Как просверлить бетонную стену, обычной дрелью без перфоратора

Закрепить металлический лист или деталь можно с помощью разнообразных крепёжных элементов. Однако для них нужно сделать дырки. Сверление отверстий в металле требует от человека использования специальных инструментов. Чтобы провести работу без затруднений, нужно уметь выбирать оборудование и работать с заготовками разного размера.

Сверление отверстий в металле

Проемы в несущих стенах

Необходимо было переоборудовать одну из квартир в нашем доме под офис ТСЖ. По рекомендациям было принято решение обратиться в Энерджи.
Я-мама трех дочек. С переездом в новую квартиру в Москве столкнулись с проблемой, как разместить троих детей в одной комнате и при этом.

Моя детская мечта, обзавестись своим большим домом, и вот этот момент наступил! Мы с мужем начали думать над проектом, как все будет, что.

С женой решили переехать и заняться строительством нового дома. Понадобилась помощь в проектировании инженерных систем. Долго искали.

Заказывала дизайн-проект проект, для квартиры с инженерными проектами в комплекте. Сама не хотела ничего подобного делать и вообще в этом.

Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.

После приобретения квартиры столкнулись с необходимостью ремонта. По совету знакомых мы обратились в ENERGY-SYSTEM. В минимально сжатые.

Срочно понадобился проект перепланировки загородного дома. Перебрала кучу компаний, но везде дорого, либо не успевают сделать в назначенный.

Родители на свадьбу подарили нам трехкомнатную квартиру. Но сама квартира была в таком ужасном состоянии, что я даже не знала с чего начать.

Решила открыть частную стоматологию, о которой мечтала с детства. Взяла в аренду помещение, нужен был дизайн-проект, обратилась в Энерджи.

Заточка сверла

Во время частого использования сверла могут затупиться. Заточить инструмент можно самостоятельно или обратиться к специалисту. Если вы решили сделать это самостоятельно и не имеете навыков, лучше потренироваться на старом инструменте. При заточке главное — не нарушать нужную геометрию и придерживаться определенного градуса. Заточку можно делать вручную или на электрическом станке.

• Металлические аналоги сверл изготавливаются из более мягкого металла. Их заточку можно сделать вручную, используя напильник.
• Используя электрический станок, сверло сильно перегревается. Избежать этого можно, если его постоянно окунать в воду. Либо организовать льющуюся на кончик сверла струю воды.

Нюансы проектирования и согласования проемов в несущих стенах

Чтобы выполнить сложную перепланировку, необходимо нанять опытных и квалифицированных специалистов, которым хорошо известны все особенности и нюансы создания проемов в несущих стенах и других ответственных и важных работ.
Резку проемов в несущих стенах нужно предварительно согласовывать с ответственными службами, в соответствии с п. 1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.6 приложения№1 к 508 постановлению Правительства Москвы. Пробивку проемов согласовывают с местными контролирующими органами, в Москве собственникам придется получать разрешение в Жилищной инспекции. Другие предприятия не имеют права давать разрешение на резку проемов.

Чтобы в Москве согласовать дверной проем в несущей стене, необходимо получить Техзаключение о допустимости выполнения подобных работ. Заключение выдается автором проекта, по которому был возведен дом.Требование можно найти в п. 3.7 приложения №3 к 508-му постановлению правительства города Москвы. Авторопределит допустимость создания проема с учетом его расположения, высоты, ширины и индивидуальных конструктивных характеристик здания.

В пункте 2.2.6 приложения 1 постановления отмечается необходимость предварительного проектирования ремонта с созданием проемов в несущих стенах профессиональными проектными фирмами, имеющими допуски и разрешения от контролирующих государственных служб. Именно проект будет согласовываться с инспекторами жилищной комиссии и авторами проекта дома.

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

• Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
• Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
• Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
• Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
• При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого — в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

• Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
• Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Можно ли в несущих перегородках делать отверстия и проемы?

В современном законодательстве нет запрета на создание отверстий в несущих конструкциях, однако, выполнять резку можно лишь в некоторых сериях многоквартирных домов, которые не станут менее безопасными и надежными в результате такой перепланировки.

В законодательстве предъявляются различные требования к возможному расположению проема в несущей стене, к его размеру и другим индивидуальным характеристикам. Именно поэтому перед выполнением капитального ремонта собственнику необходимо обратиться в местный согласующий орган, сотрудники которого после изучения исходных данных и проекта сделают вывод о возможности перепланировки, выдадут собственнику разрешение или отказ на ремонт.

