Печка в подвале гаража как правильно сделать

Сегодня расскажем о таком необходимом помещении, как подвал в гараже. Для каких целей его можно использовать каждый решает сам, а мы обозначим основные моменты и нюансы его возведения. Разобравшись в полученной информации, вы будете понимать, что делают мастера. К тому же сможете задавать неглупые вопросы, касающиеся конструкции подвала и технологии его сооружения.

Погреб в гараже Источник advicee.ru

Буржуйка в гараж

Имеется гараж 5*6 с подвалом во весь пол. Высота примерно 2.5-3 м + 2 м подвал. Имеется самодельная буржуйка, примерно на 50 литров объемом. В помещении самого гаража устанавливать не очень хочется, т.к. не хватает места особо. Вот задался вопросом. А если установить печку в подвале. Вот какие плюсы я вижу (в теории) 1. Сухой подвал (скорее всего будет суше чем есть, как мне кажется, ведь будет все прогреваться.) 2. Более равномерный прогрев основного помещения гаража (ведь теплый воздух все равно устремляется вверх, так почему бы не терять его под потолком, а иметь возможность пропуска его по всей площади.) 3. Наибольшая пожаробезопасност ь (в подвале кроме кирпичных стен и песка ничего не хранится) 4. Разумное использование свободного места.

Составление правильного проекта

Прежде чем заняться обустройством подземного гаражного помещения, разрабатывают проект для определения расположения и оптимальных размеров автогаража.

Расположение

Сначала определяют, где будет находиться помещение для хранения транспортного средства. Опытные специалисты советуют размещать его в частном доме, на нижнем этаже, который углублен под землю. Такими подземными гаражами удобно пользоваться в летнее время, так как в них прохладная температура.

Однако для автомобилистов, которые часто занимаются ремонтом машин, полуподвальные помещения не подойдут. В них не удастся сделать глубокую яму для ремонта подвески автомобиля и его днища. Поэтому для автомехаников больше подходят наземные автогаражи.

Размеры

При составлении проекта определяют размеры будущего гаражного помещения. Выделяют несколько факторов, которые учитывают при расчете габаритов сооружения. Главным из них является размер частного дома, под которым обустроен гараж.

Также надо учитывать количество машин, которые будут в нем храниться. Для хранения одного транспортного средства необходимо, чтобы длина составляла шесть метров, ширина равнялась четырем метрам, а высота — двум метрам.

Делаю из гаража ГАРАЖ — Часть 16 — Апгрейд печки и проёма ямы

Вот и пришло время поведать о самом «вкусненьком» =)) Как некоторые из вас могут помнить, в Части 01 я ставил обычную печь-буржуйку. Всё бы ничего, но время шло и горизонтальный участок трубы потихоньку обрастал сажей. И в итоге печь начала всё чаще и чаще дымить, а по зиме и того пару раз покрывалась инеем так, что приходилось топить с открытой дверкой, чтобы растопить снег в трубе))) Вот где надо было снимать мультик «ёжик в тумане» =)) И вот во внеочередной раз ковыряясь в интернете набрёл на этот сайт bullerjan.su . Заинтересовался этим экземпляром — bullerjan.su/order/4. Почитал вообще об этих печках и решил заодно по местным магазинам прошвырнуться для приценки. И не зря, т.к. эта же печка в рознице у нас стоила почти 13тыщ, а при заказе с сайта (на момент покупки 7600) + доставка Деловыми Линиями вышло 8тыщ. Заказал, привезли и так она у меня простояла почти полгода. Вот и пришел её час. Так как дырка под трубу в подвал у меня уже была, то оставалось сделать только в крыше. В связи с тем, что по рекомендациям дымоход нужен не менее 4 метров, чтобы была тяга, то с этим параметром я справился на ура и общая высота у меня получилась 6 метров, т.е. четыре метровых и две метровых сэндвич-трубы. Сэндвич-трубы нужны для уличной части дымохода, чтобы меньше конденсата скапливалось. И так, перфоратор конечно «вспотел» пару раз, но прогрыз плиту

Диаметр отверстия получился более 200мм, чтобы еще оставалось место для раствора. Из-за крыши пришлось немного смещать отверстие в сторону, т.к. центр трубы в горизонтальном положении выходил по самому краю(вторая фотка), но это не критично. Сначала собрал дымоход «на весу», чтобы отцентровать трубы и оценить высоту трубы относительно конька крыши. Зафиксировал сендвич-трубу в плите и залил её раствором.

