При установке ограждения в частном секторе основные требования к конструкции ‒ защита и долговечность. Если использовать кирпич, то можно добиться дополнительной жесткости, усилив строение.
Забор с кирпичными столбами ‒ хороший вариант ограды с надежными опорами. Соблюдая пошагово руководство от мастеров, его получится возвести самостоятельно.
Пользователи часто ищут:
- Забор для частного дома из кирпича
- Колпаки для забора из кирпича
Определяем вид конструкции
Начинают работу с тщательного составления чертежа. На схеме нужно отобразить:
- тип грунта;
- вид, высоту фундамента;
- высоту столбов;
- расположение, площадь ограды на участке;
- размеры ворот, калитки;
- шаг между опорами;
- материал для заполнения проемов;
- коммуникации, которые могут проходить под ограждением.
Схема забора со столбами из красного кирпича
Важно правильно выполнить расчет нагрузки на основание, чтобы забор выдержал вес материалов и не начал рушиться.
Кроме того, стоит помнить о требованиях СНиП к оградам. Подробные рекомендации действующего законодательства вы найдете в статье: «Какое расстояние должно быть от дома до забора соседей».
Монтаж ворот и калитки
Навесы для калитки и ворот привариваются заранее — до кладки кирпича
После установки опор в грунт, заливки бетона, приваривания закладных и обкладки столбов кирпичами необходимо приступить к навешиванию ворот. Требуется предварительное приваривание петель к столбам. Нельзя крепить детали к закладным. Они должны привариваться к отрезкам швеллера. Нагрузка ворот при отпирании распределяется между петлями неравномерно. На один элемент оказывается большее давление, чем на другой. При длительном пользовании это спровоцирует искривление металла и перекашивание полотна. Приваренная к кронштейну петля обеспечит более равномерную нагрузку. Последовательность сварки зависит от типа деталей. Рассмотрена работа с прямой конфигурацией.
Процесс предполагает следующие этапы:
- Швеллер сваривается с закладными.
- Отмечаются места крепления петель.
- К лежащим на земле воротам привариваются верхние половины деталей.
- Нижние части петель прихватываются к столбам в размеченной области.
- Ворота приподнимаются на весу и надеваются на петли. Опускать их до конца нельзя.
- Петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота устанавливаются подпорки.
- Детали привариваются на место при накладывании шва от верхней части к нижней.
- После остывания петель шов кладется еще один раз с другой стороны.
- Швы зачищаются посредством болгарки.
На этапе сварки следует проверить, насколько легко полотно открывается и закрывается, не имеются ли перекосы. Петли не привариваются на весу.
Материалы для секций
Рассмотрим каждый тип детальнее.
Профнастил
Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.
Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.
Ковка
Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.
Дерево
Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.
При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.
Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:
- евроштакетник;
- плетеную лозу;
- доски;
- щитовой каркас.
Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.
Металлопрофиль
За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.
Еврозабор
Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.
Возможные проблемы
Выкладывая ряд за рядом, новичок может делать едва заметные ошибки, которые на верхнем уровне выродятся в серьезные отклонения. Вот на что нужно обратить внимание:
Форма и размеры кирпичного ряда
Не у всех получается выложить ряд идеальным квадратом с точно выдержанными размерами. В итоге верхние ряды столба могут оказаться на 20 – 30 мм больше нижних. Также есть шанс получить вместо квадрата ромб, так что в результате столб получится довольно кривым.
Процесс кладки столба
Решение — использовать тщательно выверенный шаблон, сбитый из брусков. Укладываем его на кирпичный ряд и сразу видим все огрехи.
Вертикальность углов
В идеале углы каждого последующего ряда должны располагаться строго над углами предыдущего. Если допускать в этом плане даже незначительные отклонения, с каждым рядом кладка может заваливаться на сторону либо приобретать винтообразную кривизну.
Вертикальность углов нужно контролировать отвесом. Чтобы упростить данный процесс, можно после выкладки 2-го ряда зафиксировать на углах столба стальные уголки, выставив их по отвесу в строго вертикальное положение. В качестве крепежа следует использовать саморезы, ввинчиваемые в шов между 1-м и 2-м рядами. После этого останется только вкладывать кирпичи в уголки, не беспокоясь о ровности конструкции.
