Как отделать плиткой ванной комнаты в деревянном доме своими руками: Фото, дизайн, Идеи +Видео

Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

Затирка облицовки

Чтобы швы приобрели аккуратный вид и были защищены от воздействия внешних факторов, их обрабатывают с помощью затирки на базе из цемента или эпоксидных смол. Решив класть облицовку бесшовным способом, цвет затирочной смеси следует подбирать под цвет керамики. При наличии фиксированных зазоров, цвет состава следует подбирать из практических и эстетических соображений.
Чтобы процесс монтажа облицовки прошел без трудностей, следует помнить о нескольких простых рекомендациях:

• Перед тем как приступить к работе, желательно разметить будущую раскладку на полу, учитывая зазоры. Это поможет лучше представить завершенный внешний вид покрытия и подсчитать количество необходимых расходных материалов;
• При подогреве полов следует использовать специальные клеевые составы, на этикетке которых есть соответствующая пометка;
• Рекомендуемая ширина швов для калиброванной плитки — 2,5-4 мм, а для обрезного керамогранита допустим размер зазоров — 1,5-2 мм.

Четко следуя инструкциям, с помощью небольшого количества инструментов можно самостоятельно создать идеальное напольное покрытие из керамогранита, которое будет радовать прочностью и красотой в течение многих лет.

Укладка керамогранита на пол своими руками является одним из лучших вариантов, когда стоит задача получить прочное и надежное покрытие. Технология монтажа несложная, но требует безукоризненного выполнения всех необходимых этапов

Важно учитывать, что только при правильном подходе к процессу облицовки итогом станет качественная и долговечная поверхность

Напольное покрытие из керамогранита обладает рядом существенных преимуществ, которые выделяют материал на фоне остальной продукции, например, кафеля.

Итак, к достоинствам изделия относят следующие параметры:

1. Способность выдерживать большие механические нагрузки, что особенно необходимо в помещениях с высокой проходимостью.
2. Долговечность. Срок службы зависит от правильности монтажа. Если все выполнено согласно технологии, то поверхность будет радовать глаз на протяжении десятилетий.
3. Отличный декоративный диапазон. В настоящее время можно выбрать вариант, который идеально впишется в любой интерьер.
4. Устойчивость к температурным перепадам, повышенной влажности и бытовой химии. То есть облицовка не подвержена такого рода воздействиям, что делает ее наилучшим решением во многих ситуациях.

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод, что керамогранит подходит для любых помещений в доме или квартире

Единственное, на что стоит обращать внимание при окончательном выборе – вид лицевой поверхности. Так, для душевых и ванных комнат предпочтительными будут шероховатые покрытия. ВИДЕО:

ВИДЕО:

Плюсы и минусы облицовки

Главное и самое ценное качество клинкерных панелей — простой и быстрый монтаж. Монтаж проводят по технологии крепления «шип-паз», которая надежно фиксирует модули по отношению друг к другу.

Плюсами можно считать несколько факторов:

• экологическая безопасность;
• устойчивость к морозам;
• водонепроницаемость, защита деревянных элементов от плесени;
• высокий уровень теплоизоляции;
• простой уход;
• легкий ремонт;
• выбор цветов и форм;
• небольшой вес не перегружает конструкцию;
• не портятся под воздействием солнечных лучей;
• здания выглядят ухоженно.

Он также обеспечивает надежную защиту от постороннего шума, отличается большим сроком службы.

К минусам можно отнести цену и обязательную подготовку поверхности перед монтажом.

Технология укладки

Укладка керамики на деревянное основание в ванной ничем не отличается от работ на любой другой поверхности. Главное условие – оно должно быть твердым и ровным. Перед началом работ дверные косяки и плинтусы нужно демонтировать. Технология предусматривает следующий порядок работ:

• Первым делом нужно решить, как будет укладываться кафель. Если плитка будет располагаться ровно, через комнату от центра стен проводятся перпендикулярные линии.
• Плитка кладется в соответствии с проведенными линиями. Для того, чтобы было меньше обрезанных кусков, линии можно сместить. Если в помещении планируется установка крупных предметов (ванна, душевая кабина и проч.), то плитка возле них укладывается симметрично.
• С помощью зубчатого шпателя равномерно наносится клей на небольшие участки (примерно 1 кв. м), и затем к полу крепится и прижимается плитка. Укладка производится по одной из линий по всей поверхности, где нанесена клеевая масса.