Когда раствор схватился, я уже промазывая стыки жаростойким герметиком, собрал всё обратно. Но прежде чем ставить печь на место, на скорую руку сварганил подставку под неё, т.к. печь не должна стоять непосредственно на полу. Задул её краской для печей.

В зависимости от конфигурации печки, т.к. есть с выводом на дымоход сверху и сзади, у меня сзади, дымоход ставиться по разному. В моём случае на вывод печки сначала одевается тройник, с нижней стороны которого ставится заглушка с краником для слива конденсата, а с верхнего поднимают уже сам дымоход. Так и сделал. Вот собственно и сама виновница

С уличной стороны воткнул вторую сэндвич-трубу и зонтик с ветрозащитой

Также решил до кучи залить отверстие между гаражом и подвалом

Ну что могу сказать по первым впечатлениям. Обычная буржуйка, как топишь, так и греет, но с парочкой бонусов! Первый — это конвекция. Может и не так ощутима, а может и я пока не понял, но жарит из труб хорошо, тяга присутствует. Правда не нашел тех.данных с инфой об объёме прокачиваемого воздуха, но думаю тут много зависит от температуры в топке. А второй бонус — это длительность горения. Вот тут она меня прям порадовала! Реальный пример: ковыряясь в гараже топил печку, перед уходом в начале первого ночи, накидал полную топку, поставил в режим тления (это когда все задвижки перекрыты) и ушел. Придя в гараж в начале второго дня(!), спустился в гараж и понимаю что как-то слишком тепло (обычно к этому времени помещение успевало остыть. Подхожу к печке, чтобы разбить недотлевшие угли и понимаю, что от печки теплом веет. Щупаю и правда! Она еще теплая, не горячая, но теплая! Я не долго думая нарубил щепок, закинул их, открыл задвижки, тяга пошла, угольки раскалились, щепки загорелись и я закинул еще дров…красота))) В среднем топки хватает на 5 часов, но всё зависит от дров: на сколько сухие, тип древесины(береза, хвойные или обрезки досок), от температуры в помещении и т.д. По температуре могу сказать, что нагоняет довольно быстро, если кочегарить на полную, сопоставимо с обычной буржуйкой, а в режиме тления, к примеру, вчера тлела около 4 часов на градуснике в подвале было +20, а в самом гараже +18 и это при учете, что дверь гаража была 70% времени открыта. В общем доволен. Да, не бюджетно, но очень удобно! Ух, ну и расписал)) Но на повестке записи есть еще один вопрос! Точнее решение — проём ямы. Дело в том, что изначально в проёме было воткнуто две рамки из уголка, на первом держался сам пол гаража, а второй для «второго» пола, типа в целях теплоизоляции от подвала был сделан. Но т.к. смысл в нём пропал, то я решил демонтировать рамку «второго» пола. А заодно приподнять уголок основного, т.к. видимо когда клали доски, то по уровню их задрали слишком высоко, с этим я боролся еще в прошлой записи. Из-за этого доски лежали слишком низко относительно основного пола и получалась довольно ощутимая ступенька. Поднял я значится уголок, насверлил в нём дырок и сравнял по уровню с досками

А поднять пришлось почти на 2-3 см и в таком положении закрепил его на саморезы в торец доски

Т.к. рамка состояла из двух С-образных частей, с одного края сварил их вместе, заодно сделав бортик для раствора, который заливал в предыдущей части.

И всю эту щель замазал раствором, чтобы уголок не «играл» при наезде колесом.

