Кирпичные стены, содержащие перемычки, равномерно распределяют нагрузку на несущие поверхности, выдерживают вес вышестоящих этажей (до 2 т) и препятствуют обрушению здания.
Подробнее о необходимости использования перемычек в кирпичной стене, правилах монтажа, нормативных актах и других нюансах читайте в данной статье.
Брусковые перемычки: разновидности и установка
При возведении стен здания одной из важнейших инженерных задач является правильное оформление оконных и дверных проемов. И для решения этой задачи нам не обойтись без такого элемента как брусковая перемычка.
В нашей статье мы расскажем об основных разновидностях перемычек, их маркировке по ГОСТу, а также опишем особенности установки в разных ситуациях.
Балки для перекрытия верхнего края оконных и дверных проемов
Укрепление проемов армирующей сеткой
Блок POROTHERM (Поротерм) — керамический поризованный камень крупного формата. Применяются блоки POROTHERM ( Поротерм) как для наружных несущих стен так и внутренних стен — межкомнатных перегородок
Вы решили обзавестись новеньким гаражом на своём участке. Отличное решение! Но прежде чем закупить материалы, задумайтесь на минутку. И вовсе не о том, какие материалы купить. Сформулируйте для себя ответ на вопрос «для чего?». Для того чтобы машину ставить?
Словосочетание клинкерная плитка давно на слуху у каждого, кто задумывался о хорошем ремонте в квартире или о постройке загородного дома. Но все ли знают, чем она отличается от не клинкерной и вообще, какая она ещё бывает?
Сейчас стало модно для наружной отделки дома применять панели под кирпич с утеплителем. На самом деле, это не просто мода, это продуманное решение для тех, кто ценит красоту и не любит переплачивать. В чём особенности такого решения? “Балтийская Керамическая Компания” расскажет.
Лосиноостровский кирпичный завод начал свою работу в 1934 году., когда был запущен первый цех кирпичного производства.
Вы наверняка уже заметили, что фасады домов бывают самыми разными не только по цвету. Сейчас выбор облицовочных материалов огромен как никогда, и запутаться в этом многообразии стало легче лёгкого. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие функции выполняет фасад загородного дома, это в значительной степени поможет нам определиться с материалами.
Наверное, если Вы уже интересовались кирпичом, словосочетание «марка прочности» Вам знакомо. Сегодня мы расскажем Вам, что это такое, где это важно учитывать, а главное, какой должна быть прочность кирпича и плитки.
Информация о детали
Конструкция и разновидности
Как мы отметили, перемычки являются деталями оконных и дверных проемов. Основная задача любого такого элемента — перекрытие верхней части проема и распределение нагрузки от несущей конструкции, расположенной выше.
Горизонтальная балка будет удерживать вес кладки и перекрытий над окном
Обратите внимание! Чтобы минимизировать риск деформации, связанной с различными коэффициентами упругости, теплопроводности и усадки, перемычки чаще всего выполняют из тех же материалов, из которых возводится сама конструкция. При этом, естественно, несущая способность детали должна быть увеличена.
По конструкции данная деталь может быть как несущей, так и ненесущей:
- Несущая поперечная балка, расположенная над проемом, воспринимает нагрузку от перекрытия, которое размещается над окном или дверью. (см. также статью Как использовать балки перекрытия из бруса)
- Ненесущая балка испытывает нагрузку только от кладки, которая размещается выше, т.е. в пределах одного этажа.
Классификация подобных элементов может основываться как на материале, из которого изготовлена перемычка, так и на ее конфигурации .
По материалу выделяют такие группы:
- Железобетонные плиты и балки – самая распространенная разновидность. Представляют собой балки из армированного бетона с высокими механическими показателями. Широко применяются в капитальном строительстве ввиду их технологичности.
- Металлические перекрытия – используются для перекрытия широких проемов, а также там, где на окно или дверь воздействует значительная нагрузка. Чаще всего собираются из прокатного профиля (двутаврового или швеллерного).
Схема металлического перекрытия
- Кирпичные — достаточно сложны в изготовлении, потому в частном строительстве задействуются сравнительно редко. Как правило, представляют собой кладку из рядового кирпича, которая собирается в установленной опалубке.
- Деревянные – брусья или доски большой толщины. Могут использоваться как при возведении домов и коттеджей из дерева, бруса, так и в кирпичных зданиях, а также в конструкциях из газо- и пенобетона.
Также, говоря о конструкции перемычек промышленного производства (сюда в первую очередь относятся бетонные изделия), специалисты разделяют их на плитные и брусковые:
- Перемычка брускового типа монтируется в несущих стенах в том случае, если стеновая конструкция воспринимает нагрузку от расположенного выше перекрытия. Эта разновидность перемычек является наиболее востребованной.
- Конструкция плитного типа устанавливается в самонесущую стену, на которую не передается вес плит перекрытия.
Маркировка и размеры
Как мы отмечали выше, в промышленном и жилищном строительстве чаще всего используются бетонные детали брускового типа. Перемычка брусковая по ГОСТу должна иметь ширину не более 250 мм, а ее длина определяется габаритами перекрываемого проема. Как правило, используются детали длиной от 1500 до 6000 мм.