Советы по выбору

Инструмент любой формы имеет собственные критерии и должен им соответствовать. Определить качество приобретаемого инструмента можно по его внешнему виду, цвету, а также по материалу, из которого он изготовлен.

• Материал. Зрительно определить качество материала невозможно. Поэтому перед покупкой нужно удостовериться, что у изделия есть сертификат качества. Китайские подделки часто продаются без документов.
• Внешний вид. Качественное изделие имеет ровную, гладкую поверхность. Различные трещины, царапины и повреждения являются браком. Режущая зона должна обладать аккуратной заточкой. Длинные сверла должны быть ровными. Проверить их на качество очень легко, достаточно прокатить их по ровной поверхности. Все неровности сразу будут видны.
• Цвет. Чтобы инструмент обладал дополнительной прочностью, его изготовляют по особой технологии. Узнать, какой метод обработки применялся, можно по цвету изделия. Стальной цвет говорит о том, что дополнительная обработка не проводилась. Напыление желто-золотого цвета снимает металлическое напряжение. У изделия, обработанного нитрид титаном (инструмент ярко-золотого цвета), будет большой срок службы. Черное сверло обладает повышенной прочностью. При его обработке использовали пар.
• Упаковка. Изделия известных производителей имеют хорошую, качественную упаковку. Все подделки плохо запаковывают, а текст иногда написан с ошибками.
• Цена. Чем выше цена, тем качественнее изделие. Все бюджетные инструменты имеют маленький срок службы.

Заботясь о своей репутации, известные магазины не станут продавать подделки. И неважно, какой инструмент вы покупаете, чтобы он был качественным и прослужил долгое время, следует обращаться именно к надежным и проверенным поставщикам.

Для качественного выполнения даже такой несложной процедуры, как сверление отверстий в изделиях из дерева, необходимы правильный режим и соответствующий инструмент. Выбирая сверло по дереву, следует учитывать характеристики как обрабатываемого материала, так и отверстия, которое необходимо выполнить. На современном рынке представлено большое разнообразие сверл, предназначенных для выполнения отверстий в дереве, поэтому подобрать инструмент для решения определенных технологических задач не составит особых проблем.

Сверление корончатым сверлом по дереву отверстий для подрозетников

Как делают проемы в панельных домах

Чтобы правильно выполнить проем в стене необходимо не только получить соответствующее разрешение, но также выполнить все требуемые мероприятия по усилению несущих конструкций, нужные для того, чтобы в результате капитального ремонта дом не стал менее функциональным и надежным.

В панельных домах практически все внутренние стены выполняют несущие функции, потому собственникам таких квартир приходится часто идти к проектировщикам и согласовывать будущий ремонт с ответственными органами. Перед наймом специалистов для перепланировки, рекомендуется узнать точную серию многоквартирного дома.

Серия — это название архитектурного проекта, по которому возводилось здание. На основе одного такого проекта могут возводиться десятки и сотни однотипных многоквартирных домов. Помимо серии рекомендуется узнать также год постройки здания, тип несущих стен (используемые строительные материалы).

После можно определить, являются ли стены, в которых планируется сделать проемы несущими. Если одна из затрагиваемых ремонтом стен выполняет несущие функции, необходимо определить строительное предприятие, занимавшееся разработкой проекта дома. Узнать серию дома и авторов проекта можно в Управляющей компании или у застройщика.

Чтобы самостоятельно не разбираться в особенностяхсоздания проема в несущих стенах, можно сразу обратиться к проектировщикам перепланировки, которые самостоятельно изучат все исходные сведения и расскажут, можно ли в вашей квартире выполнить капитальный ремонт или нет.

Для определения возможности перепланировки в типовом панельном доме необходимо разобраться, к какой из двух категорий он относится.

Первая категория панельных домов — сданные в эксплуатацию после 2007 года, авторами которыхявляются МНИИТЭП или Моспроект. В таких строениях собственники не имеют возможности затрагивать строительные конструкции, так как авторы проектов сооружений запрещаюттрогать несущие стены, а без разрешения автора проекта выполнить перепланировку такого типа невозможно по закону.

Разрешение на создание проемов в конструкциях МНИИТЭП не выдает, так как подобные сооружения проектируются со специальной зашитой от обрушений, которая может быть нарушена из-за масштабной перепланировки.

МНИИТЭП является крупнейшим автором архитектурных проектов многоквартирных домов. До 90% панельных домов в Москве построены по проектам данного предприятия, потому, если ваш дом создан после 2007 года, не удастся получить разрешение на его перепланировку. В этих домах, помимо прочего, запрещается убирать подоконные блоки.