При строительстве ограждений предпочтение отдается либо кирпичным, либо бетонным столбам. Бетонные столбы для забора бывают самых разных видов — декоративные, монолитные, с пазами. Читайте о каждом виде подробно на нашем сайте.
С видами деревянных заборов вы можете ознакомиться по ссылке.
Ширина швов
Еще одна сложность — придать всем швам равную ширину. При наличии шаблона вертикальные швы получатся одинаковыми автоматически, а вот с горизонтальными все обстоит сложнее. Для решения этой проблемы используют стальной прут квадратного сечения размером 10х10 мм. Выложив ряд, такие прутки укладывают по его периметру, а затем наносят раствор так, чтобы он слегка возвышался над прутками.
Расчет расстояний между столбами и разметка забора
Далее выкладывают кирпичи и ударами резинового молотка приводят их в горизонтальное положение (проверяется уровнем). Опираясь на прутки, блоки не опустятся ниже необходимого уровня, так что горизонтальный шов получится идеально правильным. После этого прутки убирают и докладывают на их место раствор.
Также можно позаимствовать у печников инструмент, именуемый порядовкой. Это прямая деревянная рейка с торчащими с одной стороны гвоздями. Гвозди вбиваются в шов между рядами, так чтобы порядовка занимала строго вертикальное положение вдоль будущего угла столба. Особенность данного инструмента состоит в том, что на нем имеются риски, соответствующие уровню каждого ряда.
Таким образом, порядовка одновременно помогает обеспечить вертикальность углов и равную ширину горизонтальных рядов.
Подбираем кирпич
Важно помнить, что чем выше забор, тем больше будет вес кладки на фундамент.
Для несущей способности опор нет жестких требований к выбору вида кирпича. Допускается применение:
- силикатного;
- керамического;
- облицовочного и др.
Подробные технические характеристики, свойства, плюсы и минусы каждого типа вы найдете в статье: «Забор из кирпича».
Главное, чтобы построенная колонна выдерживала любые боковые нагрузки от порывов ветра либо при открывании ворот, калитки.
Кирпич должен быть целый, без сколов и трещин.
Пользуется спросом оранжевый керамический, облицовочный фагот. Последний создает имитацию натурального камня. Если вы решили выкладывать столбы силикатом, то эстетично будет смотреться чередование контрастных цветов белого и черного либо красного.
Типичные ошибки
При креплении ворот к опорам из кирпича обычно допускаются ошибки. Закладные привариваются к металлическому столбу для укрепления ворот. Но включать эти детали должны только два столба, на остальных они не требуются.
Ворота не будут обладать высокой степенью надежности, так как их не удержат небольшие участки кирпича, из которых торчит стержень из металла. Для установки конструкции необходимо осуществить предварительную раскладку, провести разметку тех столбов, которые служат опорой.
Монтаж осуществляется электрической сваркой. Она предотвращает появление металлического наплыва.
Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора
Для точного расчета количества материала для столбов высоту ограды делят на толщину каждого камня, учитывая шов.
Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.
Рассчитываем:
220/(6,5+1) = 29 рядов.
При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.
Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).
Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.
В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.
Нужны ли закладные?
Однозначного ответа на данные вопрос нет. Если решено приварить их заранее, место установки должно быть тщательно размечено. Для калитки их предусматриваю две, для створок ворот – три. Кладка кирпича выполняется таким образом, чтобы закладные расположились прямо в формируемом шве, находились симметрично относительно верха и низа опор. При этом вся работа должна быть выполнена предельно аккуратно. С такой задачей могут справиться только отдельные люди.
Закладная в кирпичном столбе
Альтернативным вариантом является приварка элементов прямо в процессе кирпичной кладки. Для этого кирпичи укладываются до нужной высоты, а затем производится крепление закладной любым удобным способом. Сделать это можно с помощью ботов, хомута или просто приварим элемент к опоре
Такой вариант устройства створки позволяет выполнить все не только очень точно, но и весьма красиво, что важно для отделки опор, которую многие решают сделать самостоятельно. В последствие можно будет покрасить выступающий элементы краской такого же цвета, что и кирпич, чтобы скрыть следы монтажных работ
Вариант крепления к готовому столбу
Если опора установлена, и кирпич уложен, то закрепить опору можно двумя способами:
- Через хомут. В этом случае полностью готовый столб «опоясывает» рамка-хомут, сваренная из уголка. Иногда ее размещают в виде трех колец, размещаемых на равном расстоянии относительно друг друга по всей длине опоры;
- К прутам арматуры. Для этого с помощью перфоратора просверливаются достаточно глубокие отверстия, диаметр которых немного больше поперечных размеров арматуры. Работать начинают из точки, расположенной на шве кирпичной кладки. Далее двигаются вниз, располагая сверло под некоторым углом. В подготовленные таким образом отверстия вбивается арматура.