Таблица габаритных размеров
Каждая перемычка должна быть соответствующим образом промаркирована. Маркировка содержит информацию об основных характеристиках элемента, и потому, даже не видя саму балку, мы по ее артикулу сможем определить, пригодна ли она для использования в той или иной ситуации.
Рассмотрим особенности маркировки на примере такой детали как перемычка брусковая 2ПБ -16 — 2 П.
Цифровые и буквенные индексы обозначают следующее:
- 2 – характеристика поперечного сечения перемычки.
- ПБ – тип детали (ПБ – брусковая, ПП – плитная).
- 16 – длина в дециметрах. Данный элемент имеет размер 1600 мм.
Обратите внимание! Фактический размер может отличаться от номинального на величину от 6 мм (для балок до 2500 мм) до 10 мм (для плит и брусков длиной 4000 мм и более).
- 2 — класс прочности бетона, из которого был изготовлен элемент.
- П – индекс, указывающий на наличие петель для переноски блока с помощью автокрана.
Как видите, информации вполне достаточно, чтобы сделать выгод о возможности использования элемента для перекрытия оконного проема.
Особенности газобетона
Газобетон — это модный и востребованный строительный материал, используемый преимущественно в частном домостроении. Он относится к семейству ячеистых бетонов, пористых материалов со специфическими параметрами. В этой группе газобетон выделяется наиболее сбалансированным набором качеств, сделавших его лидером среди всех альтернативных видов. Причиной такого успеха стала состав — компоненты для изготовления газобетона те же, что и для обычного, традиционного материала. Использованы базовые составляющие — портландцемент и песок, к которым добавлены известь и алюминиевая пудра (газообразователь). При добавлении воды начинается химическая реакция (алюминиевая пудра и известь в присутствии воды), в ходе которой наблюдается активное выделение газа. Структура материала становится пористой, изобилующей мелкими (2-4 мм) пузырьками углекислого газа. В этом состоит принципиальное отличие газобетона от других ячеистых бетонов, представляющих собой смесь обычного бетона с пористыми гранулами из того или иного дополнительного компонента.
Поры газобетона делают его легким и теплым материалом, оптимальным для строительства частного дома. Однако, для возведения многоэтажных зданий или промышленных сооружений он не годится. Это стало одной из причин неприятия газобетона при его появлении на рынке. Строители привыкли работать с прочными и надежными материалами и отнеслись к газобетону как к обычному жесткому утеплителю. Только в 90-х годах прошлого века, когда началось активное строительство частных домов и коттеджей, газобетон снова заинтересовал застройщиков. Его рабочие качества оказались наиболее сбалансированными и позволяющими получить немалую экономию в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации.
Достоинства и недостатки газобетона
Достоинствами газобетона являются:
- малый вес, дающий возможность уменьшить мощность и размер фундамента и снизить расходы на строительство;
- кладку газоблоков можно производить своими руками, без участия подъемной техники;
- низкая теплопроводность, обеспечивающая экономию на обогреве дома;
- ровная и точная геометрия блоков с минимальными допусками, обеспечивающая тонкошовную кладку (толщина швов 2-5 мм),
Эти достоинства (кроме геометрии блоков) свойственны и другим ячеистым бетонам. Однако, газобетон превосходит их по сочетанию параметров. Кроме этого, он дешевле других материалов, что для застройщиков становится важным критерием выбора.
Однако, у газобетона немало недостатков:
- низкая прочность и несущая способность. Это принципиальным образом отличает материал от традиционного бетона, способного выдерживать огромные нагрузки. Поры газобетона под давлением схлопываются, и материал проседает. Это недопустимо при выполнении серьезных и ответственных работ, поэтому, для газобетона введено ограничение по высоте построек (до 3 этажей);
- гигроскопичность. Это качество является общим для всех видов бетона. Однако, пористая структура здесь становится основным фактором риска — влага впитывается в массив и начинает накапливаться в порах. При понижении температуры она замерзает и начинает расширяться, разрушая газобетон изнутри подобно замедленному взрыву;
- неспособность сопротивляться разнонаправленным нагрузкам (изгиб и растяжение). Это общий недостаток бетонов, требующий армирования строительных конструкций.
Нередко достоинства материала одновременно становятся его недостатками. Например, низкая теплопроводность газобетона, обеспечивающая комфортный микроклимат и экономию на отоплении, часто становится причиной для возникновения вредных явлений — появления мостиков холода. Это участки, температура которых ниже, чем у остальной стены. Мостиками холода могут стать слишком толстые швы (отсюда важность точности и тщательности при укладке), элементы кладки из обычного бетона или металла, другие детали с высокой теплопроводностью. Появление такого участка — крайне нежелательное событие, поскольку на нем начинает осаждаться конденсат. Газобетон мокнет, и последствия этого процесса могут стать весьма печальными.
Оформление оконного проема
Заливка в опалубку
Если вы строите дом своими руками, то рано или поздно вам придется столкнуться с задачей перекрытия оконных проемов. Решить эту задачу можно несколькими способами, и ниже мы постараемся привести их краткое описание.
