Как установить правильно батареи отопления по нормам и правилам (СНиП)

Качественная система отопления является обязательным фактором для обеспечения комфортной жизни людей в многоквартирном доме. Чтобы энергоэффективность была на высоком уровне, нужно соблюдать требования по установке и размещению радиаторов. Есть установленные нормы по местоположению отопительных устройств, следуя которым в доме можно обеспечить оптимальную температуру и снизить затраты на отопление. Перед началом монтажа нужно знать, на сколько должен выступать подоконник над батареей, на какое расстояние от батареи до стены и пола ставить отопительный контур и какую схему лучше выбрать.

Рекомендации по размещению радиаторов

Эффективность работы радиатора зависит от его расположения
Специалисты уделяют большое внимание правильному расположению отопительных приборов. В этом случае обогрев помещения будет производиться с наибольшей эффективностью.

Основные рекомендации по выбору места установки батарей:

• Для качественной циркуляции воздуха около батареи необходимо соблюдать дистанцию 3-4 см между теплоизоляционным слоем и отопительным устройством. При уменьшении этого промежутка затрудняется воздухообмен и падает эффективность системы.
• В случае невозможности создания утепления внутреннюю поверхность стены покрывают слоем фольги. Она служит отражателем тепла, который направляет потоки внутрь комнаты.
• При установке батарей под подоконником должен соблюдаться зазор между радиатором и полом до 10 см. Расстояние от радиатора до подоконника должно быть не менее 8 см. Это связано с тем, что доска является препятствием при поднятии теплого воздуха вверх.
• Если в доме большие окна, используются батареи 30 см высоты. Тогда на стеклах не будет образовываться конденсат.
• Радиатор устанавливается под углом 90°. При отклонении от нормы будет накапливаться воздух и образовываться коррозия.
• Батарея должна устанавливаться ровно посередине окна. Тогда она будет отсекать потоки холодного воздуха и не позволит им проникнуть внутрь комнаты.

Для декоративных целей радиаторы могут ограждать специальными экранами. Они должны перекрывать радиатор, поэтому уменьшают эффективность работы системы, так как препятствуют поступлению тепловой энергии в комнату. По этой причине важно уделить особое внимание и выбору декоративных решеток на батареи.

Розетка для труб отопления

Комплектующие для установки — гофра для отопительных труб, плинтус, обвод, розетки, подмотка, бандаж

Установка отопительных труб просто не представляется возможной без соответствующих материалов и деталей. И примечательно, что и от их качества зависит многое. Гофра для отопительных труб, плинтус, разные переходники для отопительных труб, хомуты, розетки и тепловая трубка для отапливания – все это играет значимую роль.

Розетки для декора для отопительных труб

Гофра считается самым эффективным материалом благодаря подобному свойству, как гибкость.

Применение гофрированных труб облегчает изоляционный процесс.

Еще совсем недавно подмотка для отопительных труб применила обычные трубы из металла.

Гофрированные трубы могут быть следующих типов:

• Полипропиленовые трубы. Такие трубы делаются из подобных материалов, как пластик ПВХ или ПЭ. Подобные трубы используются для работ по ремонту и прокладки линий связи и электро кабелей.
• Стальные трубы гофрированные. Эти трубы называются «гофры для отапливания». Такие гофры могут поменять трубы из разного материала как бандаж для отопительных труб. Также их можно применять для систем кондиционирования, в системах отопления воздушного типа и в устройстве воздухоотводов. Такие гофры обладают одним серьёзным недостатком. Под влиянием нагрузок механического характера они могут быстро согнуться. Установка стальных гофрированных труб подразумевает сооружение короба для защиты (хомут на отопительную трубу).

Стальные трубы гофрированные

Плинтус для обводки

Установка трубных систем при помощи плинтусов ГЕРЦ – это правильное решение с технической точки зрения. Если все детали плинтусов согласованы точным образом, то это поможет выполнить монтаж каналов для следующей прокладки труб.

При помощи плинтусных систем можно спрятать трубы системы снабжения воды и системы обогрева. Плинтус для отопительных труб ГЕРЦ может быть пластиковым или древесным.