Теперь не идеально ровно, но ступенька стала намного меньше! А рамку от «второго» пола я пустил на окантовку заеда, всё из той же предыдущей записи))) И в дополнение модернизации подверглась лестница в подвал. Увеличил ступеньки! Порешил таки давным давно валяющийся швеллер и приварил к уже имеющимся ступенькам.

Плюсы и минусы помещения под домом

Как и все разновидности гаражей, цокольные конструкции имеют свои достоинства и недостатки. Необходимо заранее с ними ознакомиться, чтобы понять, стоит ли под домом строить гараж в цоколе.

К преимуществам построек цокольного типа относят следующее:

Компактность. Здание, у которого гараж находится под землей, выглядит намного компактнее, так как около него нет пристроек.
Экономия места. Автогараж, находящийся на нижнем этаже, способствует экономии свободного пространства на приусадебном участке. Поэтому подземные помещения пользуются популярностью среди владельцев дачных участков с небольшой площадью.
Защищенность от холода. Многие считают, что цокольные строения наиболее холодные, но это не так. Их основание располагается намного ниже места промерзания почвы, и поэтому помещения защищены от холода и температурных перепадов.

Есть у этих зданий и несколько недостатков, с которыми должен ознакомиться каждый человек перед обустройством гаражей под домом. К ним относят:

Сложность проведения строительных работ. Самостоятельно построить подземный автогараж непросто, так как для его создания придется вырыть глубокий котлован.
Высокий уровень влажности. Серьезной проблемой и главным недостатком является сырость. Чтобы от нее избавиться, придется провести работы по гидроизоляции с использованием качественного стройматериала.

Правильная установка печи в гараже

Для исправной работы печи, на весь период эксплуатационного срока необходимо знать, как правильно установить печь в гараже. Для надежной защиты от возможного пожара, нужно с особой тщательностью определиться с местом размещения, способом вывода печной трубы и изучить некоторые правила монтажа.

Содержание:

Правила пожарной безопасности

Многие игнорируют правила безопасного монтажа, чем подвергают опасности окружающих людей и имущества. Чтобы обеспечить безопасность, во время эксплуатации печки, следует неукоснительно придерживаться правил противопожарной защиты, и соблюдать правильность установки печи в гараже.

Чтобы избежать возможного пожара, следует придерживаться правил, данных ниже:

Пол и находящиеся рядом стены, должны быть выполнены из негорючего материала: бетона, кирпича, металла или керамики. Также используются специальные термостойкие плиты из огнеупорного материала.
Сама печка должна быть изготовлена из надежных и проверенных материалов.
Рядом с печью ни в коем случае не должно быть веществ и материалов, которые легко воспламеняются или могут взорваться.
В гараже должна присутствовать нормальная вентиляция, для обеспечения отводов продуктов сгорания в случае задымления.
Не стоит устанавливать печь близко к автомобилю, расстояние должно составлять не меньше чем 1,5 метра.

На самом деле вентиляция для гаража должна стоять на первом месте. Из-за недостаточного количества кислорода огонь может гореть слабо, и послужить причиной серьёзного отравления угарным газом или привести к другим тяжелым и печальным последствиям.

Вытяжная вентиляция обязательно должна быть и находиться в исправном состоянии. Это позволит обезопасить гараж от возгорания, и не даст пострадать присутствующим людям.

Где лучше установить печь в гараже?

При выборе места, где лучшее её установить в гараже, следует остановиться на размещении в углу гаража, желательно с противоположной стороны от ворот. Такое размещение позволит более эффективно обогреть площадь всего гаража, и препятствует быстрому охлаждению гаража при открывании ворот.
Для безопасности дымоходную трубу, проходящую вдоль стен следует расположить минимум в 0,5 метра от стены.

Если стена в гараже построена из древесины, то расстояние следует увеличить до метра, и защитить дерево любым огнестойким материалом.