Первый способ предполагает устройство перемычки из железобетона по заливной технологии.
Инструкция в данном случае такова:
- На первом этапе в оконный проем устанавливаем опалубку. Для опалубки используем доски, толщина которых должна быть не менее 25-30 мм.
- Опалубку опираем на вертикальные деревянные брусья, которые размещаем внутри самого проема.
Фото опалубки в процессе монтажа
- Внутрь опалубки укладываем арматурную сетку, изготовленную из стальных прутков диаметром около 6-8 мм.
Совет! Арматуру стоит укладывать на небольшие подпорки, которые обеспечат зазор между металлом и нижней плоскостью залитой бетонной балки.
- Дополнительно усилив опалубку поперечными брусками, начинаем заливку бетонной смеси. В качестве наполнителя лучше всего использовать щебень (соотношение цемента, песка и щебня в растворе – приблизительно 1 : 2 : 4,5).
- Бетон тщательно трамбуем, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.
Опалубку можно будет снять довольно скоро
Как показывает практика, снимать опалубку и приступать к кладке кирпича по такой перемычке можно уже через 48 часов.
Укладка готовой детали
Использование готовых бетонных перемычек позволяет существенно сэкономить время и упростить работу. Правда, стоит отметить, что цена изделия в данном случае будет несколько выше, а для подъема деталей на высоту желательно иметь в своем распоряжении кран.
Установка в проем: если есть крепкий помощник, то можно и без крана!
Если вас это не пугает, то работа проводится по такому алгоритму:
- Вначале, исходя и габаритов проема, подбираем размеры брусковых перемычек таким образом, чтобы края балки заходили в стену минимум на 250 мм (этот параметр называют глубиной заделки).
- Затем возводим кладку таким образом, чтобы сформировались опорные площадки для укладки горизонтального брусового перекрытия.
- Под перемычку укладываем слой раствора толщиной около 20 мм.
- Бетонную деталь опускаем на выбранное место и осаживаем до нужного уровня. Выступившие избытки раствора удаляем мастерком.
- При необходимости формируем перекрытие над проемом из нескольких таких деталей.
Дальнейшую кладку кирпича или строительных блоков можно проводить сразу же после завершения осаживания и выравнивания перемычки.
Смотрите также
Комментарии 50
Спасибо за ссылочку.
Пожалуйста. У человека хватает сил отвечать на все задаваемые вопросы по ГБ (в разумных пределах, конечно).
Да уж вижу что ты потребитель!;-D
Минус мне ненравится срок эксплуатации самих блоков.Очень маленький:-( Кирпич да, холодный.
Пожалуйста ссылку на исследования малого срока службы автоклавного ГБ. Пообщайтесь с Глебом Гринфельдом (исполнительный директор Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона), у него все же есть наработки и собственные книги по ГБ. www.forumhouse.ru/threads/298788/ Прошу заметить — я не продавец ГБ, я его использую в качестве строительного материала для собственного дома.
я так же перемычки в своём доме делал.а джпамшуты на уголки и арматуру кладут.даже если хозяину говоришь как правильно нужно, гастробайтеры отказываются так делать
Более того — уговаривают хозяев делать так как они хотят. С джамшутами надо разговаривать так — выделить одного командира, с которым общаешься (частенько это самый старший по возрасту), остальных не слушать — сядут на уши и не будут работать.
у меня соседу отказались заливать, поставили на уголки.да и гнутые стены тоже.я ему клал.а эта бригада уже с десяток домов у нас в посёлке поставила.что говорить о качестве
У нас новый поселок, все строятся одновременно, насмотрелся на супербригады и на трещины в новых домах.
аналогично.тоже свежий посёлок.домам ещё и 10 лет нет.
У нас самым старым домам едва ли 3-4 года будет.
Если и делать то фамильное гнездо;-) Со сроком в 200лет и более гарантия кирпича.
Кирпич более.200лет и больше!:-D
Не буду переубеждать, просто полюбопытствуйте в интернете такой показатель как циклы морозостойкости кирпича и развейте ваши заблуждения. Кирпичная кладка от F15 до F50 (циклов замерзания/оттаивания), основном F35, так же как и автоклавный ГБ.
Как и брус.Срок службы дерева 70лет:-(
Да просто обидно что эти блоки срок службы маленький:-( Жалко выбрасывать миллионы на 50лет.Через 200лет от этих блоков останется лишь пыль!:/
Моя коробка с фундаментом, перекрытием, интегрированной системой отопления, основной инженеркой и канализацией, кровлей без отделки стен выходит пока менее, чем в 1.5 ляма, чего ни за что не добиться при кирпичном здании, про теплопотери кирпичного здания вообще молчу.
Себе строишь. -D А не пугает(+ обида) что столько сил времени и денег потрачего будет всего на 50-70лет:/
Нет, не себе. Детям, внукам. Не пугает. Так же может испугать отсутствие жизни после смерти, коррозия кузова автомобиля, износ штанов, рубка лесов, ГМО продукты, озоновые дыры…
Всяко-разно, не без того.