Далее керамика кладется по направлению от центра помещения до стен. При этом нужно ориентироваться на сделанную разметку. После того, как плитка уложена в одной половине ванной комнаты, переходят ко второй

Важно класть кафель на одном уровне. Бывает так, что попадаются плитки разной толщины

В таком случае нужно уменьшить слой клея. Между плитками нужно оставлять зазор. Чтобы он везде был одинаковым, вставляются крестики. После полной облицовки пола заполняются пустоты между стенами и полом. В промежутки кладутся обрезанные плитки. Необходимо учесть, что угол расположения стен редко бывает идеальным. Поэтому прежде чем резать керамику, нужно сделать замеры на различных участках стены.

После полного высыхания клея под кафелем поверхность обрабатывается с помощью грунтовки

Нужно обратить внимание на то, что некоторые виды плитки обработаны ею изначально. Щели между плитками заделываются затиркой. Это можно сделать скребком с резиновой накладкой

Излишки раствора, пока он не высох, удаляются влажной губкой. Затем плиточный ковер полируется сухой губкой.Как видно, деревянное основание – вовсе не проблема, если планируется облицевать полы в ванной керамической плиткой. Правильный выбор материалов, верный расчет количества кафеля, немного усилий, и пол будет выглядеть превосходно.

Как видно, деревянное основание – вовсе не проблема, если планируется облицевать полы в ванной керамической плиткой. Правильный выбор материалов, верный расчет количества кафеля, немного усилий, и пол будет выглядеть превосходно. Оставляйте комментарии в форме ниже!

https://youtube.com/watch?v=a9ywS9oxufo

Технология кладки клинкерной плитки

Облицовка фасада деревянного дома клинкерной плиткой должна выполняться по определенному алгоритму, который оптимизирует рабочий процесс и не позволяет выпустить из виду тот или иной момент. Этот алгоритм в упрощенной форме можно выразить следующим образом:

• выравнивание деревянных фасадов;
• приготовления клея для плитки (можно использовать обычный плиточный клей);
• кладка плитки на фасады;
• приготовление затирочной смеси;
• заделывание межплиточных швов.

Поверхность под клинкерную плитку должна быть не только ровной, но также сухой и чистой, иначе возможно образование под плиткой воздушных пузырей и плохое сцепление дерева и плитки.

Технология укладывания фасада клинкерной плиткой/видео:

Необходимо заранее продумать рисунок и схему раскладки плитки, разметить фасад под кладку. Нужно найти компромисс между количеством резаных плиток и центровкой рисунка – если начинать кладку от центра, то придется резать большое количество плиток, однако рисунок будет центрован, а при кладке от угла рисунок сместится в сторону, зато надо будет резать меньше плитки. Само собой разумеется, что чем больше облицовываемая поверхность, тем крупнее должна быть клинкерная плитка.

Ни для кого не секрет, что в большинстве регионов России облицовка частного дома кирпичом считается одной из самых престижных. Во многих населенных пунктах приходилось видеть, как приличные срубы прятали в кирпичные рубашки. Все дело в том, что кирпич издавна считался дорогостоящим материалом, поэтому такой фасад свидетельствует о достатке владельца. Сейчас процесс облицовки можно значительно ускорить и удешевить, применяя термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома.

Плитка на пол в деревянном доме: 5 причин редкой эксплуатации

Ну если дом для пмж и пол будет греть всегда то да- стяжка прогреется. Иначе часов чтоб прогреть более тонны стяжки бетона теплым полом.

Керамическую или керамогранитную плитку принято считать наиболее подходящим материалом для финишной отделки стен и пола ванной комнаты, санузла, прихожей, а также других помещений жилого дома или квартиры, для которых характерно использование открытых источников воды и воздействие интенсивной динамической нагрузки на пол. Благодаря износоустойчивому и прочному наружному слою, керамогранитная плитка вместо деревянного пола в помещении отличается более высокой долговечностью, намного лучше противостоит абразивному воздействию песка и пыли, абсолютно не боится прямого попадания влаги и хорошо поддается очистке при помощи бытовых моющих и чистящих средств.

Сваи то кончено выдержат вес но непонятно как вы на сваи будете крепить опалубку чтоб бетон опирался на сваи. А не проще засыпать песком и сделать пол по грунту? У вас классные лаги пола в которые можно уложить много дешевого пенопласта с запениванием щелей.

Варианты раскладки напольной плитки в санузлах

Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.

Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.

Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:

• на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
• под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.

Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.

Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.

Варианты подготовки основания

Существует несколько вариантов подготовки основания пола и стен для облицовки керамикой. Для пола используют 2 варианта: сухой способ и стандартная мокрая стяжка. Приклеить плитку к дереву на такое основание достаточно просто. В этом случае технология укладки керамики не отличается от стандартной.

Стены подготавливают с помощью пазогребневых панелей, обрешетки из алюминиевого профиля или деревянного бруска. Последняя конструкция включают в себя важную составляющую — подвижный элемент. Это крепление, которое позволяет каркасу двигаться вместе с облицовкой во время усадки здания.