При всем при этом, разработчики типовых многоквартирных домов заложили в конструкцию объектов специальные возможности для создания проемов в отдельныхместах. Некоторые стены в новых панельных домах имеют специальные утоньшения, называемые строителями «вафлями», в таких местах можно без особых проблем сделать проем, если выполнять все требования законодательства.

мебель для ванной комнаты маленького размера

Чаще всего «вафля» в панельном доме располагается в стене, разделяющей зал и кухню, она представляет собой небольшое углубление в несущей стене и по габаритам напоминает стандартный дверной проем. В таких участках нет рабочей арматуры, поэтому здесь возможно сделать проем, не нарушая технических характеристик строения.

Для панельных домов, построенных до 2007 года и после 2007 года (если авторами проектов не являются Моспроект и МНИИТЭП) описанные выше ограничения на перепланировку не действуют. В таких строениях можно создавать проемы в несущих стенах, но для этого необходимо выполнить целый ряд важных требований.

Для согласования перепланировки нужно, чтобы проем располагался в подходящем месте: на расстоянии 1 м от наружной стены и существующих дверных проемов. Кроме того, создаваемое отверстие в несущей конструкции должно соответствовать, своими габаритами, установленным нормам. Максимальная ширина проема должна составлять не более 90 см. Лишь в некоторых домах допускается создание проема шириной до 100 или 120 см.

Если дом построен до 2007 года и его авторами является МНИИТЭП, собственник квартиры на первых этажах вряд ли сможет согласовать перепланировку несущих конструкций. Запрет объясняется возрастающей нагрузкой от других этажей на стену, из-за которой конструкции могут разрушаться.

МНИИТЭП вообще разрешает создавать не более одного проема/отверстия в несущих конструкциях квартиры. То есть, собственник не сможет получить разрешение на создание двух проемов, даже если его жилище и запланированные проемы соответствуют всем описанным выше требованиям. Если дом спроектирован Моспроектом, собственник может сделать в квартире два проема.

В целом можно сказать, что возможность создания проема в несущей стене определяется только автором проекта здания. Сотрудники проектного предприятия тщательно изучат особенности объекта и сделают вывод о том, можно ли выполнить необходимый собственнику капитальный ремонт таким образом, чтобы в результате него дом не стал менее надежным.

Сверла по плитке и стеклу

С такими материалами работать предельно сложно — их легко повредить. Например, керамика и стекло трескаются при перекосе сверла или перегреве. Поэтому для них используют только два вида сверл: коронки и перья. Коронки могут иметь диаметр от 13 до 80 мм и, как правило, покрываются алмазным напылением.

Перовые сверла. Представляют собой обычный металлический стержень с острым копьем на конце (как правило, из победита). Они позволяют выполнять отверстия диаметром от 3 до 13 мм — идеально для дюбелей.

Но учтите, что после того, как вы прошли плитку, стоит поменять сверло. В противном случае вы просто затупите его о бетон и при следующем использовании получите трещину на плитке.

Проектирование отверстий и проемов в кирпичных конструкциях

Перепланировкакирпичных домов имеет целый ряд уникальных нюансов и особенностей. Кирпичные дома в Москве строились только до начала 90-х, потому авторов используемых проектов найти сегодня весьма проблематично. Из-за этого авторство проектов обычно передается проектному институту МосЖилНИИпроект. Таким образом, если вам необходимо выполнить проем в конструкциях кирпичного дома в Москве, разрешение на подобные работы следует получать у этой организации.

Считается, что к перепланировке, направленной на создание проемов/отверстий в кирпичных стенах предъявляется намного меньше требований, чем в отношении панельных сооружений. Проем в кирпичном доме необходимо размещать на расстоянии от0,4 м от существующего проема или несущей стены. Образовавшийся при создании проема простенок размером в 40 см принято дополнительно укреплять металлическими конструкциями.

Допустимая ширина создаваемого проема в кирпичных конструкциях определяется индивидуально, с учетом характеристик здания и квартиры. Чаще всего допустимый размер проема колеблется в диапазоне от 90 до 120 см. Чем выше расположение квартиры в доме, тем шире может быть создаваемый дверной или оконный проем. В квартире допускается создание нескольких проемов.