В случае монтажа возле ворот, установленная печь должна находиться не ближе 1 метра от ворот, это нужно для обеспечения безопасности, если обшивка выполнена из дерева.

Как правильно установить печь в гараже?

После выбора места установки, до начала монтажа, нужно обезопасить основание от случайного выпадения углей, путем подкладки под печь стального листа, или возведения кирпичного основания. Если выполнена стяжка пола из бетона, то печь можно устанавливать сразу на него.

Для увеличения времени теплоотдачи и одновременно безопасности, вокруг печи возводятся стены из красного кирпича. Так увеличивается время работы печи, она остывает гораздо медленнее, позволяя получать тепло после полного сгорания топлива. Такой метод применяют в основном для печей квадратной формы, в печах круглого сечения применяются радиаторные пластины, по всему корпусу.

Рассмотрим более подробно как правильно установить печь в гараже:

Когда определились с местом установки, нужно подготовить фундамент для её монтажа, вес стальных печей невелик, но основание должно быть достаточно крепким. Под местом установки выбирается грунт на глубину 40-50 сантиметров, размеры рассчитываются исходя из самой печи (на 15-20 сантиметров шире).
Далее выкопанная яма засыпается подушкой из песка и щебня, и хорошо утрамбовывается.
После чего сооружается деревянная опалубка, и надежно закрепляется.
Дальше подготавливается цементно-песчаный раствор с щебнем, и бетонируется.
Когда основание застынет устанавливаем саму печь, согласно предусмотренному расчёту.
При надобности делаем защитный экран вокруг печи.
В зависимости от условий, делаем проходное отверстие для дымоходной трубы в стене или в крыше.
Последним этапом установки печи будет монтаж дымохода (об этом речь пойдет далее).

Вывод дымохода через стену

Существуют два варианта вывода дымохода: через крышу гаража или стену. Сейчас подробно рассмотрим оба варианта.

Вывод дымохода через стену имеет ряд преимуществ:

Не требует выполнения качественной гидроизоляции прохода трубы, в отличии от прохода через крышу.
Относительно простотой и удобный монтаж.

К минусам можно отнести:

Хуже тяга, в сравнении с прямым монтажом дымохода.
Наличии поворотов и изгибов, затрудняется чистка.
В большей степени нуждается в утеплении.

Схемы монтажа гаражной печки через стену (2 варианта):

Советы по установке:

Монтаж дымохода начинается с печи. После предварительной сборки, отмечается место прохода дымохода в стене. Далее подготавливается само технологическое отверстие. После уже производится окончательный монтаж труб в гараже с выводом колена или тройника на улицу.
Желательно использовать тройник с ревизионной съемной крышкой, для удобства чистки. Стоит заметить, что если стены гаража выполнены из дерева, в обязательном порядке устраивается противопожарный проход, из стального короба, где пространство вокруг трубы заполняется негорючим материалом.
Монтаж трубы дымохода по стене выполняется с помощью специальных креплений строго по вертикали, на конец трубы устанавливается грибок, для зашиты от попадания влаги. Длина дымохода зависит от конкретных условий, главное условие – достаточно хорошая тяга.

Вывод дымохода через крышу

Схема вывода дымохода печи для гаража через перекрытие/крышу:

Как и в случае монтажа дымохода через стену, при монтаже через потолок сначала делается предварительная сборка, с целью точно обозначить будущий проход через крышу. Как выполнено монтажное отверстие, устанавливается стальная проходка через крышу.

Далее в такой же последовательности происходит сборка трубы и закладка негорючим материалом прохода через крышу. Проход дымохода через крышу требует надёжной гидроизоляции, чтобы в будущем не столкнуться протечками. Следует, как и в первом варианте защитить трубу от попадания в неё влаги, и утеплить наружную часть трубы, для меньшего образования конденсата.

Вывод

Из всего изложенного можно сделать вывод, что установка печи в гараже должна быть сделана грамотна, и соблюдены все противопожарные нормы. От корректности проведений работ по установки печи, зависит не только долгая и нормальная работа самого отопительного прибора, а также безопасность.