Я так нонимаю строишь в 1 каску. -(
Да в полторы каски (один день в неделю на стройке помогает сын 12 лет, учеба). На тяжелые работы — заливка бетоном УШП, перекрытия, просил помочь родственника.
желаю больше времени и много сил. Знаю что это такое! Удачи.
Спасибо! Времени действительно катастрофически не хватает. Стройка ведется без отрыва от основной работы.
Правда цена 1-го кирпича 100руб:/
Неплохой маштаб!;-) Чем отапливаться котлом на угле с автоматикой?:-D А срок службы дома лет 50:-( кирпоч лучше!;-) Есть кирпич блок в 1-м кирпиче 14 поостых!:-D Вот мечтаю из такого строить;-)
ГБ хрупок, однако это крупноштучное изделие. Потому для строительства выбрал именно его (строю сам, без найма рабочих). Срок службы дома из ГБ 75 лет, кирпич 100 лет. В Риге стоят ГБ дома без отделки 30-х годов постройки (выводы делаем сами). Отопление газом, в последствии планируется добавить теплоаккумулятор и добавить геотермальный контур. Есть возможность в место геотермального контура использовать гелеопанели, но это уже экзотика.
Сколько этажей и общяя площядь. -)
Будет 2 полных этажа, часто-ребристое перекрытие, кровля с мягкой черепицей. Пятно застройки 125 м2, общая площадь дома около 220 м2.
Чисто из любопытства… Как сделаны над оконными проемами понял. А как с дверными? Как удерживается нижний ряд (тот, который доской подпирается)?
За счет адгезии с бетоном (поверьте, зубами ни за что не отодрать без полного разрушения ГБ блока).
Мммммммммм… Не увидел — не поверил бы! Принято к сведению, спасибо. Круто!
Хорошая кладка. Все очень аккуратно.
Спасибо. Швы проходились дополнительно для уменьшения фактора продувания кладки.
Перекрытие какое планируется?
Видел, интересно… А вот ещё интересно — можно ли швеллера или балки положить или это колхоз будет?
Имеете ввиду на уголки опереть ГБ блоки над окном? Можно, только надо боковушки чуть притопить в стены. Минусы — не предохраняет от растрескивания в нагруженных местах, довольно тяжело в отделке, надо следить, что бы на на такую перемычку не опиралась балка перекрытия (в том случае если здание строится без армопояса, кирпичный пояс не является армопоясом). Плюсы — скорость возведения.
Имел ввиду про перекрытие… Оформлю наверно отдельно темку
Металлические перекрытия имеют низкие показатели по огнестойкости (как странно бы это ни звучало). Даже деревянное перекрытие сопротивляется огню до 20 минут. Не могу советовать.
нашел нечто похожее — www.kolumb.ru/smp-prosto.php как оцените?
Сборно-монолитные перекрытия от Итонг, Колумб и т.д. вполне имеют право на жизнь. Однако останавливает их стоимость. Посмотрите такой вариант, рассчитанный еще в далекие советские времена (лист 1): www.forumhouse.ru/entries/comments/4224/ Возможно заинтересует. Разница с тем перекрытием в том, что я заливал в том, что наполнители (блоки ГБ) просто хоронятся в теле перекрытия, за то заливать придется лишь только несущие балки, а так же армопояс по несущим стенам. Кстати, обратите внимание на данные испытаний — выдавить один блок из перекрытия не удалось даже нагрузкой на него 5 тонн, такова сила адгезии бетона и ГБ.
Нормально! Так делает большинство!
Не спорю, но у нас вокруг на более, чем 40 домов есть только один с подобными перемычками, и те заводские, U-блоки, которые стоят значительно дороже.
U- блоки у нас тоже редко используют, и редко ложат блоки на низ по доскам, как у вас. Обычно поставили боковушки из перегородочных, связали их анкерами и ли просто обрезками арматуры, внутрь какркас и бетон. Но у вас красивее и добротнее смотрится. Удачи!
Спасибо, в описанном вами конструктиве есть свой нюанс — промерзание над оконной перемычки, т.к. оконный профиль не обеспечивает достаточно высокого теплосопротивления.
Это если его просто оштукатурить — откос я имею ввиду.
Видимо я не совсем верно понял описание пирога перемычки. Без разреза ни чего не могу сказать.
Вывод
Перемычки брусковые — по ГОСТу они должны изготавливаться из железобетона высокой прочности — являются обязательным конструктивным элементом практически любого оконного проема.
Конечно, как мы уже отметили в статье, подобную деталь можно сделать и самостоятельно, но если финансы позволяют, то лучше воспользоваться фабричным изделием. По крайней мере, вы будете уверены в его механических свойствах, а значит и в надежности ваших окон и дверей. Видео в этой статье в дополнение к вышеизложенному покажет некоторые нюансы по этому вопросу, смотрите!
Что такое железобетонная перемычка
Чаще всего, железобетонные перемычки над оконными и дверными проёмами делят на:
- не несущие балки, которые способны принимать нагрузки от стены сверху;
- несущие усиленные балки, воспринимающие плитную нагрузку;
- большая несущая деталь (прогон);
- ослабленная тонкая перемычка (карандаш), используемая на слабые перегородки. Обычно данный вид используют для дверных проёмов;
- прогон-полка (ригель) на который кладут плиты или похожие материалы.