На такие конструкции крепят древесно-влагостойкую панель, гипсоволоконные листы, влагостойкий гипсокартон.

Сухое выравнивание

https://youtube.com/watch?v=v2s%2520%E2%80%B3%26gt%3B

Стены сухим способом выравнивают с помощью монтажа каркаса (из профилей или брусков), на который в дальнейшем устанавливаются листы гипсокартона или фанеры. Основа обязательно грунтуется. Раствор следует выбрать антигрибковый. Он придаст дополнительную защиту бревенчатой стене.

Нужно проверить, чтобы конструкция не доходила до потолка на 5-8 см. Это необходимо для сохранности каркаса в период усадки дома.

Если каркас монтируется на кухне, важно правильно рассчитать расстояние между планками, чтобы в дальнейшем можно было закрепить кухонную мебель

Сооружение стяжки

Надежно приклеить керамическую плитку к дереву не получится даже на полу. Для облицовки пола в деревянном доме можно соорудить стяжку. Под нее создается аналогичный сухому выравниванию каркас, только необходимо на последний слой уложить гидроизоляцию и уже после заливать стяжку.

Для того чтобы состояние пола оставалось в норме и поверхность не перегружалась, толщина стяжки должна быть ровно 3 см. Когда раствор высохнет, поверхность облицовывается плиткой с помощью специального полиуретанового клея.

Использование гипсоволоконных листов

Укладка плитки в деревянном доме может производиться на фанерный лист или гипсокартон, но строительные технологии предлагают альтернативу этим материалам. На основание для облицовки кафелем можно прикрепить гипсоволоконные листы, они отличаются от простых гипсокартонных своей универсальностью.

Гипсоволоконные листы «дышат», не задерживают влагу, экологически чистые, могут выдержать большую нагрузку.

ГВЛ — особенный материал для деревянных домов. Он жаростойкий. Гипсоволокнистый лист практически не поддается горению, устойчив к перепадам температур.

Особенности древесных материалов

Древесный материал имеет специфические особенности, которые необходимо учитывать при отделочных и ремонтных работах, это:

1. Усадка помещения. Дом из дерева дает усадку 5% и более. Процесс отражается на состоянии пола, стен, фундамента.
2. Изменение геометрии материала. Древесина под влиянием таких факторов, как перепады температур и повышенная влажность, может изменять свою форму: расширятся, слоиться или усыхать.
3. Риск преждевременной непригодности. Материал не терпит влажности, поэтому в деревянном доме необходимо обеспечить гидро- и пароизоляцию и создать хорошую вентиляцию. Кроме влаги, для дерева опасность представляют насекомые, плесень и грибок. Чтобы не допустить преждевременной порчи пола и стен, доски и брусья необходимо обработать антисептическими средствами и другими защитными веществами.

Керамическая плитка должна укладываться в здании из дерева согласно стандартным технологическим требованиям.

Когда начинать отделочные работы в деревянном доме

Перед началом ремонта необходимо убедиться, что древесина полностью просохла и завершена усадка дома. При отделке старого жилища из дерева приступать к ремонту можно немедленно, дом из клееного бруса должен «усаживаться» не менее 3 месяцев, жилища из оцилиндрованного бревна или бруса лучше всего ремонтировать через год (в тёплом климате) или два (если участок расположен в средней полосе России).

Деревянный дом из оцилиндрованного бревна можно начинать отделывать через год-два после окончания строительстваИсточник plantu.ru

Степень усадки зависит от выбранного материала: деревянный сруб даёт усадку от 7% до 10%, брус – 3-5%, а оцилиндрованное бревно – 5-6%.

Факторы, влияющие на степень усадки дома

Время, необходимое для полного высыхания древесины, зависит от материала постройки, качества вырубки, а также сезона, в котором был заготовлен материал.

Скорость усадки готового жилища также определяется изменениями влажности окружающей среды. Например, частые осадки в холодное время года значительно замедляют процесс, а регулярное протапливание могут его ускорить.

Под воздействием изменения уровня влажности в древесине, она может усыхать или наоборот, разбухать. Величина изменения итоговых размеров материала зависит от направления волокон в древесине. Как правило, боковые стены усаживаются медленнее, чем фасадные.

Возможные трудности

Главной проблемой укладки плитки на деревянную поверхность является изменение геометрии древесины под воздействием многих факторов, в т. ч. и усадки дома. Керамическая плитка не может изменять свою форму. Она остается жесткой и хрупкой.

Монтаж плитки в деревянном доме осуществляется с учетом этих особенностей. Для облицовки стен создается специальный каркас из алюминиевых профилей или древесных брусьев.

Укладка плитки на деревянный пол отличается от облицовки поверхности стен. Для напольного покрытия нужно изготовить обрешетку и обеспечить необходимые условия, которые позволят конструкции прослужить дольше.

