При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.
Делаем своими руками
Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.
При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.
Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.
Варианты устройства крыши
Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.
Чаще всего сарай перекрывают:
- Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.
Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:
- чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
- для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.
Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.
Сарай с односкатной кровлей
Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:
шифер 20-35°; мягкая кровля 5°; профнастил 8°; штучный материал, металлочерепица 25°.
Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.
Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.
Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.
Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:
- Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
- Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
- Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
- Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.
Сарай с двускатной кровлей
Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:
- с накладкой в вершине угла;
с накладкой и распорным ригелем;
- с опиранием стропил на коньковый прогон;
с примыканием к коньковому брусу.
Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.
Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.
Выбор типа
Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.
Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.
Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.
Дополнительные возможности
Сам по себе сарай – удобная и полезная постройка, но его можно использовать не только для хранения инвентаря и садовых запасов.
Можно совместить это строение с дровяником. Для этого часть здания обшивается не сплошной облицовкой, а с зазорами – для лучшей вентиляции дров. Крыша и фундамент остаются такими же.
Можно расположить в общем или отдельно построенном сарае насосное оборудование для скважины.
Выделить часть помещения или полностью использовать его под птичник.
Ленточный
Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.
К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.
Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.
Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.
После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.
И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.
Ход работ
Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.
- В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
- Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
- Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
- Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
- Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
- Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
- Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
- Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.
Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.
Непосредственный ход строительства
А теперь вашему вниманию предоставляется пошаговая инструкция самого строительства столбчатого фундамента.
- На всех местах, которые были размечены ранее, следует сделать насыпь из смеси песка и гравия, которая в высоту не должна превышать 15 см – эту насыпь необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать.
- Возводиться самодельный столбчатый фундамент начинает, как ни странно и парадоксально это выглядело, с кирпича (желательно обожженного, красного цвета – они качественней) или же бетонных блоков, которые также тщательно укладываются на цемент.
- Если есть уж очень сильное и непреодолимое желание установить монолитную основу столбчатого фундамента, то можно сделать и иначе: сначала ставится опалубка, куда вводится каркас из арматуры. Сама по себе опалубка изготовляется из обычных деревянных досок или плит – но при желании можно приобрести и специальную уже готовую опалубку с утеплением. В любом случае, они должны быть крепкими и плотными, такими, чтобы в них не было щелей, а между установленными досками – зазоров. В противном случае бетон будет вытекать, что приведёт к неминуемому ослаблению всей конструкции. Ослабление фундамента приводит к ослаблению и ненадёжности самого здания, каким бы там лёгким или временным оно ни было.
- Необходимо также и правильно выбрать саму арматуру: необходимо приобрести специальную, диаметр которой не превышает 7 мм.
Прежде чем спаивать арматурный каркас, необходимо для надёжности плотно связать его проволокой, хотя в принципе, можно обойтись и чем-нибудь одним. Спаивание происходит с шагом в 10 см
Важно также и то, что между самим каркасом из арматуры и стенками опалубки должно быть определённое расстояние, как минимум в 5 см, который заливается бетоном и образует своеобразный защитный слой, который предотвращает коррозию и образование ржавчины на арматуре. Важно отметить, что вся эта сложная арматурная конструкция не должна двигаться или смещаться со своего места, поэтому в момент бетонирования её можно и даже нужно уравновесить бетоном, кирпичом или даже обыкновенным пенопластом. Не важно, из чего будет сделан фундамент: из блоков, из кирпича или же из монолитного основания из железобетона, нужно обязательно по завершению установки основных конструкций провести дополнительную гидроизоляцию: сверху на основание кладут специальные куски рубероида, на которые уже после укладывают слой из скреплённых брусьев. Данные брусья скрепляют определённые уголки, которые используют в строительстве, когда дело доходит до деревянных конструкций. Обычно такие уголки металлические, и они куда надёжнее всяческих вырубок и зарубок в самих досках. После всего этого брусья необходимо покрыть слоем специального раствора, который предотвратит гниение
Плюс, его можно обработать ещё и тем раствором, который предотвратит образование там различных колоний микроорганизмов или паразитов, обитающих в деревянных конструкциях.