Следует четко придерживаться всех правил и требований, обеспечивающих нормальную, безаварийную работу печи. Важно перед первой затопкой печи, нужно тщательно убедиться в отсутствии негерметичных стыков и соединений, и при обнаружении малейших недоработок, следует незамедлительно их устранить. Это поможет обезопасить от отравления угарным газом и пожара.

Если все сделано правильно, печь будет радовать и дарить тепло на протяжении многих лет. Можно будет навсегда забыть, о работе или отдыхе в гараже, который раньше, больше напоминал ледяной дворец. К тому же печь до сих пор остается, очень эффективным и экономичным отопительным прибором.

В дополнении ко всему печь в гараже может служить для приготовления пищи. Оборудовать её можно для подогрева воды, и использовать для своих нужд. На основе печи можно сделать полноценное водяное отопление своего гаража, конечно это будет уместно лишь в том случаи, когда гараж посещается каждый день. Если гараж посещается не часто, использовать водяное отопление, как дополнение к печному не стоит.

Распространенные ошибки и полезные рекомендации

Перед тем, как утеплить подвал в гараже, необходимо тщательно выровнять поверхности стен, пол и потолок. Некоторые этим процессом пренебрегают и совершают большую ошибку. Ведь большинство покрытий наносятся на твердую ровную поверхность с помощью анкеров либо клеевых смесей.

Выравнивание стен штукатуркой

Для выравнивания чаще всего применяют оштукатуривание, с помощью которого:

обеспечивается долговечность произведенного монтажа;
устраняются все неточности строения;
поверхности приобретают необходимую твердость.

Еще одна распространенная ошибка – плохо продуманная электропроводка. Обязательно до оштукатуривания необходимо проложить кабель или провод для дальнейшего монтажа коммутационных аппаратов и светильников. Открытый способ прокладки, хоть и в гофрированных пластиковых или металлических трубах, все-таки нежелателен ввиду того, что помещение имеет повышенную влажность.

Важный совет! Темное и сырое подвальное помещение отлично подходит для размножения разного рода грибков. Перед тем, как утеплить стены и потолок в погребе гаража, их нужно прогрунтовать.

Сейчас для этого в продаже имеется много различных материалов с антибиологическими добавками, угнетающих развитие плесени и бактерий. К тому же грунтовки способствуют несыпучести штукатурки и ее длительной сохранности.

Если подвал только начали строить, то утепление выполняют изнутри и снаружи. Это процесс сложный и затратный по времени и усилиям, но необходимый. Погреб обкапывают по периметру и укладывают слой рубероида либо материала на битумной основе.

Печка в подвале гаража как правильно сделать

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Расчёт основных параметров (с чертежами и размерами)

Высокий КПД печки-буржуйки можно получить только в том случае, если правильно произведён расчет всех основных параметров конструкции.

Труба

В данном случае очень важен диаметр этого элемента. Пропускная способность дымохода должна быть меньше производительности топки печи, в чем и заключается основная отличительная черта буржуйки. Это позволит теплому воздуху не сразу уходить из печки, а задерживаться в ней и нагревать окружающий воздух.

Очень важно произвести точный расчёт для нее. Диаметр должен быть в 2,7 раза больше объёма топки. При этом диаметр определяется в миллиметрах, а объём топки в литрах. Например, объём топочной части составляет 40 л, значит, диаметр дымохода должен быть около 106 мм.

Если в буржуйке предусмотрена установка колосников, то высота топки считается без учета объёма этой детали, то есть от верха колосниковой решетки.

Очень важно правильно рассчитать диаметр трубы буржуйки

Экран

Очень важно заставить раскалённые газы не остыть, а полностью догореть. К тому же топливо должно сгорать путем частичного пиролиза, для чего нужна чрезвычайно высокая температура. Достичь подобного эффекта поможет металлический экран, который располагается с трех сторон печки. Ставить его нужно на расстоянии 50–70 мм стен печки, благодаря чему большинство тепла будет возвращаться к печке. Такое движение воздуха даст необходимую высокую температуру, и убережет от пожара.