Советы экспертов

Выполнить облицовку своими руками несложно. Советы специалистов:

1. Если при отделке не получается уложить в ряд целое число плиток, то по углам лишнее срезается плиткорезом, алмазным стеклорезом либо болгаркой. Фрагменты, которые остаются, позже можно выложить по углам или закрыть стеллажом или шкафом.
2. Отделочные работы нужно тщательно планировать, ведь хорошая облицовочная плитка дорогая. Покупать материал нужно с запасом не меньше 10% от общего количества на подрезку.
3. Фактурная требует стыковки и подгонки. Её количество нужно увеличивать на 15–20% от общего объёма.
4. Если при отделке нужно делать отверстия, для этого лучше всего воспользоваться коронкой либо балериной. Только не нужно резко нажимать на фрагмент. Это поможет избежать скалывания глазури, а края отверстия будут ровными.

Даже самые дорогие облицовочные материалы не смогут обеспечить долговечность и прочность покрытия, если на начальной стадии было плохо подготовлено основание.

Необходимо выполнить комплекс простейших работ – очистить основание от грязи и пыли, масляных пятен и других веществ, понижающих адгезию клея, устранить все неровности и придать прочность. Тогда результат долго будет радовать владельца квартиры.

Блок-хаус для обшивки стен

Блок-хаус для обшивки стен

Некоторые владельцы квартир стремятся сделать свое жилье оригинальным и в чем-то даже экстравагантным

Так что если вы устали от скучных решений, то обратите внимание на блок-хаус, то есть доску, сечение которой имитирует всем известное по деревенским пейзажам оцилиндрованное бревно. С помощью этого материала можно добиться у себя дома настоящего «сельского» интерьера

Для того чтобы оформление выглядело еще более эффектно, рекомендуется прибегать к такому методу, как искусственное «состаривание» дерева. Для этого чаще всего используется способ «браширования», то есть обработки материала с помощью проволочной щетки. В процессе обработки древесины с нее удаляются волокна, что создает интересный рельеф. После этого материал красят и, не дав краске высохнуть, удаляют ее.

Метод №2

Эффективен, если пол находится почти в плачевном состоянии, но осмотр все-таки позволяет сделать вывод, что укладка возможна.

Для начала требуется демонтаж старого покрытия, чтобы добраться до бетона. Дальше выполняется гидроизоляция. Для этого на современном рынке хватает специальных материалов.

Чтобы получить ровный пол, нужно, используя уровень и нить, отбить горизонтальную прямую по периметру комнаты. Дальше с шагом около метра ставим маяки, от стен дистанция должна составлять 10 см.

В качестве маяков могут быть использованы:

• Бруски. После застывания раствора их вынимают, а пространство заполняется смесью.
• Гипрочные профили. Их закрепляют, используя саморезы.
• Штукатурные. Крепятся на гипсовых марках.

Рекомендация: для замешивания раствора для стяжки стоит использовать емкость объемом до 15 литров.

Если слой получится слишком высоким, большую часть пространства можно засыпать керамзитом. Его заливают смесью и ждут 24 часа. После этого поверхность грунтуется и заливается раствором. Выравнивание выполняется правилом, двигаясь к двери.

Дальше придется подождать 3 суток, а затем замесить самонивелирующуюся смесь.

Отделка стен

Работа производится на тщательно подготовленной и загрунтованной поверхности. Если место в помещении ограниченно, вместо использования фанеры заделывают пеной стыки и щели, а сверху выравнивают покрытие небольшим слоем штукатурки

Здесь также важно использовать эластичные смеси

Предлагаем ознакомиться Как самому сделать душевой поддон из плитки своими руками: фото

Укладка плитки начинается со второго ряда. Продвигаются небольшими участками. Рекомендуется увеличить слой клеевого раствора, нанеся его и на стены, и на сам кафель, это обеспечит ему дополнительное пространство для движения. Зазоры фиксируйте крестиками, в среднем их толщина должна составлять 3 мм.

Устройство плитки в помещениях санузлов

Когда работы проводятся самостоятельно и к тому же в первый раз, лучше всего не просто искать любую информацию в интернете или справочниках, а стремиться получить конкретные сведения. Самой лучшей информацией будет пошаговая инструкция укладки плитки применительно к определённому виду основания поверхности.

Особую сложность имеет укладка плитки в ванной. При ремонте такого помещения нужно учитывать повышенное количество труб на стенах и полу, а также сантехническое оборудование (ванна, душ и так далее). То же самое приходится констатировать при ремонте туалета.

Иногда люди не прибегают к отделке плиткой задней стенки, чтобы не демонтировать унитаз. Кафель заменяют имитирующими экранами. Такой же приём используют в ванной.