Важной отличительной чертой кирпичных домов является то, что внутри несущих стен таких зданий могут располагаться вентиляционные каналы санузлов и кухонь, при этом, внутри стены для каждого этажа может располагаться отдельный вентканал, в итоге рядом располагается сразу несколько вентиляционных каналов, а перерезать их запрещено. Запрет на внесение изменений в вентиляцию многоквартирных домов содержится в пункте 11.6 приложения к постановлению правительства Москвы 508. Проще говоря, создавать проемы и отверстия в кирпичных стенах в местах, где располагаются вентиляционные каналы запрещено.

Легче всего определить места расположения вентиляционных каналов в доме можно, обратившись за помощью к профессиональным проектировщикам. Кроме того, всегда можно посмотреть, где располагается вентиляционная решетка в квартире. Если на стене вентиляционная решетка есть, то с большой вероятностью внутри проходит вентканал, а потому сделать в этой стене проем будет проблематично.

Какой инструмент понадобится

Для работ по сверлению керамической плитки наилучшим вариантом является использование электрической дрели с переключателями скоростей и режимов работы. Мощность не столь важна, так что даже самых слабых китайских дрелей должно хватить на производство отверстий для дюбеля.

Кафельную плитку сверлят на оборотах в диапазоне от 200 до 800 об/мин. Установить 200 об/мин на бытовой дрели может и не удаться. Поэтому лучше иногда использовать шуруповерт.

Может подойти шуруповерт, как аккумуляторный с достаточно сильным источником автономного питания и установленными оборотами до 800, так и сетевой с отрегулированными низкими оборотами. В крайних случаях, при отсутствии указанных инструментов подойдет ручная дрель. Уж с ней необходимые быстрота вращения и сила давления будут гарантированы. Единственно, с ручной дрелью сложно произвести большой объем работы.

Чтобы углубить отверстие в бетонной или кирпичной стене за плиткой, лучше воспользоваться перфоратором. Если он отсутствует, то дрель должна быть с мощностью, позволяющей продолбить стену на длину самореза. Использовать перфоратор для сверления плитки не рекомендуется. Это может позволить себе только профессиональный мастер, имеющий соответствующие опыт и сноровку.

Наряду с этими основными инструментами потребуются:

• карандаш строительный, можно обойтись фломастером или маркером;
• малярная лента или лейкопластырь;
• линейка;
• уровень;
• кондуктор – в случае производства нескольких разных отверстий. Он представляет собой своеобразный трафарет в виде пластины с отверстиями нужного диаметра.

Проемы и отверстия в монолитных зданиях

В монолитных домах намного проще создавать проемы, чем в других домах. Такая особенность монолитных домов связана с тем, что они в целом более приспособлены для перепланировки, кроме того, авторами таких многоквартирных домов часто выступают небольшие проектные предприятия, которые с большей охотой идут навстречу жильцам, чем МНИИТЭП или Моспроект.

Возможная ширина создаваемых проемов, их расположение и количество в монолитных домах всегда определяется индивидуально, с учетом конструктивного плана объекта, этажа расположения квартиры собственника и т. д.

Сферы использования и конструктивные особенности

Как уже говорилось выше, чтобы качественно просверлить изделие из дерева, очень важно правильно подобрать соответствующее сверло. Учитывать при таком выборе надо как характеристики обрабатываемого материала (в частности, его твердость), так и тип отверстия, которое требуется выполнить. Именно поэтому домашним мастерам и специалистам, чья деятельность связана с обработкой деревянных заготовок, очень важно разбираться и в разновидностях, и в функциональных возможностях сверл по дереву.

Спиральные (винтовые) сверла

Спиральное, или винтовое, сверло может производиться с рабочими наконечниками двух типов: коническими и со специальными подрезателями. Если сравнивать оба типа по степени их эффективности, то она находится практически на одном уровне. Однако они отличаются нагрузкой, воспринимаемой инструментом в процессе обработки дерева. Так, в конструкции рабочей головки сверла с подрезателем имеется перемычка, которая становится причиной значительных нагрузок, передаваемых на все тело инструмента. Такого недостатка лишены сверла с конусной рабочей головкой, которые, кроме того, значительно лучше центрируются на поверхности обрабатываемого изделия. Конусная головка сразу входит в материал, и сверло не уводит в сторону. Между тем спиральные сверла с подрезателями благодаря особенностям своей конструкции позволяют создавать в дереве отверстия с более высокой точностью.

Конструкция спирального сверла по дереву

Сверление древесины при помощи спирального инструмента позволяет получать точные и аккуратные отверстия с ровными краями и гладкой поверхностью внутренних стенок. Использовать инструменты данного типа можно для сверления дерева любых пород и практически любой твердости, а также материалов, изготовленных на его основе (ДСП, МДФ, фанера и др.). Если сверло заглублять в обрабатываемый материал с небольшой скоростью, то отпадет необходимость в частом извлечении инструмента из создаваемого отверстия для удаления скопившейся стружки.