Плинтус для отопительных труб ГЕРЦ

Плинтусы из пластика. Если выполняется установка отопительных систем двухтрубного или однотрубного типа с диаметром до 2,2 см, то применяются кронштейны, благодаря которым можно будет сделать регулировку по высоте. Если даже отделочная часть подобного компонента, как плинтус напольный для отопительных труб, будет снята, положение труб будет зафиксировано весомой частью держателя. Весомая часть крепится при помощи дюбелей размеров 6х60мм или 6х80мм.

Обвод для труб системы обогрева

Обвод для отопительных труб применяется профессионалами для того чтобы сделать украшение трубы в том месте, где она прилегает к полотну. Благодаря обводам для труб работа получит самый привлекательный и законченный вид.

Декоративная розетка

Декоративная облицовка труб отопления, идущие сквозь пол, становится большой проблемой во время укладывания паркета. Есть два способа облицовки труб отопления.

Декоративные накладки на отопительные трубы

Первый способ подразумевает следующее: Трубы довольно плотно, без того, чтобы оставались зазоры, виток к витку, оборачиваются при помощи асбестосодержащего картона. Выполняется это на высоте грядущего плинтуса. Потом место вокруг трубы ложится при помощи термоустойчивого материала, который обладает хорошей упругостью.

Чтобы замазать щели, применяется простой цементный раствор.

Дальше с 3-х сторон труба обрамляется плинтусом. Потом ложится слой шумоизоляции, а на него до самого верха плинтуса заливается раствор из цемента. После того, как раствор полностью застынет, то место, где труба выходит из пола, придется покрыть краской, чтобы дать ему красивый вид.

Второй способ еще весьма простой. Просвет между паркетом и трубой заливается при помощи эластичного герметика, обладающего хорошей теплостойкостью. Место, где стыкуется пол и труба, маскируется при помощи декоративной розетки. Благодаря большому ассортименту розеток, их можно выбрать для труб самого разного диаметра. Розетки для отопительных труб состоят из 2-ух частей, а их соединение имеет место благодаря шипу. На стыках 2-ух частей розетки промазаны с использованием клея. После того, как клей засохнет, розетки соединяются способом в обхват трубы, а потом прижимаются к поверхности пола как можно очень плотно. Останки клея убираем при помощи мягкой тряпки.

Розетка для отопительных труб – эстетичное решение

Украшение системы обогрева становится все достаточно популярным. Ведь при разработке модного сегодняшнего стиля интерьера не хочется, чтобы красоту и благополучие жилого помещения нарушали трубы и отопительные приборы. Для того, чтобы скрыть детали системы отопления, применяются разные экраны с элементами декора и короба.

Требования ГОСТ и СНиП

Правильное расстояние от пола до радиатора и подоконника
В зависимости от типа окна расстояние от подоконника до пола может различаться. Но ГОСТ устанавливает коэффициент, при котором тепло лучше всего сохраняется в комнате. Он составляет 0,55 Вт/°С кв.м. Для лучшего эффекта используют плиты с низкой теплопроводностью. Также при монтаже нужно разобраться, должен ли подоконник закрывать батарею.

Положения СНиП регламентируют следующие значения расстояния батареи до подоконника:

• Подоконник должен быть с углом наклона минимум 1°.
• Между батареей и стеной должен находиться слой теплоизоляции. Он защитит дом от потерь тепла и продлит срок службы отопительной системы.
• Батарея должна иметь выступ по сравнению с подоконником.
• Все подоконники должны располагаться на одном уровне. Расстояние от пола до радиатора зависит от формы и размеров устройства.
• Максимальная длина подоконника составляет 3 метра.
• Между батареей и подоконником должно быть не менее 8 см зазора.

Нормы монтажа радиаторов отопления необходимо соблюдать для хорошего сохранения тепла в доме. В случае недостаточного расстояния между окном и полом следует ставить низкий радиатор с увеличенным количеством секций. Тогда теплопотери будут уменьшены.

Что такое правильная электрика?