Перемычки в каменных домах
Перемычки железобетонные для дверей имеют ширину, кратную ширине кладки. Поэтому их несложно подобрать под любой объект. Размеры перемычек железобетонных дверей составляют от 1,2 м до 2,2 м. Если стены очень толстые, то можно найти плитные перемычки. Для установки перемычки над дверьми в кирпичной стене следует использовать плитные перемычки. Удобно, что ширина таких перемычек равна ширине стены. В таком случае потребуется несколько брусковых балок.
Бетонная перемычка над дверью перед установкой требует правильную подготовку «плеч». Опирается она именно на них. Обычно для подготовки используется древесина, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.
Основное изготовление перемычек над окнами
Чтобы изготовить железобетонную перемычку пригодится небольшой набор инструментов:
- арматуру;
- металлические углы, набор гвоздей;
- доски;
- проволока;
- А также — цемент, песок и щебёнка для замешивания бетонного раствора.
Предварительно перед началом работы следует грамотно выбрать нужный тип перемычки.
Так, для небольших лёгких сооружений рекомендуется применить обычный простой вариант (как показано на фото перемычки над окном), которые значительно сэкономят семейный бюджет.
Да и технология изготовления железобетонной перемычки окон довольно проста:
- Перемычка заливается непосредственно над нужным проёмом. Но учтите, что сначала придётся заготавливать опалубку.
- Работа идёт на земле, а в последствии монтируется на место. Второй вариант придаст немного сложности работе, так как для установки перемычки на нужное место придётся нанять подъёмный кран.
Видео
О заливке железобетонных перемычек на практике смотрите следующее видео:
Установка перемычки с помощью U-блоков
Схема изготовления монолитной перемычки
Арматурный каркас для оконной перемычки
Подготовленная опалубка
Перемычка после заливки бетона
Снятие опалубки
Опалубка для перемычек своими руками
Перед тем, как сделать перемычку над окном непосредственно на месте проёма придётся покорпеть над опалубкой, которая должна будет надёжно выдерживать большую нагрузку от бетона.
Есть вариант создания формы из деревянных досок, которые будут выполнять роль щита. Лучше взять доску толщиной максимум 25 мм, которая скрепляется при помощи саморезов шуруповёртом. Когда нужда в опалубке отпадёт, её легко можно снять, выкрутив саморезы.
Первым шагом является установка щита по горизонтали в проём, причём он должен упереться в подпорку. Затем в щит укладывается сетка из арматуры и крепится саморезами.
Специалисты рекомендуют для большего удобства и устойчивости в натяг прикрепить щит к арматурной сетке специальной проволокой. Такое крепление поможет плотно встать щиту и точно крепиться к проёму окна.
Подготовка короба
Изготовление опалубки
Работы по обустройству перемычки начинаются с изготовления деревянного каркаса (короба), используемого для заливки бетонной смеси и получения строительного элемента заданной формы. Для установки такого короба вам потребуются один нижний и два боковых деревянных щита, из которых впоследствии можно будет собрать опалубку.
Линейные размеры готовых щитов должны соответствовать габаритам оконного проема, причём боковые щиты должны перекрывать его как по высоте, так и по ширине. Нижний щит изготавливается точно по размеру закрываемого проёма. В боковинах опалубки заранее подготавливаются отверстия под вязальную проволоку, посредством которой щиты будут удерживаться в заданной позиции. Дно и боковые поверхности щитов прокладываются затем полиэтиленовой плёнкой, которая крепится к опалубке при помощи стекольных гвоздей.
Укладка арматуры
- Сборку короба начинают обычно с установки нижнего щита, который как по ширине, так и по длине тщательно подгоняется под размеры оконного проёма. Правильность его установки по горизонтали контролируется при помощи строительного уровня, после чего под этот щит устанавливается несколько подпорок (с учётом сохранения выставленного по уровню положения).
- Боковые щиты выставляются в определённой последовательности; при этом один из них сначала фиксируется на стене (при помощи саморезов, например) и только затем закрепляется на уже смонтированном нижнем щите. Заметим, что для стен, выложенных из силикатных или газосиликатных блоков, эта задача заметно упрощается, поскольку щиты могут фиксироваться на их поверхности с помощью обыкновенных гвоздей.
- Второй боковой щит также фиксируется сначала на стене, а затем крепится на дне короба при помощи саморезов. При закреплении опалубки не стоит экономить на саморезах, поскольку при демонтаже конструкции вы сможете выкрутить весь крепёж и использовать его для других целей.
- Во избежание «развала» щитов под напором бетонного раствора боковые стенки конструкции скрепляются между собой вязальной проволокой. Такая проволока (заранее нарубленная на куски) продёргивается двойным кольцом в подготовленные ранее отверстия в щитах. После этого по центру скрутки вставляется подходящий по размеру арматурный прут, с помощью которого производится её затяжка.
- Затем в опалубку укладывается уже готовая арматурная сетка. Она размещается таким образом, чтобы прутья арматуры не касалась стенок короба; при этом под нижний её ряд укладываются мелкие камешки.