Свайно — винтовой
Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ. Для этого надо выбрать сами сваи по размерам.
Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.
Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.
Обшивка пола и стен
В качестве материала для пола, как и стен, можно использовать доски или всевозможные плиты на древесной основе. Доски предварительно обрабатывают для защиты от влаги, плиты выбирают только водостойкие, в противном случае долговечность строения не гарантируется.
Иногда требуется создать сарай, сохраняющий тепло, его нужно дополнительно утеплять. Снизить потерю тепла деревянного строения несложно, для этого надо использовать два слоя древесины, между которыми уложить минеральную вату или другой утеплитель. В результате получится своеобразный сэндвич, который поможет сберечь тепло без необходимости тратиться на дорогостоящие материалы.
Столбчатый
Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.
Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.
Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.
Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.
Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.
Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.
Предупреждение возможных ошибок
Очень часто при самостоятельном строительстве фундаментов неопытные строители допускают ряд ошибок, которые исправить впоследствии очень трудно, а порой и невозможно.
Ниже описаны наиболее распространённые из них:
- Не полностью выбранный растительный слой грунта из-под подошвы будущего фундамента грозит неравномерным проседанием последнего. Корни и стебли растений, отмирая, создадут дополнительные поры в грунте, расположение которых будет случайным и неодинаковым.
- Песчаная подушка недостаточно уплотнена, что также грозит неравномерной осадкой фундамента.
- Плохо закреплена опалубка. Она может развалиться под давлением бетонной смеси.
- Арматура в углах соединена «крест-накрест», не обеспечивая достаточного контакта между стержнями. В случае больших растягивающих напряжений, фундамент в углах может сломаться, появятся вертикальные трещины.
- Не обеспечено устройство защитного слоя бетона. Арматура, взаимодействуя с воздухом, начинает ржаветь. Коррозия, распространяясь по стержню внутрь, разрушает его и уменьшает прочность.
- Укладываемый бетон слишком жидкий. Часто при самостоятельном приготовлении воды добавляют больше положенной нормы, чтобы улучшить удобоукладываемость смеси. В результате бетон расслаивается — крупный заполнитель оседает вниз, мелкий «всплывает» вверх. Необходимо тщательно трамбовать залитую в опалубку бетонную смесь.
- Не допускается «сушить» бетон для скорейшего твердения. Высохнуть-то он высохнет, но от этого потеряет значительную часть прочности. В жаркие дни бетон накрывают плёнкой, брезентом или другими подобными материалами. При необходимости — поливать конструкцию водой для создания необходимого температурно-влажностного режима.
Сарайчик на даче
Вспомогательные здания и сооружения на участке, как правило, строят своими руками. Для этого не нужны знания такого уровня, как для строительства жилого дома с инженерными сетями и коммуникациями. Поэтому вполне оправданно и фундамент делать самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций. Это поможет сократить расходы на благоустройство территории участка, а строения, выполненные самостоятельно, легче эксплуатировать и обслуживать.
Из покрышек
Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.
- Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
- Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
- В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
- После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
- Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.
Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.
На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.
Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.
Приготовление бетонного раствора
Состав классической бетонной смеси включает в себя равномерное соотношение цемента сухого, песка, песка и чистой воды. Чтобы сделать раствор нужной консистенции и был цепким, нужно соблюдать ряд правил:
- сроки годности цемента должны быть соблюдены;
- щебень должен быть чистым, без содержания посторонних примесей;
- лучше, если вода будет питьевая, смягченная;
- песок должен быть сухим, без примесей глины.