Технические вопросы и вопросы безопасности электрической системы в доме или электрики в квартире профессиональные электрики обычно называют самым важным критерием оценки этой системы. Это конечно так, но комфорт, практичность и универсальность обустройства электросистемы так же имеют очень большое значение.

Для удовлетворения обоих требований — функциональности и безопасности проектировщик должен тщательно спроектировать всю систему, основываясь на требованиях нормативов и регламентов, в то же время учитывая желания заказчика. Это очень важный шаг в механизмах планирования капитального ремонта или строительства квартиры или дома. Перед проектированием Вы изначально должны знать, как будет обустроено то или иное пространство в вашем доме (комнаты, ванная, кухня и так далее).

Важность зазора между стеной и батареей

Минимальное расстояние между стеной и радиатором 25 мм, на стену не уложен слой теплоизоляции
Во время установки радиаторов важно создать расстояние между отопительным устройством и стеной. Наружная стена постоянно контактирует с окружающим воздухом, из-за чего происходит значительное охлаждение. При закреплении батареи на внутренней поверхности без зазора большая часть тепла будет тратиться на нагрев материала стены, а не помещения. Низкие теплоизоляционные свойства бетонных стен не позволяют создать оптимальный микроклимат, около 70% тепловой энергии будет затрачено впустую. При отодвигании отопительной системы на небольшое расстояние будет создана воздушная изоляция, повышающая эффективность обогрева.

Есть и другие причины, по которым необходимо создавать зазор по приведенным стандартам:

• Создание достаточного уровня циркуляции воздушных масс. При нарушении этого условия часть энергии будет утеряна.
• При близком расположении у стены прибор начинает быстрее нагреваться. В результате радиатор может выйти из строя.
• Между стеной и батареей будет накапливаться пыль и мусор, которые также затрудняют теплообмен.
• При отсутствии отражающей тепло пластины радиатор будет впустую нагревать наружные стены.
• Если установлена электрическая батарея, есть риск короткого замыкания. Водяные отопительные системы могут быть подвержены коррозии при отсутствии зазора.

При монтаже отопительных устройств нужно придерживаться следующих рекомендаций – чем больше мощность радиатора, тем шире должен быть зазор. Его конкретные размеры составляются из двух важных параметров:

• Ширина подоконника, размеры ниши. От этих индивидуальных особенностей зависит возможность создания расстояния.
• Мощность самой батареи.

Уменьшить расстояние от стены до радиатора можно путем приклеивания к стене фольгированного теплоотражающего материала. Тогда зазор может составлять 2,5-3 см. В иных случаях это значение примерно равно 6-8 см.

Евростандарт

Высота выключателя от пола по евростандарту — 90 см, розетки — 30 см. Однако как таковой стандартизации на деле не никогда существовало, и в нашу жизнь это понятие пришло вместе с понятием евроремонт, сменив «советский стандарт». Конечно, у него свои достоинства и недостатки:

• Плюс — розетки не «бросаются в глаза» и ничему не мешают, а выключатели расположены на уровне опущенной руки — их можно включать без приложения каких-либо усилий, и даже не глядя. Высота выключателя от пола 90 см.
• Минус — для того чтобы вставить в розетку штепсель, необходимо будет наклоняться, а включатель не должен быть ничем загорожен.

Рекомендации по установке и эксплуатации радиаторов

Чтобы радиатор хорошо прогревался, из него удаляют воздух через кран Маевского
От правильности монтажа батареи зависит эффективность обогрева и срок службы отопительной системы. Есть ряд рекомендаций, которыми нужно пользоваться при установке:

• Рекомендуется смазывать прокладки силиконовым герметиком перед монтажом. Это необязательный этап, но он поможет защитить места соединения.
• Нельзя резко открывать вентили при заполнении отопительной батареи жидкостью. В ином случае может произойти гидроудар, который повредит систему.
• В случае установки терморегулирующих вентилей в однотрубной системе необходимо поставить байпас. Без него будет осуществляться регулирование всего стояка, за что владельца могут оштрафовать. Перед вентилями ставят шаровые краны, позволяющие перекрывать подачу и обратку.
• Если радиатор имеет более 12 секций при одностороннем боковом подключении, ставят направляющую потока на длину, равную двум третям батареи (лучше делать до последней секции). Это позволит полностью греться радиатору.
• В случае заполнения радиатора водой необходимо из него выпустить воздух. Если этого не сделать, устройство не будет прогреваться. Воздух удаляют каждый год в начале отопительного сезона.