Для заливки самодельных перемычек лучше всего использовать бетон, замешенный на мелком гравии.
Утепляем железобетонную перемычку
Не секрет, что проём между кладкой и перемычкой необходимо как следует утеплить. Как правило, применяется утеплитель толщиной не менее 100 мм. Он закладывается в проём опалубки и заливается бетонным раствором.
Обычно, в целях утепления применяется минеральная вата. В этом варианте необходимо заложить откосы окна (проёмы) при помощи кирпича, для того, чтобы само окно упёрлось в него. А для большей надёжности следует закрепить конструкцию, используя монтажную пену.
Более простым способом утепления перемычки под окном выступает использование экструдированного пенополистирола, который известен своей прочностью. Лучше брать листы толщиной в 30 мм.
Для надёжной фиксации окна в проёме в пространство, образующееся между рамой и утеплителем, разумно залить монтажную пену.
Преимущества применения стального уголка
Для изготовления перемычек применяются железобетонные монолитные и сборные перемычки – плитные, брусковые, балочные, сборные изделия из ячеистых бетонов. Однако для некоторых строительных конструкций подходят только перемычки из стального проката, в том числе – уголка.
Преимущества использования уголка:
- оперативный монтаж;
- возможность укладывать на металлические перемычки кирпичи и блоки сразу же после монтажа проката;
- прочность и надежность металлических изделий при условии правильного выбора сортамента, зависящего от типа кладки и запланированной нагрузки.
Правила изготовления перемычек
Создавая железобетонную перемычку, необходимо строго соблюдать описанную технологию. В работе также существуют некоторые нюансы и правила:
- Для большей прочности пояса железобетона диаметр сетки из арматуры должен составлять 14 мм.
- Рекомендуется строго придерживаться размеров железобетонной перемычки: высота не должна быть больше 1/20 длины самого проёма, а ширина соответствовать ширине стены (без отступов).
- Более надёжно применение готовых перемычек, либо самостоятельно изготовить опалубку.
- Использованную опалубку следует убрать лишь спустя не менее 25 дней, для большей крепости бетонного раствора.
- Заливая раствор в опалубку, следует тщательно утрамбовывать его, для избежания пустот.
- Изготавливая перемычки, лучше, если окно будет с четвертью.
Изготовить перемычки на окна — совсем несложный процесс, который легко возможно выполнить самостоятельно. Главной задачей является расчет необходимых материалов и их подготовка.
Укрепление проёмов в каркасных постройках
Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.
Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.
Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.
Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.
Что нужно для заливки перемычек?
Я использовал:
- арматура диаметр Ø 12 мм;
- проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
- проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
- доска обрезная 25×200 мм;
- гвозди 70 и 100 мм;
- цемент марка 400;
- песок речной;
- щебень диоритовый фракция 20 мм.
Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.
Заливка перемычек
На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены — 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки — 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.
Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы — Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.
Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня — 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.
Процесс
Обустройство перемычек, с образованием узла и учета опирания в стене, должно проходить по правилам, описанным в СНиПах. Поскольку чаще других в современных зданиях используют именно ЖБ-перемычки, то процесс их устройства заключается в следующих нюансах:
- Для укладки делают уступ, с шириной, не меньше 25 см, а с каждой стороны проема – конструкция по длине должна превышать эту ширину на 50 см.
- Для монтажа используют подъем перемычки автокраном – он сам поднимет и опустит ее на нужную точку опоры, на которую предварительно уже нанесен бетонный незастывший раствор.
- При сборных вариантах устраивают опалубку, формируемую по ширине проема, вяжут арматурный каркас и заливают перемычки монолитным способом, оставляя их до полного высыхания.
Перемычки из металла имеют небольшой вес. Представленные в виде швеллеров и разных форм стального проката, их достоинство состоит в том, что в процессе работы их можно отрезать по нужной длине.
Также данный вариант подходит тогда, когда к стене конкретного проема другие виды перемычек категорически не подходят, или новую, готовую из других материалов установить нельзя (расширяется старый проем или вырезается новый). Металл может изгибаться, поэтому для их обустройства делают подпорки. Во всем остальном процессе: происходит заливка бетонным раствором, как при ЖБ.
Кирпичные перемычки монтируют к основной стене по верху проема, а затем соединяют друг с другом, с помощью полки, с которой свисают хомуты, закладываемые в вертикальные швы. Хомуты надежно армируют перемычку, и она получается прочной.
Опытные мастера выбирают продольный, клинчатый, лучковый или сводчатый способ укладки. Бетонный раствор для укладки замешивается в небольших порциях, чтобы быстро не застывал.
В последнее время в большинстве случаев строители подкладывают в кирпичные перемычки профессиональную систему армирования BAUT.
Простой и надежный способ монтажа кирпичной перемычки — в видео:
Как армировать перемычки?
На примере моей двери были заготовлены:
- 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
- 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
- вязальная проволока.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.
Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.
После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.
Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.
После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.