Песок с щебнем должны составить пропорцию 3:5 соответственно. Готовую смесь соединяют с сухим цементом (примерно 1 часть) и тщательно вымешивают. Правильная смесь должна быть кашицеобразной консистенции, без комков и других посторонних предметов. Посмотрите видео, как правильно приготовить цементный раствор.
Какой фундамент сарая решается, исходя из множества факторов. Нельзя не учитывать тип грунта и назначение постройки. Соблюдение технологии приготовления бетона, а также правила копки траншеи и установки блоков позволять сохранить долговечность постройке и сделать ее максимально функциональной.
Плита
Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.
При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.
В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.
- Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
- В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
- Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
- Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
- Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.
Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.
Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.
При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.
Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.
Можно ли построить сарай без фундамента?
Некоторые дачники практикуют вариант строительства сарая без фундамента. Но такой способ подходит только для временных сооружений или для установки контейнеров. Тем не менее, даже при монтаже металлического контейнера, место необходимо предварительно подготовить:
- Очистить от мусора и сорняков.
- Разместить брус или шпалы.
- Засыпать по всему периметру щебень.
Иногда дачники без фундамента устанавливают и каркасные сооружения. Но для жителей северных регионов, это не самый лучший вариант. Так как из-за промерзания почвы, сарай через какое-то время попросту просядет.
Особенности в строительстве сарая на дачном участке
Давайте рассмотрим, как построить сарай с фундаментом из разных материалов:
- кирпичный. Отличается долговечностью, прочностью и надежностью. Требует обустройства капитального ленточного или плитного основания;
- деревянный. Легко и быстро сооружается из бруса и листовых обшивочных материалов. Для него выбирается простой столбчатый фундамент;
- каркасный. Собирается наподобие детского конструктора. Благодаря малому весу сооружения, под него обустраивается самое простое основание. Иногда под каркасные постройки дачники вообще не делают фундамент.
Внимание: на сложных почвах предпочтение отдается свайным фундаментам, на болотистых и сыпучих обычно укладывается плита под сарай.
Советы/рекомендации
Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:
При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками
В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую. Песок должен быть без примесей глины и ила. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.
На каком расстоянии от забора можно строить?
Если сарай будет использоваться исключительно как склад или мастерская, нормы допускают строительство на расстоянии 1 м от границ участка. Но в случае содержания животных или птицы все гораздо строже:
- от забора должно быть не менее 4 м;
- от жилого дома (и своего, и соседского) — 12-15 м;
- от колодца или скважины для питьевой воды — 30 м.
Если постройка расположена с северной стороны, это защает участок холодных ветров. К тому же она не будет отбрасывать тень на пригодную для дачных насаждений площадь.
При выборе места под сарай нужно помнить о пожарной безопасности. Противопожарный разрыв составляет 15-18 м для деревянных построек, 9-12 для зданий с деревянными перекрытиями и 6-8 для полностью кирпичных или бетонных.
Требования к материалу
Для строительства сарая нужно выбирать материал, изготовленные на заводе. Так как процесс производства несложен, их часто штампуют в кустарных условиях.
Использовать такой материал не следует, так как он будет пропускать влагу, не сможет удерживать внутри тепло, быстро растрескается. В результате постройка разрушиться за 2-3 года.
Фабричный пеноблок всегда упакован в полиэтиленовую пленку, призванную защитить его от воздействия влаги. На него обязательно нанесена маркировка, несущая информацию о характеристиках строительного материала.
Сарай рекомендуется строить из пеноблоков марки D600. Они имеют оптимальную прочность класса В2,5, что соответствует марке бетона М-35.
Здание не промерзнет и не разрушится в холодное время года, благодаря следующим свойствам:
- Теплопроводимость блоков низкая (коэффициент составляет 0,13-0,14).
- Морозостойкость умеренная (коэффициент F15- F35).
Блоки не очень тяжелые, поэтому с задачей можно справиться собственными силами, либо нанять небольшую бригаду.