Ответственность за создание несогласованных проемов

Не случайно в современном законодательстве прописана необходимость предварительного согласования перепланировки. Выполнение проемов в неподходящих местах или слишком больших размеров может привести к нарушению конструкции жилого объекта, к ухудшению его эксплуатационных и технических характеристик. В некоторых случаях последствиями несогласованной перепланировки становятся прогибы и даже разрушения конструктивных элементов многоквартирных домов.

Кроме того, не стоит думать, будто бы выполненная перепланировка останется незаметной для государственных инспекторов. Незаконные проемы выявляются по жалобам соседей, при попытках продать квартиру или сдать ее в аренду. При обнаружении незаконной перепланировки инспекторы обяжут собственника заплатить немалый штраф, а также вернуть планировку жилища в исходное положение.

Восстановление несущей стены по требованию государственных инспекторов — это не просто закладка созданного проема кирпичом. Чтобы выполнить такие ремонтные работы нужно специальное заключение от автора проекта, которые должны решить, какие работы необходимы для восстановления технических характеристик объекта. Не рекомендуется игнорировать предписания инспекторов жилищной комиссии. Если не восстановить стену вовремя, организация вполне может отправить дело собственника на рассмотрение в суд, который, согласно п. 5 статьи 29 Жилищного кодекса России имеет право выставить квартиру владельца на торги, примеры подобного неблагоприятного исхода для владельцев уже были.

Автор проекта дома может просто не давать разрешения на возвращение стены в первоначальное состояние, аргументируя это тем, что в результате подобных работ может пострадать дом и другие собственники. В результате владельцу придется ни один месяц оббивать пороги проектного предприятия, упрашивая инспекторов разрешить заделку проема. За такое разрешение проектное предприятие может требовать практически любые деньги, известны случаи, когда автор дома требовал с собственника 1 миллион рублей, и тому не оставалось ничего другого, кроме как удовлетворить желания инспекции.

Опасность потерять деньги и собственное жилище должна убедить владельцев не нарушать действующее законодательство и выполнять перепланировку в полном соответствии с требованиями Жилищного кодекса. Нужно помнить, что существует целая процедура согласования. В интересах владельца эту процедуру не нарушать.

Помимо уже указанных требований законов и ограничений на перепланировку необходимо отметить также, что существует п. 11.8 приложения 1 к постановлению правительства Москвы 508, в котором указывается запрет на устройство ниш, проемов, отверстий в стенах-пилонах, колоннах, столбах, стенах-диафрагмах и в местах расположения сборных конструкций. Разрешения на подобные ремонтные работы получить, конечно, не удастся.

баня на воде аренда клязьминское водохранилище

Источник

Работы с большими диаметрами

Вначале работ намечают зону, на которой должно быть образовано отверстие. Здесь важно соблюдать размерность. Когда диаметр отверстия 100 мм, то окружность необходимо нарисовать примерно на 20 мм. Это характерно для тех ситуаций, когда бур отклоняется от рабочей окружности. Даже небольшой сдвиг сможет навредить поверхности, если не учесть это с самого начала. Нужно проследить, чтобы бур прошел насквозь стены. Только в подобной ситуации можно быть уверенным, что дыра будет проделана правильно.

Типы отверстий в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

Как сверлить дрелью?

Сверление металла дрелью предполагает соблюдение некоторых рекомендаций:

1. Для изготовления отверстия понадобится электродрель, керн, молоток, машинное масло и защитные очки.
2. Изначально сделать разметку.
3. Надеть защитные очки.
4. При малом давлении на дрель нужно выбрать положение малых оборотов и начать работу.
5. Нельзя забывать поливать обрабатываемое место с оснасткой охлаждающей жидкостью.

При соблюдении технологии и использовании качественных инструментов можно делать отверстия разного диаметра и глубины. Чтобы сверлить ровные отверстия или точно выбирать глубину, можно использовать устройство, которое называется «ограничитель глубины». Оно закрепляется на электродрель и настраивается под нужную глубину.

Сверление металла дрелью

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2022 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Особый статус здания

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Добрый день господа!

Нужен Ваш совет. В отличии от большинства, решил сначала спросить совета, можно ли ломать стены, а потом уже заняться этим волнительным процессом. =)

Вводные данные: Квартира в новостройке, в Питере. Тип не знаю, и даже не знаю/не понимаю где посмотреть. Газа нет, есть подземная парковка

Дом выглядит вот так: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21678677/1.jpg

23 этажа, я на 18 этаже.