Оба варианта позволяют несколько повысить прочность монтируемой конструкции. Однако в этом случае значительно ухудшается внешний вид монтируемой конструкции. Избежать того можно исключительно путем соблюдения технологии установки опорных элементов.
Какие методы кладки стоит использовать
Для массивных оград с кирпичными столбами рекомендуется кладка в полтора или два кирпича. Оба вида считаются оптимальными для заборов из тяжелых стройматериалов, поскольку способны выдержать нагрузку от ворот, калитки и конструкции в целом.
Фото: столб шириной в 1,5 кирпича
Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.
Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.
Два на полтора кирпича
Кладку выполняют в такой последовательности:
- Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
- Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
- На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
- Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.
Два на два кирпича
Схема кладки столба в 2 кирпича
Порядок работ следующий:
- В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
- Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
- Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
- Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.
Подготовка к работе
Кладка столба на основе арматуры и бетона
Первым этапом при возведении столбов служит определение их количества. Обычно расстояние между конструкциями должно составлять 3 метра. Но если протяженность участка 150—200 метров, показатель должен составлять 4 метра.
Чтобы сделать кирпичный столб, мастеру потребуются:
- штыковая лопата;
- емкость для бетонного раствора;
- оцинкованные ведра для гравия и щебня;
- шпатели и мастерок;
- бур;
- арматурные прутья;
- подмостки для кладки кирпичей на высоте;
- перчатки из ткани;
- отвес;
- строительный уровень;
- шнурка;
- бетономешалка.
Также потребуется молоток–кирка. При помощи инструмента кирпичу придается нужный размер. Для более точной подгонки элементов чаще прибегают к использованию болгарки.
Строим ограждение с кирпичными столбами своими руками
В качестве примера рассмотрим забор из профнастила.
Количество кирпича рассчитываем по формуле исходя из высоты ограды, толщины сырья.
Схема размеров пролета между столбами забора
Для раствора необходимы:
- цемент марки М400;
- песок;
- щебень мелкой фракции или гравий;
- известь.
Чтобы сбить опалубку, нужно запастись деревянными досками.
Из инструментов пригодятся:
- веревка и колышки;
- штыковая, совковая лопата;
- строительный уровень;
- рулетка;
- перфоратор и сверла по металлу;
- молоток;
- сварочный аппарат, электроды, маска;
- шуруповерт;
- бетономешалка или дрель с венчиком;
- шпатель, кисть.
Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны, можно приступать к процессу строительства.
Тематический материал:
- Как прикрутить профнастил на забор
- Выбираем листы профнастил для забора
Разметка
Первый ряд колышков следует вбить по периметру будущего ограждения и плотно натянуть между ними шнур. Второй ряд разметки выполняется параллельно первому, на расстоянии полуметра от него.
Промежуток между колышками должен равняться дистанции между столбами. В среднем это 2‒7 метров.
Фундамент
Его тип выбирается исходя из рельефных особенностей местности, габаритов, материала ограждения. Столбчатый стоит использовать на устойчивой почве, на участках монтажа опор. В варианте с кирпичными столбами и профлистом лучше выбрать ленточный. Его заливают по всей длине будущего забора.
Подготовка основания и каркаса для монтажа ограждения
Для качественной заливки и застывания фундамента работы нужно завершить за один день, заливая слой раствора равномерно на всех участках.
Изначально роется траншея глубиной до 70 см, в местах установки столбов от 1 м (в случае, если высота забора 2 м).
Стоит учесть, что глубина траншеи под опорами ‒ половина их высоты. В противном случае при промерзании грунта произойдет выдавливание, деформация столбов. Шаг между столбами следует выбирать от 2 м и более.