Материалы и инструменты для устройства
Чтобы обустроить перемычки в стенах из кирпича, потребуются следующие расходные материалы и инструменты:
строительный молоток, ножовка, электродрель, шуруповерт;- набор монтажных принадлежностей;
- кельма, шпатлевки, кисти, лопатки, ведро для раствора;
- обрезные доски одинаковой толщины, с металлическими или деревянными подпорками;
- металлические уголки, саморезы, арматурная сетка или металлические стержни, гвозди с широкими шляпками, вязальная проволока;
- полиэтиленовая пленка, рубероид;
- состав для бетона в готовом виде или отдельно: цемент, песок, гравий, вода, шлак.
Отдельно могут пригодиться перчатки, спецодежда, ветошь, щетки и «разравниватели» для бетона, чтобы заливаемый раствор хорошо утрамбовывался, при распределении, заполняя поры стены и опалубки, прикрепленной к поверхности.
Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками
В процессе строительства зданий одной из самых сложных проблем является установка перемычки оконного или дверного проема. Она должна соответствовать всем требованиям, быть прочной, чтобы не допускать проседания стены и деформации рамы окна или коробки двери. При кажущейся простоте работы, для монтажа перемычек необходимы опыт и знания. О том, как правильно сделать перемычку своими руками в дверных или оконных проемах – далее в статье.
Выполнение расчета нагрузки перемычки для оконных и дверных проёмов peremychki-svoimi-rukami-2
В строительстве под перемычкой понимается обычная бетонная балка, которая укладывается на стены и является основанием для кладки следующего ряда кирпича или шлакоблока. Конструкция проема должна отвечать определенным требованиям:
Опорные участки стены должны нормально воспринимать нагрузку опорной балки. Прогиб балки (ее остаточная деформация) должна соответствовать допустимым значениям для окон или дверей, которые будут установлены в проеме. Если стена, выполненная из кирпичной кладки, сохраняется целиком, перемычка носит временный характер. После высыхания раствора кладка способна поддерживать сама себя, формирую нормальный проем, поэтому перемычка уже никакой функции не выполняет. В других ситуациях параметры балки рассчитываются по приложенной нагрузке. Этот параметр должен включать в себя:
Вес самой перемычки. Особенно это касается тяжелых изделий из железобетона. Вес стены над проемом. При этом необходимо учитывать и самонесущую способность кладки. Распределение веса стены. Нагрузка, которую несет стена от опирания балок перемычки и плит перекрытия. Ширина линейной перемычки должна быть равна толщине стены, а высота определяется в зависимости от несущей способности перемычки. Длина балки, которая используется в перекрытии оконного проема, зависит от материала, из которого изготовлена кладка. Для кирпича глубина залегания перемычки внутри стены должна составлять не менее 100 мм, для шлакоблока и блоков из других пористых материалов – не менее 300 мм. Умножив эту цифру на 2 и добавив ширину дверного проема, можно высчитать длину перемычки.
Стоит отметить, что в качестве балки оконного или дверного проемов не всегда используется готовое железобетонное изделие. Довольно часто встречается применение деревянных брусьев, или сварных металлических конструкций. Иногда отливают перемычку железобетонную своими руками «по месту». Над проемом устанавливается опалубка и армирующая конструкция из стали. Затем в опалубку заливают бетон. Такой метод примечателен тем, что можно сделать перемычку нужных размеров, даже на нестандартные размеры проема.
Монтаж перемычки своими руками в кирпичном и блоковом зданиях
Самым простым решением вопроса возведения перемычек оконных и дверных проемов, могло бы стать выведение их габаритов непосредственно под плиту перекрытия. Однако, такой вариант просто невозможен. Дело в том, что между проемной перемычкой и началом армирующего пояса должно быть, как минимум, 7-8 рядов кирпича или 2-3 ряда блоков.
Наиболее простой задачей в монтаже верхней части оконного или дверного проема является работа со стенами, которые не являются опорными для перекрытия. Если кирпичная кладка не отвечает требованиям поддержки, то ряды кирпича усиливаются армированием. Между каждым кирпичом, который накрывает оконный или дверной проем, укладываются специальные скрепки. Их изготавливают из проволоки диаметром не менее 4 мм. Под них заводится арматура, которая укладывается вдоль кладки. Этот прием позволит кирпичам лучше держаться вместе.
Если здание возводится из пеноблоков, установка перемычки над окнами своими руками проводится еще проще. Она возводится из блоков на специальной опоре. В качестве опоры используются доски толщиной не менее 40 мм, под которые установлены опоры. После того, как раствор схватится, в блоках, которые образовывают перемычку, сверху проделывается паз. Его толщина должна составлять не менее 300 мм, а глубина – не менее 200 мм. В паз закладывается армирующая конструкция из арматуры диаметром 10-12 мм. Затем заливается раствор. В последнее время производители строительных материалов предлагают готовые U-блоки, которые имеют форму швеллера. Работать с такими блоками намного проще, чем с обычными. После того, как бетон застынет, блоки будут служить как монолитная конструкция.
Еще одним способом установки перемычки на оконный или дверной проем является отливка бетонной перемычки своими руками. В отличие от монтажа желоба из блоков, опалубка устанавливается съемная. Упирается она на стены проема. Монтаж опалубки проводится из досок или кусков ДСП. Когда конструкция установлена, в нее закладывается рамка из арматуры и заливается бетон. Опалубка снимается только после полного высыхания бетона. Хоть это и самый трудоемкий способ установки перемычки под проем окна или двери, он является экономически более выгодным. При этом процессе исключается привлечение специальной техники для подъема тяжелых железобетонных конструкций.