После установки радиатора к нему подводят трубы. Они выбираются заранее по материалу, сечению и длине.

Официальные правила расположения

Розетка и выключатель могут устанавливать как угодно, за исключением опасных мест – ванны, кухни и других комнатах, где есть газ и вода. Для регулирования расположения этих точек в опасных помещениях издано несколько документов:

• ГОСТ Р 50571.11-96;
• СП 31-110-2003;
• Правила Устройства Электроустановок.

Обязательно стоит ознакомиться с этими документами, если вы самостоятельно занимаетесь ремонтом. Жилищные службы могут проверить вашу квартиру на соответствие стандартам, если у вас произойдет авария, короткое замыкание. И если окажется, что вы нарушили установленные правила, могут назначить штраф или отказать в выплате страховой суммы.

Схемы подключения

Есть несколько схем подключения радиаторов, которые соответствуют требованиям и нормам ГОСТ и СНиП. Они представлены следующими разновидностями:

• Боковое подключение. Характеризуется максимальной теплоотдачей. При таком соединении ввод производится с верхней части батареи, а вывод – снизу с той же стороны. Является наиболее востребованной схемой подсоединения.
• Диагональное подключение. Производится при значительных габаритах системы. Вода поступает в радиатор через верхнюю часть, а выводится снизу с противоположной стороны.
• Нижнее подключение или «Ленинградка». Производится в небольших одно- и двухэтажных домах, а также при монтаже скрытых под полом труб. Эффективность такой системы ниже на 5-15%, чем при боковом подключении.

Диагональное

Нижнее

Боковое

При нахождении труб в черновой стяжке увеличиваются теплопотери из-за контакта с бетоном и покрытием потолка нижнего этажа.

Что нужно помнить при монтаже электрики по евростандарту?

1. Розетки необходимо устанавливать исходя из простой формулы: одна розетка на 10 квадратных метров.
2. Розетка в ванной комнате допускается, но она должна быть удалена от ванной или душевой кабины на расстояние более 60 сантиметров. Все розетки должны быть влагозащищенными и быть подключены к бесперебойным системам.
3. Заземление – обязательная мера.
4. Ни в коем случае нельзя устанавливать розетки под или над раковинами.
5. Система разводки проводов должна содержать как можно меньше точек контакта. Все точки контакта должны находиться в распределительном щитке и замыкаться на фазовых и нулевых шинах.

Согласно евростандарту диаметр гнезда для вилки бытовой розетки должен быть на 0,8 мм больше, чем в традиционных разъемах. Это обеспечивает более плотный контакт и снижает уровень нагрева в случаях перегрузки.

Пошаговый алгоритм по установке

Силиконовая лента способствует лучшей герметизации соединений
После произведения расчетов всех необходимых значений и выбора способа соединения можно переходить к установке радиаторов. Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП. Также нужно следовать инструкции завода-изготовителя. При нарушении инструкции есть риск потери гарантийного обслуживания. По нормам можно не снимать защитную пленку с приборов во время установки. Таким образом устройство будет защищено от пыли и царапин при монтажных работах.

Необходимые для подключения элементы:

• Крюки с пластиковыми дюбелями – минимум 3 штуки. Нужны для крепления к стене или полу.
• 2 боковые пробки с правой резьбой. Имеют обозначение D.
• 2 пробки с левой резьбой с буквенным обозначением S.
• Заглушка.
• Нить силиконовая уплотнительная либо лен.
• Элементы, необходимые по схеме – кран, клапаны, вентили.
• Трубы. Выбираются металлические или полипропиленовые. Изделия из металла отличаются высоким качеством, стойкостью и длительностью эксплуатации. Полипропиленовые трубы стоят дешевле.

Из инструментов потребуются:

• Электрическая дрель и сверло. Выбираются в соответствии с твердостью стены.
• Отвертка.
• Строительный уровень.
• Ключ.
• Рулетка и простой карандаш.