Чтобы создать красивый внешний вид и обойтись без выноса самой ванны, под неё устраивают обшивку из влагостойкого ГКЛ с последующей окраской или отделкой кафелем либо устанавливают специальные роликовые экраны.

Дополнительно к тому чтобы провести ровную выкладку рядов и избежать давления последующего ряда на предыдущий, используют пластмассовые крестики, которые устанавливают по линиям вертикальных и горизонтальных швов.

Для пола и стен подбираются разные виды крестиков. Под вертикальную укладку плитки используют более тонкие виды. На пол идут более утолщённые. Применение таких элементов способствует созданию чёткой геометричности линий. К тому, же после затирки швов, кафель имеет действительно завершённый вид.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов облицовочного процесса – подготовка основания. Соблюдайте следующие требования:

• Не экономьте на материалах, черновая основа должна быть крепкой;
• Выполняйте гидроизоляцию;
• Устраивайте уклон.

Это общие моменты, о которых мы ещё скажем, но подготовка зависит от структуры и состояния основания. Бетонная основа требует заливки цементно-песчаной стяжки, устройства уклона и гидроизоляции. К деревянному покрытию нужен расширенный подход. Дерево – слишком нестабильный материал, подверженный влиянию температурных и прочих воздействий. Учитывая сравнительную сложность работы с древесиной, рассмотрим предваряющий укладку этап на её примере.

Подготовка деревянного основания

Надёжная эксплуатация пола возможна лишь при прочности всех составляющих конструкции. Поэтому речь идёт о дощатых половицах, но никак не о фанере или ДСП. Последние листовые материалы для обустройства пола не годятся в силу откровенной ненадёжности. Стены – пожалуйста, при соблюдении остальных требований.

Прежде всего, убедитесь в рабочем состоянии досок. При необходимости замените отдельные половицы, а то и весь черновой пол. В идеале лучше всего разобрать конструкцию, постелить утеплитель, избавиться от краски и лака, покрывающих доски, и обработать дерево антисептиком.

Убедитесь, что по периметру между стенами и досками имеется сантиметровый зазор. Его отсутствие в условиях постоянной смены температур повлечёт за собой наслоение деревянных элементов друг на друга. В итоге движение досок приведёт к нарушению клеевой прослойки и разрушению облицовки. Между половицами тоже оставьте зазоры в 3–5 мм. Промежутки заполните силиконом или монтажной пеной.

Зашпаклюйте возможные отверстия от сучков или крепежа. Обработайте древесину латексной пропиткой или разогретой олифой. Это первый слой гидроизоляции. Далее выполните второй – обмазочным или настилающим методом. Первый подразумевает использование сыпучих или текучих материалов, второй – применение привычного рубероида или подобных рулонных изоляций. Выбрав обмазочный способ, после гидроизолирования, не дожидаясь полного высыхания, уложите на пол малярную сетку. Осталось залить стяжку. Перед этим смонтируйте по всему основанию металлическую сетку, которая армирует стяжку и компенсирует возможные движения слоёв конструкции. Горизонтальная плоскость в бане неуместна, поэтому заливку выполняйте с учётом уклона к сливному отверстию (трапу). Если укладывать плитку будете на раствор, сделать уклон можно непосредственно в процессе облицовки.

Уклон

• Рассчитайте перепад высоты между трапом и контурной зоной. Отбейте отметки по углам помещения.
• Протяните шнуры от углов к сливному отверстию.
• Начинайте укладку, учитывая, что сторона кафеля, параллельная трапу, должна быть горизонтальной, а перпендикулярная – соответствовать уклону, заданному шнуром. Разумеется, у каждой стороны комнаты свои параллели и перпендикуляры. Выдерживать уклон плит, не соприкасающихся с леской, можно с помощью пузырькового уровня или используя дополнительные маячные нити, протянутые между основными.
• На линии пересечения, образованными основными шнурами, требуется рез кафеля. Если пол достаточно большой относительно формата керамики, можно обойтись без подрезки. В этом случае делают небольшие «ступеньки». Это не очень красиво, но резаная напольная керамическая плитка смотрится ещё хуже. При габаритном кафеле и маленьком помещении такой фокус не проходит – «ступени» получаются слишком заметными.