План этажа: https://dl.dropboxusercontent.com/u/21678677/2.jpg

Квартира – правая верхняя.

2. Помимо этого хочу переделать электрику. Заменить щит в квартире, и протянуть доп. кабели. Если со всей остальной квартирой все понятно (перегородки гипсовые везде, то вопросы возникают опять же с комнатой №2 как раз из-за боязни дырявить эту стену в 190мм. Кабели купил NYM 2.5мм, к ним гофру пластмассовую, буду просто к потолку прибивать пластмассовый крепеж, в него гофру с кабелем, все закрою натяжным потолком. В комнату №2 хочу завести: кабель 2.5мм2 для розеток. 3х6мм для варочной панели. 3х6мм для духовки. 2.5мм для розеток кухонного фартука. 2.5мм отдельно для холодильника.

Предполагаю, что отверстия для кабелей лучше всего разместить над дверью в комнату 2 (из прихожей по потолку коридора просто протяну до двери в комнату №2, и там же и пройду стену в 190мм)потом по комнате растяну, опять же есть там два фото ниже, там можно посмотреть.

Соответственно вопросы, которые мучают на данный момент (по пунктам):

Прошу прощения за много информации, хотел как можно понятней проблему осветить для Вас (специалистов), чтобы более правильный ответ получить. Напоминаю, пока еще ничего не сделал. Хочу сначала выяснить, потом уже строить.

лифт для сушки белья на балконе

Заранее большое спасибо. Вы мне очень поможете.

Рано или поздно у большинства людей, проживающих в домах с бетонными стенами, возникает необходимость подвесить шкафчик, светильник, полочку или картину. В этот момент появляется насущный вопрос о том, как просверлить бетонную стену. Не секрет, что каждый домашний мастер хотя бы раз в жизни сталкивался с данной проблемой, но не все знают как ее решить. Многие мужественно истязают дрель и собственные силы, но, не добиваясь необходимого результата, бросают все до следующей попытки сделать дырку в стене. Но дрель, в конечном итоге, ломается, а полки так и остаются стоять где-то в углу комнаты или пылятся в кладовке. Но варианты, все же, есть – их просто нужно знать и уметь ими воспользоваться.

Бетонные конструкции достаточно прочны и плохо поддаются сверлению. К тому же, довольно часто сверла натыкаются на щебень, входящий в состав бетонной смеси, из которой формуют стеновые и потолочные плиты.

Отверстия в бетоне приходится делать достаточно часто, особенно в процессе:

Решить проблему отверстий в бетонной стене можно двумя способами:

Стоит отметить, что обычными сверлами сделать отверстие в бетонной стене не получится, поэтому перед началом работы необходимо приобрести сверла со специально напаянными пластинами из высокопрочного победитового сплава, которые великолепно справляются с бетоном и кирпичом. Но для мягких материалов использовать их не рекомендуется, так как победитовые сверла их не режут, а крошат.

Общие советы по сверлению древесины

Дерево является относительно мягким материалом, которое легко поддается обработке. Конечно, есть и твердые сорта, а есть и экзотические, которые по своим свойствам уступают не каждому металлу, но все же в России чаще всего приходится работать с достаточно мягкими сортами. С одной стороны, работать с мягкой древесиной просто, а с другой требуется соблюдать некоторые правила.