Экран буржуйки из красного кирпича способен аккумулировать тепло

Подстилка

Она обязательно должна быть. На это есть две причины:

часть тепла излучается вниз;
пол, на котором стоит печка, нагревается, а значит, есть риск возгорания.

Подстилка решает сразу две эти проблемы. В ее качестве можно использовать металлический лист с выносом 350 мм (в идеале 600 мм) за контур самой печи. Есть и более современные материалы, которые отлично справляются с данной задачей, например, лист асбеста или каолинового картона, толщиной не менее 6 мм.

Для подстилки под буржуйку можно использовать асбестовый лист

Дымоход

Несмотря на все расчёта, в дымоход газы иногда уходят не полностью догоревшими. Поэтому делать его нужно особенным образом. Дымоход состоит из:

вертикальной части (1–1,2 м), которую рекомендуется укутать теплоизоляционным материалом;
боров (слегка наклоненная часть или полностью горизонтальная), длиной 2,5–4,5 м, который должен отстоять от потолка, который не обезопасен жаропрочными материалами, на 1,2 м (от деревянной поверхности на 1,5 м), от пола — на 2,2 м.

Дымоход обязательно нужно выводить на улицу

Фотогалерея: схемы устройства буржуйки для гаража

Печка в подвале гаража как правильно сделать

Особенности конструкций

Тому, кто хочет построить гараж с погребом, проект составляется с учетом некоторых правил сооружения конструкции:

Стандартная глубина погреба до двух метров.
При близости грунтовых вод или наличии влажного грунта, стены необходимо выполнять из водонепроницаемого монолитного бетона или материала с очень большой плотностью.
Если грунт сухой, достаточно изготовить стены из стандартных облегченных асбестоцементных волнистых листов шифера для кровли. Устанавливаются они в два слоя и фиксируются саморезами или шурупами к деревянному каркасу, что повышает прочность сооружения. Битумной мастикой или, на цементно-казеиновой основе клеем, их склеивают между собой.
Гидроизоляция помещения выполняется горячим битумом, им дважды должны быть обмазаны ограждающие конструкции.

Совет: Перед этим нельзя забывать обрабатывать поверхности грунтом.

Установкой с двумя каналами вентиляционной трубы или люка с решеткой, обеспечивается циркуляция воздуха. Для утепления решетки, в период низких температур, можно использовать старое ватное одеяло.

Самостоятельно изготовленный осушитель

Перед началом работ нужно определить, как именно будет извлекаться влага из воздуха.

Адсорбирующий осушитель

Их разрезают на две части, а в дне делают отверстия горячим шилом или вязальной спицей. В одну часть бутылки ставят перевернутую вниз горлом верхнюю половину, пробку также протыкают в нескольких местах. Насыпают гель силиконного происхождения, около 250 грамм.

Со второй бутылкой проводят иные работы – отрезают дно, внутрь ставят кулер, который дует в вырезанное отверстие. На расстоянии 7 или 10 сантиметров от дна делают напорный узел, после чего надевают конструкцию на бутылку с гелем.

Все стыки герметизируют скотчем. Крышка второй бутылки убирается или заменяется марлей. Это обеспечивает свободный приток воздуха.

Вентилятор нагнетает воздушные массы в влагопоглотитель, а потом через марлю воздух выходит наружу. Если гель со временем потеряет свои впитывающие свойства, его достаточно просто просушить в духовом шкафу около 3 часов. Таким образом, осушение воздуха проходит без шума и достаточно эффективно.

Конденсирующий осушитель

Понадобится старый холодильник, саморезы и герметик, простой обогреватель, кулеры от компьютеров, оргстекло им шланг из резины. С холодильника снимают дверцу, устанавливая лист оргстекла по размеру, толщину соблюдают в 3 мм.