Какой клей выбрать

Для работы с керамикой и древесиной подходит двухкомпонентный клей. В состав смеси входит полиуретановая смола и отвердитель, что делает ее клеевые параметры на порядок выше прочих вариантов. Можно использовать готовую покупную смесь или самостоятельно смешивать компоненты с помощью дрели и специальной насадки. Клеящий состав из полиуретановой смолы пригоден для использования всего в течение часа. Также приклеить плитку к древесине можно на следующие составы:

• Силиконовый герметик. Гарантирует отличный результат, уберегает плитку от растрескивания при незначительных колебаниях и механических нагрузках;
• Плиточный раствор. Особо прочным будет приклеивание, если использовать в качестве прослойки между досками и кафелем листы гипсокартона;
• Акриловая шпаклевка. Наносят смесь на кафель точечным методом, что повышает сцепление материалов. По составу строительная паста схожа с жидкими гвоздями. Наклеивать на нее можно любую плитку;
• Клей ПВА. Подходит для приклеивания плитки к брусу или доскам большой толщины. Тонкая древесина, фанера, ДСП при контакте с клеем деформируется из-за увлажнения.

Можно ли укладывать плитку на деревянный пол в ванной?

Чаще всего данный вопрос беспокоит тех, кто делает ремонт в частных домах и коттеджах. В подобных строениях основанием для облицовки служит древесина. Облицовка в таком случае допустима, однако стоит оценить состояние поверхности и выполнить определенные работы накануне монтажа.

• Если поверхность в хорошем состоянии, в таком случае производится незначительная обработка и можно начинать кладку;
• При наличии серьезных изъянов, монтаж недопустим. Сначала следует отремонтировать основание, заменив необходимые детали.

Рассчитайте требуемый объем материала для напольного покрытия комнаты, при этом нужно учитывать конкретный вариант раскладки (елочкой, со сдвигом, по диагонали, рядами и т.д.).При ремонте своими руками, желательно выбрать наиболее простой способ монтажа, например, облицовка по рядам. При диагональном направлении раскладки, расход кафеля значительно увеличится, поскольку понадобится делать подрезку.

Диагональное направление при облицовке и подрезка элементов.

Важно! Приобретайте облицовочный материал с запасом, рекомендуемое количество – на 10-15% больше объема. Будьте внимательны при покупке, отделочный материал должен быть из одной партии, иначе велика вероятность расхождения по цвету.

Как выбрать качественный материал

Качество облицовки и ее долговечность не всегда зависит от сноровки мастера. Какой бы профи не взялся за дело, все пойдет насмарку, если использовать некачественный материал. Вот некоторые советы, которые помогут вам не ошибиться в выборе:

Скупой платит дважды, помните об этом. Да, клинкерные термопанели – материал далеко недешевый. Критический ценовой минимум – 1,7 тыс. рублей за квадратный метр.

На рынке сегодня огромное разнообразие этого облицовочного материала. В основном производства Италии, Польши, Германии. Но и от подделок или материала с дефектом никто не застрахован. Выявить его поможет простая процедура – постучите по материалу, если звенит – берите.

Откажитесь от клинкерных панелей с пенопластом в качестве утеплителя, так как он может накапливать сырость.

Подготовка к отделке пола кафелем

Для того чтобы плитку в деревянном доме положить максимально качественно необходимо позаботиться о ровности поверхностей (см. видео). Имеющееся напольное покрытие, если укладка будет осуществляться на него, должно максимально прилегать к стяжке. Если есть места, где оно «ходит» в них покрытие нужно дополнительно зафиксировать. Например, если оно деревянное, то фиксация осуществляется гвоздями. Далее с имеющегося покрытия необходимо снять верхний слой. Это может быть краска, лак или другая смесь. Самым, пожалуй, сложным будет процесс удаления старого покрытия из краски.

После того как с поверхности будет удален верхний слой, необходимо осмотреть ее на предмет щелей, сколов и других дефектов. Если таковые имеются, их необходимо убрать при помощи грунтовки или герметика. После того как сделаны все вышеперечисленные работы можно переходить к подготовке всех необходимых для укладки плитки в деревянном доме инструментов и материалов. К таковым относятся:

Последовательность работ

Для начала пол в доме необходимо обработать латексом, на который сразу же необходимо положить и разровнять малярную сетку (см. фото). После того как смесь высохнет ее необходимо прикрепить к поверхности саморезами, что обеспечит максимальную фиксацию. Далее необходимо смешать воду, песок и расплавленное стекло в соотношении 1:2:2 и обработать раствором всю поверхность пола. После того как смесь высохнет ее горизонтальность необходимо проконтролировать при помощи строительного уровня – она должна быть идеально ровной.

Пол нужно поделить на несколько квадратов и можно начинать укладку плитки в одном из них. Закреплять материал можно либо при помощи плиточного клея, либо при помощи бетонного раствора, смешанного со специальной замазкой. Намазывать плитку раствором необходимо по одной и сразу же нужно выкладывать ее на пол деревянного дома. При этом материал необходимо немного прижимать к поверхности. Раствор или клей, который будет выступать по бокам, сразу же необходимо убирать, пока он не застыл. Затирать швы между плитками необходимо уже после того как материал будет выложен на всей поверхности (см. фото). Остатки затирки можно убирать при помощи слегка влажной тряпочки.

