, все в порядке.
Подключение
Основные правила:
- подключение электрических розеток любых типов необходимо выполнять при отключенном электропитании;
- электрический кабель открытой проводки должен прокладываться в специальном коробе или защитной гофре.
Видео: как подключить розетку.
Алгоритм действий следующий:
- обесточить электропроводку (отключив соответствующий автоматический выключатель);
- разобрать розетку;
- поместить основание на предполагаемое место расположения и отметить отверстия под крепеж, как правило, их два или четыре;
- в том случае, когда установка производится на стену из кирпича или бетона, помеченные отверстия просверливаются, и в них вставляется пластмассовый дюбель. К деревянной поверхности основание розетки можно прикрутить саморезами. Если стена из гипсокартона, то используется специальный пластиковый крепеж – «бабочка»;
Крепеж «бабочка» для гипсокартона и ПВХ
когда основание прикручено, к нему подводятся провода электрической проводки, для этого потребуется аккуратно выломать с нужной стороны коробки соответствующее отверстие
Пластмасса в месте подвода проводов более тонкая, поэтому проблем с этим не возникнет; подключаем провода к зажимам, на фото показано как подключаются двойные розетки накладного типа (обратите внимание на соблюдение полярности, особенно это касается провода заземления, если он имеется);. Как подключается 2 местная розетка
Как подключается 2 местная розетка
как подключаются тройные розетки накладного типа, показано на рисунке ниже
Обратите внимание, что провод заземления подводится не от розетки к розетке, а к каждой отдельно. 4-х местная розетка подключается по такому же принципу;
Схема подключения 3-х местных розеток
- после подключения проводов розетка или группа розеток собираются;
- включается электропитание и проверяется работа устройств.
Как видите, при соблюдении определенных правил безопасности, накладные розетки подключаются без проблем. Их стоимость в различных регионах России практически такая же, как в Москве, поэтому приводить ее нет смысла.
Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.
Как прозвонить розетку
Теперь, имея достаточный объем информации о неисправности розетки – можно приступать к прозваниваю проводки. Обычно, на этом этапе вы уже точно знаете, что, например, отсутствует Фаза и вам необходимо локализовать место повреждение электроцепи. Но, как я уже писал ранее, диагностику можно начинать сразу с прозвонки, просто этот метод менее эффективный и, соответственно, более долгий.
Прозвонка мультиметром или тестером не требует наличия электрического тока в сети для проведения замеров. Обязательно отключите защитную автоматику, обесточьте контролируемую линию до начала диагностических работ и убедитесь, что напряжения в розетке нет.
Выключайте на тестере режим прозвонки или определения сопротивления (что в принципе одно и то же) и действуем по следующему плану:
Как определить КЗ в розетке
В первую очередь, прозваниваем на наличие короткого замыкания между фазой и нулём. Для этого действуйте по следующей пошаговой инструкции:
- Отключается подача электрического тока в месте проверки
- Выбирается режим Позвонки на мультиметре
- Красный щуп помещается в левое гнездо розетки, а черный в правое. Можно и наоборот, принципиальной разницы для чистоты эксперимента здесь нет
Дальше возможны два результата: Вы услышите звуковой сигнал мультиметра и на дисплее значение близкое к «0», любое отличное от единицы. Это означает, что розетка неисправна! Контакты механизма или электропроводка, которая к ним подходит, в каком-то месте замкнуты.
Чаще всего, в таком случае, у вас наверняка сработал и не включался защитный автомат на эту группу, сигнализирующий о коротком замыкании (ссылка на статью). В этом случае необходимо искать место, в котором замыкается нулевой и фазный проводники.
Если же Звукового сигнала не последует, а на экране высвечивается неизменно «1». Это хороший знак, значит параллельные линии проводки не пересекаются и скорее всего, где-то произошёл обрыв одной из них. Переходите к следующему этапу.
Необходимые инструменты
Для простой работы с проводкой, которую можно выполнить в домашних условиях, нужен совсем небольшой набор инструментов:
- Индикатор напряжения. Электрический ток невидим глазу, а определять его наличие, прикасаясь рукой к проводнику, без последствий дано далеко не всем. Для предварительной оценки состояния проводки подойдет самый простой индикатор, но лучше если это будет чувствительный прибор, реагирующий на электромагнитное поле – иногда надо узнать в какую сторону от розетки уходит провод.
- Диэлектрические плоскогубцы. Принято считать, что их отличает наличие резиновых чехлов на ручках, но сейчас такими комплектуются даже стандартный слесарный инструмент – чтобы не скользил в руке, поэтому на бумаге диэлектрическими считаются те, что прошли поверку, а на практике – просто с изоляцией. Если дома есть только старые плоскогубцы с не изолированными ручками, то надо просто обмотать их изолентой. При этом надо сначала наложить пару отрезков ленты крест-накрест на нижнюю часть ручки, а потом обматывать ее основную часть.
- Отвертки – чаще всего используются крестовые, но может пригодиться и обычная прямая.
- Нож. Подойдет самый маленький – он нужен только для очистки изоляции с проводов.
- Молоток и монтировка. Нужны на крайний случай, если придется ковырять стены в поисках распределительных коробок, но как показывает практика, они в любом случае пригодятся – хотя бы как подставки.
Этого набора должно быть достаточно, но если используется стандартный пробник, то еще нужно будет какое-то маленькое устройство, чтобы дополнительно проверять розетку – хотя бы настольная лампа. Еще можно подготовить кусок провода, чтобы его хватало от розетки до дальнего конца комнаты – возможно придется прозванивать провода по одному.
Метод удлинения проводника
Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:
- разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
- просверлить штробы под розетку;
- обесточить сеть;
- произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
- протянуть кабель до штрабы;
- завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
- подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
- зашпаклевать новую штробу.
Чтобы соединить проводники, используются:
Клеммы на пружинах и колодки с клеммами.
Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.
Зажимы для изоляции.
Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).
Скручивание и спайка.
Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.