• Перед началом работы стоит нанести разметку, особенно в том случае, если отверстий нужно несколько. Центр отверстия отмечается обычным карандашом, после чего многие делают там углубление с помощью шила или гвоздя. Это необходимо для того, чтобы сверло не увело в сторону в самом начале работы. Если у сверла есть центровочный острый наконечник, то можно обойтись и без этого.
• Если приходится работать с отдельным куском древесины, то его нужно надежно закрепить. Идеальный вариант — использовать тиски, если их нет, то его можно просто сильно упереть в стену. Работать без фиксации будет не лучшей идеей, так как отверстие может получиться плохого качества, а сама деревянная деталь может начать вращаться.
• Если необходимо сделать сквозное отверстие, то под деревянной деталью нужно разместить кусок древесины, что позволит не повредить поверхность, на которой происходит сверление. Удивительно, но про это многие забывают. Кстати, это также предотвратит разрыв волокон на нижней части заготовки (где будет выходное отверстие).
• Для каждого типа сверла (а также диаметра) есть свои рекомендации по максимально допустимым оборотам. Их превышать совершенно точно не стоит, а лучше даже сверлить с небольшим запасом, на более медленных. Чем чреваты высокие обороты? Все просто: сколами и трещинами. А если нужно сделать большое отверстие, то здесь правильным будет сперва использовать сверло меньшего диаметра, а потом — большего.
• Всегда подбирайте подходящие под ваши задачи сверла, особенно это относится к случаям, когда нужны отверстия большого диаметра. А при использовании коронок очень большого диаметра зачастую используют дополнительную заготовку с уже просверленным сквозным отверстием, которая не позволит уйти сверлу в сторону (ее кладут сверху и совмещают уже существующее и будущее отверстие, по типу трафарета).
• При сверлении глухих отверстий самая главная проблема это глубина. Есть типы сверл, у которых есть в конструкции предусмотрены ограничители, но если их нет, можно обойтись метками, которые крепят к сверлу. Покупать ничего не нужно: подойдут резиновые кольца, скотч или изолента.
• Не допускайте скопления стружки и особенно опилок, это снижает производительность работы и чревато заклиниванием сверла. Это актуально даже при использовании винтовых сверл, которые, в теории, должны отводить стружку, но так происходит далеко не всегда.

Соблюдайте эти простые рекомендации и со сверлением дерева у вас не возникнет никаких сложностей. Это процесс требует лишь аккуратности, неторопливости и правильного подхода.

Что поможет домашнему мастеру?

В бытовых условиях, когда необходимо сделать в бетоне 2-3 дырки, можно обойтись и обычной дрелью, без ударной функции. Для этого необходимо по мере погружения победитового сверла в тело стены время от времени разбивать бетон прочным металлическим штырем (пробойником), совпадающим по размеру с диаметром отверстия. Его используют в случае, когда дрель начинает «стопориться» в стене. В этот момент в отверстие вставляют стальной пробойник и начинают бить по нему молотком или кувалдой, пытаясь раздробить слишком плотные участки и пробить отверстие глубже. При этом штырь немного проворачивают. Затем в работу вновь может вступить безударная дрель.

Все вышеописанные действия повторяют друг за другом до тех пор, пока отверстие не увеличится до требуемой глубины. Данный способ является достаточно трудоемким и нудным, но для пары дырок вполне допустимым.

Как вариант, при высверливании отверстия в бетоне можно воспользоваться универсальными сверлами, имеющими алмазное напыление. Они высокоэффективны при работе с металлом, щебнем и бетоном. Устанавливать их можно только на обычную электродрель, или на инструмент с отключенной функцией вибрации.

Работать с дрелью нужно крайне осторожно, иначе она слишком быстро выйдет из строя. Совет, который дают профессионалы – чтобы избежать перегрева сверла, его время от времени следует смачивать холодной водой.

Другие способы сверления керамической плитки

Сверление с помощью струны

Вольфрамовую струну для резки керамики можно приобрести в свободной продаже. Она применяется либо с ножовками по металлу либо с обычным лобзиком. Цена от 150 рублей.

Струна используется в случаях, когда надо менять направление распила, выпилить отверстие с конца плитки. Струной можно вырезать в плитке практически любую фигуру.

Если проем должен по разметке располагаться внутри поверхности плитки, то придется сначала проделать в ней дырку. Далее струну продевают в дырку, закрепляют в ножовку или лобзик, и делают пропил по отмеченной линии. Получается проем с ровными и чистыми краями.

Достоинством данного способа является практически полное отсутствие риска повреждения плитки.

• Недостаток такого метода – излишние трудовые затраты.
• Если необходимо проделать большой проем в плитке не на стене, а балеринки или коронки под рукой нет, можно применить следующий прием.
• Уложить плитку на подготовленную чистую и гладкую поверхность.
• Провести разметку и отметить центр будущего круга. С помощью обыкновенного циркуля провести линию круга нужного диаметра.

Сверлом по кафелю (в его отсутствие можно воспользоваться победитовым сверлом по бетону) сделать отверстия по всей линии внутри окружности. Чем ближе они будут друг к другу, тем лучше.

• Высверленная часть либо аккуратно выбивается легкими ударами молотка, либо удаляется с помощью плоскогубцев или кусачек.
• Неровности по краям убираются кусачками.
• В завершение место среза шлифуется наждачной бумагой.
• Отверстие с помощью стеклореза и кусачек
• Большое отверстие можно сделать давнишним и испытанным методом: кусачками и стеклорезом.
• На плитке размечается окружность.
• Далее она делится не менее, чем на восемь равных частей. Соблюдать точность не обязательно.
• По намеченным линиям внутри круга стеклорезом производятся резы.
• Далее сверлом проделывается отверстие по центру и осторожно выламывается первый кусок. Вместо стеклореза экстремалы используют болгарку с маленьким диском.