Подготовка к отделке стен

Положить плитку на стены деревянного дома несколько сложнее. А все потому, что работать с вертикальными поверхностями всегда труднее, чем с горизонтальными, так как предметы на них не держаться сами по себе. Прежде всего, необходимо проверить, ровные ли стены. Для этого можно использовать строительный уровень. Если перепады высот составляют более 0,5 сантиметра, стены необходимо выравнивать, а если менее – можно переходить к укладке плитки.

Выровнять стены можно при помощи шпаклевки, но перед этим поверхности обязательно нужно грунтовать. Наносится смесь обычно толстым слоем при помощи правила и выравнивается. После высыхания раствора вертикальность стен проверяется снова. Если все еще есть отклонения, шпатлевание повторяется еще раз, а если отклонений нет и поверхность идеально ровная, можно переходить к сбору необходимых для укладки материала в деревянном доме инструментов и сырья. Среди них:

• керамическая плитка;
• рейки из дерева;
• крестики;
• рулетка;
• карандаш;
• мастерок;
• влажная тряпочка;
• плиточный клей;
• затирка.

Этапы монтажа

Для начала необходимо осуществить разметку стен в деревянном доме, чтобы определить, как лучше всего поместить отделочный материал. Далее нужно к поверхности прибить деревянные рейки (см. фото), которые будут держать верхний и нижний ряды материала. Укладку необходимо начинать с одного из нижних углов, вставляя между отдельными элементами крестики. Клей или раствор наноситься при помощи мастерка, разглаживается, после чего на нем делаются бороздки, которые сделают сцепление отделочного материала со стеной максимально эффективным.

Так выкладывается на поверхности весь кафель. При этом не нужно забывать убирать излишки клея. Крестики и рейки снимаются после того как раствор полностью высохнет. Затем необходимо осуществить затирку швов, излишки которой после высыхания можно будет убрать при помощи влажной тряпочки. Как видно, в укладке кафеля в здании из дерева нет ничего сложного. Главное запастись необходимыми материалами, инструментами и терпением.

Нужно понимать, что все вещи, купленные в магазине, никогда не будут уникальными. Поэтому если хочется получить не только функциональную, но.

Сегодня в магазинах представлен просто огромный выбор разнообразных отделочных материалов, которые позволяют воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. Но.

Устройство покрытия под плитку

После монтажа и изоляции дощатого настила на нем необходимо создать ровное промежуточное покрытие, которое будет амортизировать деформации нижележащего слоя при разбухании или усушке его древесины вследствие изменения влажности и температуры воздуха. Для устройства такой прослойки существует три способа.

Монтаж покрытия сухим способом

Такое решение является наиболее простым и распространенным. Оно заключается в создании промежуточного слоя из влагостойкой фанеры, поверх которой можно укладывать керамическую плитку.

Для монтажа фанеры на дощатый настил существует много способов. Один из них состоит в устройстве поверх досок точечных опор или системы лаг, которые накрываются листовым материалом. Другой метод — уложить на настил регулируемый пол, имеющий винтовые опоры под листы фанеры. Также можно просто закрепить шурупами к ровному дощатому настилу разрезанные по четвертям листы фанеры, ОСБ или влагостойкого гипсокартона.

На заключительном этапе монтажа фанерную или аналогичную ей основу нужно отшлифовать, заполнить ее стыки герметизирующим составом и покрыть грунтовкой.

При укладке керамической плитки на деревянный пол, покрытый фанерой, следует выбирать полиуретановый двухкомпонентный клей, который создает под облицовкой прочную, но эластичную подложку. Такое свойство клеящего состава особенно полезно для гашения слабых линейных колебаний, которыми обладают древесные плиты.

Монтаж покрытия мокрым методом

Он заключается в устройстве цементной или полимерной стяжки на гидроизоляционном слое дощатого настила деревянного пола. В отличие от обычной стяжки под керамическую плитку такое покрытие имеет небольшую толщину по причине необходимости уменьшения нагрузки на перекрытие. Оно может не выдержать веса стяжки стандартной толщины.

Другой особенностью «мокрого» покрытия под плитку является его полная изоляция от стен помещения, то есть основание изготавливается по модели «плавающего пола», который предусматривает обязательное наличие деформационного зазора по периметру ограждающих конструкций и вокруг выпусков из пола инженерных коммуникаций.

Такая конструкция допускает небольшие движения деревянных элементов пола, но при этом облицовка, расположенная на монолитной основе, этих движений не ощутит.