Когда копка траншеи завершена, нужно приступать к монтажу скелета кирпичных опор ‒ установке профильных труб. Глубина отверстия под трубу ‒ 30 см. Закрепив трубу, проем засыпают щебнем, по возможности бетонируют.
Опалубка, армирование
На фото показан пример опалубки ленточного фундамента под забор.
Фото: сборка опалубки, установка металлопрофиля
В качестве гидроизоляции дно траншеи рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.
Опалубку собирают из полуотрезных досок. Ее наземная часть должна быть не меньше 20 см.
Траншею армируют металлической сеткой, прутьями, уложенными между трубами. Вокруг труб выполняют обвязку сеткой.
Качественный раствор
Замешивается вручную или бетономешалкой. Причем в последнем случае бетон будет на 20% прочнее и пластичнее.
Для замеса раствора необходимо придерживаться таких пропорций: на 2,5 части песка и 3,5 щебня потребуется взять 1 часть цемента марки не ниже М400. Вода вливается постепенно, до получения консистенции густой сметаны.
Повысить пластичность бетона можно, добавив в смесь жидкое мыло в пропорции к цементу не более 0,2 % или купить готовые средства-пластификаторы. Иногда в раствор подмешивают мелкий щебень.
Заливка
Фото: этап застывания бетона
Проводится в течение одного дня. Траншея равномерно заполняется раствором до верха опалубки. Приготовленного объема должно хватить для заполнения всего фундамента. В зависимости от глубины застывание бетона идет от 1 до 3 недель. Чтобы раствор не растрескался, его прикрывают полиэтиленовой пленкой.
Стальной каркас
Когда основание готово, необходимо к ранее вмонтированным трубам-опорам приварить параллельно 2 профиля ‒ вверху и внизу конструкции. К ним в дальнейшем крепятся листы профнастила. Готовый каркас зачищается, красится.
Кладка кирпичных столбов
На этом этапе строительства стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- Пропорция раствора (цемент:песок:известь) – 1:4:0,5.
- Для получения красивого черного шва в смесь добавляют немного сажи.
- Рекомендуемая толщина шва между элементами ‒ 1 см. Их можно делать слегка утопленными или после кладки отдельно провести расшивку.
- Каждый ряд нужно класть под уровень.
- Возводя столбы, важно не забыть приварить к трубе закладные в форме пластин. В месте монтажа ворот их понадобится 3 штуки: на расстоянии 15 см от фундамента, по центру и на высоте 15 см от верхнего ряда кладки.
- Внутреннюю часть столба, трубы заполняют бетонным раствором.
На участке крепежа ворот и калитки кладку лучше сделать в два кирпича, на промежуточных секциях хватит толщины в полтора кирпича.
Монтаж листов, колпаков
Готовые кирпичные столбы должны простоять 2 недели без каких-либо нагрузок, после чего на них устанавливают колпаки. Предпочтение нужно отдать бетонной основе. Основное назначение колпаков ‒ защита внутренней части столбов от осадков, излишней влаги. К тому же они станут эстетичным завершением композиции.
Профнастил монтируется на готовую сваренную рамку из профиля с помощью дрели и саморезов.
Возведение фундамента под заборные столбы
Выбор фундамента зависит от того, насколько тяжелым будет забор, а также от погодных условий. Для комбинированного забора с деревянными или профнастиловыми вставками подойдет фундамент на сваях. Если же планируется полностью кирпичный забор или местность подвержена постоянному воздействию сильных ветров, выбор стоит сделать в пользу фундамента с дополнительным армированием.
Особенности фундамента на сваях
Свайный фундамент
Свайный фундамент делают в несколько этапов:
- Первым этапом является бурение котлована необходимой глубины. Под стандартный размер столба в четыре кирпича желательно делать основание диаметром в 25 см.
- После делается песчаная подушка. Для этого на дно котлована засыпают слой щебня и утрамбовывают его.
- Следующим этапом является установка трубы. Устанавливать трубу следует строго вертикально. Труба выполняет не только роль фундамента, но также находится внутри будущего столба. Таким образом, конструкция будет более устойчивой. Если грунт пучинистый, желательно укрепить конструкцию при помощи сварки дополнительных элементов к трубе. Подойдут металлические уголки или прутья большого диаметра.