Изготовление перемычек для оконных и дверных проёмов своими руками в каркасных домах
Конструкции каркасных домов обладают меньшей прочностью, чем кирпичные или блочные, поэтому правильный расчет параметров перемычки для них является обязательным. Конфигурация оконного проема и установка его конструкционных элементов зависит от отношения ширины проема к шагу, с которым установлены стойки стеновых панелей.
В идеале ширина проема должна соответствовать шагу установки стоек, но часто это просто невозможно. При использовании в качестве стоек по каким-либо причинам бруса меньшего сечения шаг установки конструкционных опор может быть меньше стандартного размера окна, поэтому для строительства перемычек таких проемов необходимо сооружения дополнительных поддерживающих элементов.
Если ширина оконного проема больше ширины шага установки стоек, но не превышает двукратного значения, монтаж перемычек проема выполняется следующим образом. Между двумя крайними стойками по высоте проема устанавливаются две горизонтальные перекладины. В месте, где должна была быть стойка, между перекладинами и верхней и нижней балками устанавливаются вертикальные распорки. Если полученный проем все равно слишком широкий для установки окна, то в него на одинаковом расстоянии от краев добавляются еще две вертикальные распорки, формируя необходимую ширину.
Если ширина оконного проема более трех пролетов, то его монтируют таким же образом. Однако для поддержки коротких вертикальных распорок устанавливают раскосы. Их располагают симметрично от центра к краям. Таким образом, один раскос должен соединить одну короткую распорку в середине и две полноценных стойки.
В случае пятикратного превышения ширины оконного проема над шириной шага установки стоек каркаса, операция выполняется следующим образом. Крайние стойки каркаса должны быть двойными. Внешние имеют обычную высоту, а внутренние — должны быть высотой от пола до верхней перекладины проема. Нижняя и верхняя перекладины укрепляются диагональной сеткой, по типу ферм перекрытия.
Укрепление проема в несущих стенах
Часто при перепланировке квартиры или дома возникает необходимость проделывания дверного проема в несущей стене. Особенно это касается блочных домов, в которых все стены по умолчанию являются несущими. Работы с такими конструкционными элементами необходимо вести очень аккуратно, так как рассчитанные нагрузки на них не учитывали наличия проемов. Если в частном домовладении хозяин может делать перепланировку на свой страх и риск, то в многоквартирных домах такие работы должны быть согласованы с надзорными органами.
Процесс демонтажа проема в несущей стене начинается с укрепления его свода. Для этого необходимо на стену нанести разметку самого проема. Затем по линии свода делаются пропилы глубиной не менее 100 мм. Если стена кирпичная, то пропил лучше делать в месте соединения рядов кирпича. Во-первых, это намного проще сделать, а во-вторых, лучше оставлять полный кирпич. Пропил можно сделать при помощи болгарки. Его длина должна быть на 100 мм больше с каждой стороны, чем ширина проема. В пропилы вставляются стальные уголки размером 100Х100 мм с толщиной полки 8 мм.
После того как уголки вставлены, в каждом из них сверлятся отверстия диаметром 8-10 мм через каждые 250 мм. Отверстия с каждой из сторон должны совпадать. Сквозь них вставляется арматурные прутья соответствующего диаметра. На выходе с каждого отверстия пруты подвариваются и обрезаются заподлицо. Теперь можно аккуратно начинать демонтаж стены. После того как будут убраны 2-3 ряда кирпича, два уголка в торце свариваются между собой при помощи стальных полос. Их приваривают каждые 200 мм. После этого можно смело выбивать весь проем. Чтобы боковые его торцы не начали обваливаться, их укрепляют при помощи уголков. Для этого можно использовать уголки 50Х50 мм с толщиной полки до 5 мм. Они также соединяются стальными полосами. С боковых частей к уголкам привариваются стальные закладные, которые крепятся к стене анкерными болтами. Порог нового проема усиливается арматурой и заливается бетоном. Теперь проем будет достаточно крепким, чтобы выдержать любую нагрузку, которую оказывает на него перекрытие.
Глубина опирания и максимальная длина проема
В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.
| Тип перемычки | Длина проёма максимальная | Опирание на кладку | Конструктивные особенности |
| Армированная несущая конструкция газобетонная | 174 см | 25 см | Не нуждается в дополнительном утеплении |
| Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков | 300 см | 25 см | Не нуждается в дополнительном утеплении |
| Монолитная железобетонная конструкция несущего типа | В соответствии с длиной балки | 35 см | Нуждается в дополнительном утеплении |
| Выполнение армированием | 120 см | Введение арматуры за проём на 0,5 м | Желательно осуществлять рядовое армирование над проёмами |
| Монолитная не несущая конструкция из железобетона | 200 см | 35 см | Нуждается в дополнительном утеплении |
| Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков | 120 см | 20 см | Нуждается в заглублении в кладку |