Резов надо сделать достаточно, если будет сделано всего два реза, то при выламывании кусков, скорее всего, плитка разломится пополам. Откусывать края следует с оборотной стороны изделия, иначе сколы будут видимы.

После получения отверстия, производят обработку краев проема.

Как определиться с инструментом?

Для большего объема работ необходим перфоратор или дрель, имеющая ударную функцию, и сверла с победитовыми наконечниками. Ударная дрель совмещает вращательное с возвратно-поступательным движением, что помогает ей прекрасно справляется с легким бетоном, а на вопрос, как просверлить бетонную стену, которая является несущей, есть простой ответ – наилучшим помощником станет перфоратор, основным предназначением которого является пробивка именно бетонных ограждений. Есть еще одно отличие:

Сверлить попавшуюся в теле бетонной стены арматуру следует сверлами по металлу.

Цвет имеет значение

Даже по внешнему виду сверла можно определить его свойства и качества.

• Серый цвет говорит о том, что перед вами самое обычное простое сверло, без дополнительной обработки.
• Черный сообщает, что сверло прошло обработку горячим паром, у него повышенная износостойкость.
• Желтый означает, что сверло прошло закалку и отпуск (процедуру для снятия внутренних напряжений). Такие изделия еще более износостойки, но боятся перегрева.
• Ярко-золотистый цвет обычно характерен для сверл с обработкой нитридом титана, который уменьшает контактное трение в зоне сверления и отлично упрочняет поверхность инструмента.

Чем сверлят большие отверстия?

Профессионалы, постоянно сталкивающиеся с проблемой высверливания отверстий в бетоне, используют специальное оборудование, в состав которого входит:

Алмазное бурение позволяет делать отверстия большого диаметра – до 40 см. Процесс происходит достаточно быстро, эффективно, без лишней пыли и шума. К месту сверления автоматически подается вода, которая одновременно охлаждает алмазную коронку и смывает пыль.

При алмазном сверлении отверстия получаются точными по форме и четкими по очертанию, с отшлифованной внутренней поверхностью. Они могут быть выполнены в различных ограждающих конструкциях под любым углом к горизонту, причем возможность появления трещин или сколов в бетоне полностью исключена. Разрушение происходит только в месте расположения будущего отверстия.

Алмазным бурением занимаются специализированные фирмы, так что при необходимости просверлить отверстия в бетоне больших диаметров можно пригласить мастеров со своим оборудованием. И не обязательно специально для этого покупать установку алмазного сверления.

В первую очередь, определитесь с размерами проема или отверстия, которое необходимо для ваших целей. Важно определить ширину, высоту и глубину, если отверстие будет не сквозным и выполнять роль ниши.

Обратитесь в ближайшее строительно-проектировочное учреждение для разработки проекта и плана проема или отверстия. Для усиления используются металлические уголки, двутавры или швеллеры, в зависимости от материала стены, нагрузке на нее и размера проема который необходимо выполнить. Все это определяется строителем проектировщиком, который оформляет проект перепланировки. После получения проектной документации утвердите изменения, вносимые в конструкцию несущих стен вашей квартиры или дома, в соответствующих госучреждениях. Только после того, как все организационные вопросы решены, приступайте к возведению укрепления на месте будущего проема.

Сверление не приклеенной на стене плитки

Для проведения работ с кафелем, который только будет укладываться на стену, необходимо оборудовать рабочее место. Поверхность, на которой производятся работы, должна быть обязательно гладкой, можно использовать верстак, деревянную доску, лист толстой фанеры или гипсокартона.

• Перед проведением работ плитку замачивают, поместив в воду на 30 минут.
• Плитку размещают на очищенной гладкой поверхности.
• На месте предполагаемого отверстия наклеивают малярную ленту.
• Производят разметку, учитывая отступ от кромки плитки не менее 15 мм. Наносят строительным карандашом отметку.
• Плитку лучше зафиксировать струбциной. Сверление начинают дрелью на самой малой скорости, без применения излишнего давления на инструмент.
• Особое внимание надо уделить удерживанию аппарата под прямым углом к плоскости керамической плитки.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..; 2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала; 3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл. Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок; 2. расширил отверстие буром 25 мм.; 3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.; 4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе; 5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора. Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться. Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!