Облегченная стяжка должна иметь толщину 30 мм. Уменьшать ее нежелательно, так как это понизит ее надежность. Цементную стяжку готовят из смеси цемента, песка и пластифицирующих добавок. В состав полимерной входит двухкомпонентная полиуретановая смесь и жидкое стекло.

Перед заливкой любой из них поверх гидроизоляции, уложенной на дощатом настиле, нужно закрепить шурупами металлическую сетку. Последующие действия осуществляются в обычном порядке. После выравнивания покрытие нужно оставить до высыхания, а потом обработать грунтовкой для улучшения его адгезии с плиточным клеем.

Наклейка выравнивающего материала

Этот способ монтажа основания под укладку кафельной плитки на деревянный пол является в исполнении самым быстрым. Его суть состоит в приклеивании влагостойких гипсокартонных листов к подготовленному настилу из досок.

При этом используется эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей. Если жесткость покрытия кажется недостаточной, можно уложить сверху второй слой ГКЛ. Послойную укладку листов необходимо вести так, чтобы их швы не совпадали по вертикальному направлению. Стыки между ними рекомендовано заполнить герметизирующим составом, после чего обработать поверхность грунтовкой.

Как и во всех предыдущих случаях, гипсокартонное основание должно быть изготовлено по модели «плавающего пола». Технологический зазор, который остается по периметру покрытия после укладки плитки, следует заполнить эластичным герметиком, а затем закрыть плинтусами.

Все вышеизложенные способы устройства основания под плиточную облицовку являются общими рекомендациями, которые наверняка потребуют доработки в каждом конкретном случае решения технических вопросов непосредственно на объекте.

На самом деле вариантов устройства таких покрытий гораздо больше

Клей для плитки на деревянное основание. Самое главное – тщательная ревизия старого покрытия

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

• Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу ( легкий прогиб, спружинивание и т.п .), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
• Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает «страшная» картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Главное — добраться до лаг и балок перекрытия

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Типичная схема деревянного покрытия с черновым полом

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги. Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

• Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
• В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
• Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот , наращиванием ее деревянной планкой.
• Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки .
• Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам проце сс мн ого времени не займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

Подготовительные работы

Подготовка основания состоит из нескольких операций.
Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:

1. Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
2. Деревянные элементы.

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:

• горячая олифа;
• раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
• медный купорос;
• любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.

Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.

Доводить олифу до нужной температуры необходимо осторожно: при перегреве ее пары воспламеняются. При отсутствии опыта лучше применить пропитку без нагрева.

Усиление и выравнивание

При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.

Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.

Монтаж досок

Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:

1. Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
2. Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
3. Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.

Готовый пол – плитка на дереве

При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.

На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами – 1 см.

Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.

Перед монтажом настила необходимо убедиться, что между ним и утеплителем останется вентиляционный зазор величиной хотя бы в 5–7 мм.

К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:

• оцинкованными;
• оксидированными (черного цвета);
• фосфатированными.

К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.

Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.

В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.

Выбор плитки

Опираться при выборе кафеля только на декоративные качества мало, керамика должна отвечать определённым требованиям.

• Выбирайте низкопористую плитку. Кафель с большим количеством пор абсорбирует жидкость, что в условиях колебаний температуры приводит к разрушению керамики. Лучшее решение в этой ситуации – керамогранит или клинкер. Их водопоглощение крайне мало, они выдерживают и сильный мороз, и африканскую жару. Плюс ко всему эти материалы ещё и очень прочны. Обычная керамика с низким влагопоглощением маркируется буквами «А I» и «B I». Первой буквой обозначают кафель, изготовленный методом экструзии, второй – изготовленный прессованием.
• Отдавая предпочтение обычной плитке, выбирайте глазурованную. Керамическая плитка, покрытая эмалью, обжигается дважды, в то время как неглазурованная – один раз. Двойная печная обработка закаляет материал больше.
• Плитка для бани должна обладать шершавой поверхностью. Скользкая керамика в банных условиях слишком травмоопасна. В первую очередь этот пункт касается напольной плитки, но и настенную во второстепенных помещениях лучше выбирать с учётом соблюдения техники безопасности.

Секреты и хитрости при монтаже

Хотя процесс монтажа клинкерных термопанелей и прост, стоит знать некоторые хитрости. Например, прикручивая панели к стенам или обрешетке, не закручивайте крепежи до конца. Оставьте зазор буквально в 1 мм. Это понадобится для того, чтоб у стройматериалов был запас для усадки или расширения при перепадах температур. Важно так же держать шуруповерт точно перпендикулярно отверстию. Вставляйте элементы клинкерной термоплиты шип в паз максимально плотно.

Уверены, информация, изложенная в этой статье, будет полезной для вас. Точно следуйте инструкциям и у вас получится не только качественно осуществить отделку фасада клинкерными термопанелями, но и с умом вложить средства в свой дом.