- Последним этапом является заливка бетона. Необходимо выбирать цементный раствор по качеству не менее чем марки М300.
Глубина, на которую необходимо будет забивать сваи, зависит от свойств почвы. Глинистый грунт склонен к зимнему пучению. Также в нем высоко расположены подземные воды. Поэтому сваи необходимо забивать как можно глубже, на 20 см ниже глубины промерзания почвы. Песчаный грунт является хорошим дренажем, закапывать сваи можно не более чем на 80 см.
Укрепленный армированный фундамент
Укрепленный армированный фундамент
Для пучинистого грунта необходимо делать фундамент с дополнительной укрепляющей конструкцией. Сваи связывают при помощи ростверка. В качестве ростверка используется армированная бетонная лента.
Связку делают после того, как заливаются сваи. Между столбами выкапывается траншея. Она должна быть больше ростверка, так как необходимо будет сделать воздушную подушку и установить опалубку. Дно траншеи, а также возле свай укладывается пенопласт низкой плотности толщиной в 10 см. Он создает воздушную подушку, которая укрепит конструкцию. Армированный каркас делается при помощи металлических прутьев. Четыре прутка диаметром в 1 см связываются пятым прутком меньшего диаметра. После сваи соединяются при помощи прутьев и заливается бетон. Опалубку необходимо убрать, когда бетон полностью застынет.
Последний элемент — колпак на верхушку
Колпак на кирпичный столб нужен для того, чтобы внутрь не попадали осадки. Влага — главный враг строителя: из-за нее глина промерзает и трескается, срок службы материалов сильно снижается.
В качестве крышки можно использовать что угодно: например, купить готовый вариант или сделать его самостоятельно из кровельного железа. Сойдут и простая бетонная шапка, плита, какой-нибудь металл. Можете посмотреть примеры реализации колпака в интернете и понять, что вы хотите видеть на своей ограде. Важно его не забыть, иначе изгородь долго не проживет.
Прочитайте другие статьи из блога: мы регулярно публикуем пошаговые инструкции и просто полезные советы. Остались вопросы? Позвоните нам!
Нашу бригаду вы можете вызвать, чтобы построить столбы забора из кирпича, если у вас нет времени заниматься этим самостоятельно.
Отсутствие швеллера
Очень часто случается так, что швеллер отсутствует или скрыт под слоем кирпича. Придётся его установить. Если у кирпичной опоры внутри имеется армирование толстым металлом, достаточно будет просто закрепить на нём короткий кусок швеллера, по высоте примерно равный длине створок. Данное крепление выполняется при помощи закладных, в качестве которых используются металлические пруты или арматура, забиваемые в кладку по краям швеллера и привариваемые к нему.
Для того, чтобы выполнить эту операцию более аккуратно, рекомендуется сделать в металлопрокате отверстия. Это позволит скрыть вбитые в столб закладные от посторонних глаз. Само собой разумеется, что отверстия нужно будет заварить и зачистить болгаркой. В случае необходимости их можно зашпаклевать.
Отсутствие внутреннего армирования
Пример установки швеллера
Больше проблем возникнет, если в столбике нет внутреннего армирования. Но и из этой ситуации можно найти выход. В этом случае тоже надо будет установить швеллер. Для этого потребуется кусок большей длины, который глубоко закапывается и бетонируется. Для того чтобы получить гарантированный результат и надёжно закрепить ворота, понадобится подземная перемычка. Что это значит? На самом деле всё очень просто. Нужно поперёк проёма въездной группы прокопать канаву, в которую горизонтально уложить ещё один П-образный металлопрокат в дополнение к двум вертикальным.
Важно! Третий швеллер укладывается так, чтобы нижние края вертикальных соединялись с ним.
Далее всё это сооружение нужно одновременно залить бетоном. Затем швеллер, расположенный по горизонтали, следует засыпать грунтом и устроить обычный проезд. Если этих мер недостаточно, нужно установить ещё один сверху, однако в этом случае очень важна высота забора, ведь если она будет недостаточной, грузовой автомобиль вряд ли сможет въехать во двор. Правда, заборы высотой с фуру не изготавливаются, поэтому верхний швеллер можно превратить в арку, тем самым скрыв недостатки и придав индивидуальность участку.