В такую панель монтируют вентиляторы, отступив от краев по 30-40 сантиметров. Решетки вентилятор обрабатывают герметиком и фиксируют саморезами. Это будет приточная часть системы, загоняющая воздух внутрь холодильника.

Верх пластины оборудуют несколькими небольшими отверстиями, чтобы охлаждённый сухой воздух выходил наружу. Площади всех проемов должны быть равными размерам вентилятора.

Как вариант, воздух можно выводить вторым вентилятором, которые делается сверху. Это позволит осушить воздуха на 8%, снижая температуру на 5 градусов.

Эта модель может быть ещё улучшена, если сделать обогреватель. Его крепят в верху прибора или на оргстекло

Важно сделать пересечение потоков воздуха, поступающего через вентилятор внутрь и осушенного, выпускаемого наружу

Хотя внешне такой осушитель воздуха для подвала и не смотрится привлекательно, но существенно экономит затраты на покупку готовых приборов и эффективно удаляет влагу из подвального помещения.

Устройство правильного воздухообмена

Для наиболее грамотного устройства вентиляции в подвале гаража необходимо учитывать следующие моменты:

Наиболее эффективной считается вытяжная система, обеспечивающая циркуляцию воздушных масс даже летом. При использовании вентилятора в схеме следует позаботиться о его изоляции и защите проводки от влаги, которая образуется в процессе. Если площадь помещения меньше 40 квадратов, и внутри хранятся продукты, необходимо устраивать вытяжку. При выборе оборудования важно понять, какой вентилятор брать: слишком мощное устройство расходует больше энергии, а чересчур слабая модель не позволяет удалить всю влагу до конца.

Готовые осушители

Осушение подвала основывается на повышении сухости воздуха и вытягивания сырости из стен. Обычно это вентиляторы, которые прогоняют сырой воздух до испарителя. Там он охлаждается и дегидратируется. Поток проходит через конденсатор, что сопровождается нагревом. И на выходе получается сухой и теплый воздух, наполняемый помещение.

Воздухообмен

Наиболее значимая характеристика прибора, от которой зависит эффективность работы оборудования. Определяет количество кубометров осушаемой поверхности за час работы. Воздухообмен в помещении должен превышать размеры помещения в несколько раз. Только при таком условии будет достигнут приемлемый результат.

Рабочий температурный режим

Осушающий прибор конденсационного типа применяют при 15 градусах тепла. Если температура ниже, около 10 градусов, то слишком много энергии прибор будет тратить на разморозку и нагрев воздуха. При таком режиме оптимальнее будет использовать адсорбирующий тип приборов.

Энергозатраты

Работа прибора требует продолжительного потребления электроэнергии, что повысит счета за свет и вызовет определённые нагрузки на электропроводку. Характеристики для каждого агрегата могут различаться в зависимости от модели прибора и его производителя.

Емкость для сбора конденсата

Емкость для сбора влаги предназначена для комфортного использования прибора, чем она больше, тем реже нужно будет делать слив. Если рядом есть канализационный сток, то можно дренажную трубу опустить прямо в него, сделав вывод влаги из бака напрямую.

Для того, чтобы сэкономить средства на покупке готового оборудования и при желании получить новый опыт в разработке приборов, осушители можно сделать своими руками.

Причины повышения влажности

Сырость подвала лучше устранить сразу, чем потом бороться с её последствиями. Причинами может быть отсутствие правильного воздухообмена, вентиляции и оконных проемов, впитываемость влаги стенами помещения, плохая или недостаточная гидроизоляционная защита, засоренный дренаж, обильные паводковые или грунтовые воды.

Обычно, споры грибковой инфекции и плесени присутствуют во всех помещениях, только они неактивны. Но как только появляются условия для их размножения (температура выше 20 градусов тепла при влажности от 80%), они начинают покрывать все доступные поверхности.

Для успешной борьбы с такими инфекциями нужен правильный осушитель, который изменит параметры воздушного обмена в подвале и предотвратит развитие болезнетворных бактерий.