В зависимости от конструкции радиатора подбирают отводчик воздуха
Общий порядок монтажа разных частей отопительной системы также регламентирован СНиП.

1. Произведение разметки под кронштейны. Это делается с помощью дюбелей или цементного раствора. Всего кронштейнов должно быть не менее трех.
2. Установка заглушек, переходников, кранов Маевского и других деталей.
3. Установка самого радиатора. Необходимо соединить его трубы с отопительной системой.
4. Установка отводчика воздуха. Он должен быть автоматическим.
5. Удаление защитной пленки.

При соблюдении этих требований установка системы будет качественной и долговечной.

Для эффективной работы отопительного контура важно правильно сделать подключение, которое различается в зависимости от типа крепления. Бывает настенное и напольное.

Настенное крепление

Настенный крепежный материал
Настенный крепеж сделать проще, чем напольный.

Монтаж производится следующим образом:

1. Подготовка места крепления. Сначала подводится труба отопительного контура. Стену за радиатором нужно оклеить фольгированным материалом.
2. Предварительная разметка места крепления фиксаторов.
3. Установка крепежей при помощи дюбелей. Заглубление в стену должно составлять не менее 6 см для надежной фиксации батареи.
4. Насаживание радиатора на кронштейны. Фиксация и выравнивание прибора.
5. Подключение к трубам. Проверка герметичности всех соединений.
6. Тестовый пуск системы.

Во время монтажа важно сделать горизонтальное выравнивание батареи. В ином случае в устройстве будет накапливаться воздух, который уменьшает интенсивность обогрева и приводит к образованию коррозии.

Также важно соблюдать условие местонахождения батареи. Она должна устанавливаться строго по центру окна.

Крепежные элементы бывают разные. Они могут изготавливаться в форме подвесов, кронштейнов и других конструкций. Вне зависимости от типа задача у них одна – надежная фиксация радиатора на стене. Инструкция по креплению фиксаторов прилагается вместе с самими элементами.

Какое расстояние должно быть между трубами отопления

Расстояние между трубами радиаторов отопления определяется строительными нормами. Их соблюдение обязательно для обеспечения безопасности дома, максимального обогрева и соответствия закону. Чем чревато отклонение от правил, прописанных в специальных документах – СНиПе? Принесут ли отрицательные последствия неправильно установленные радиаторы? Это обернется для прораба и владельца неправильно установленных радиаторов административной ответственностью, а в худшем случае приведет к прорыву системы центрального отопления.

Отопление

Какие правила прописаны в СНиПе относительно расстояний между трубами в жилом помещении, теплице и т.д.? Ниже приведены основные нормы, которые обязательно нужно соблюдать, если в доме устанавливаются радиаторы.

Виды отопительной системы

Где можно найти официальную информацию

СНиП 3.05.01-85 под названием «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (неполное имя документа) подробно регламентирует прокладку труб водоснабжения, в том числе и нагревательных, а также взаимное расположение радиатора, пола, подводных труб. Обращать внимание нужно лишь на некоторые пункты, поскольку указанный документ – универсальная бумага для разных видов сантехники, что видно из названия.

Схема монтажа радиатора

Раздел «ОТОПЛЕНИЕ» начинается с пункта 3.18 и заканчивается номером 3.33. Наиболее значимые пункты – 3.20 и 3.22. Именно здесь описывается отношение радиатора относительно всех элементов помещения, а также расстояние между смежными трубами.

Расстояние между трубами и полом

Самое важное – это рассчитать правильное расположение радиаторных решеток и труб относительно пола. Именно в зависимости от расстояния до него и определяется эффективность отопления, а также уровень безопасности отопительной системы и отдельной трубы.

Расстояние между трубами и полом

На данный момент СНИП определяет следующие нормы:

• расстояние до пола минимум 60 мм;
• от 50 мм, отсчитывая от нижнего края досок подоконника;
• минимум 25 мм от штукатурки вертикальной поверхности (стен).

Данные показатели рассчитаны на основе того, что прилегающие материалы, которые окружают отопление – негорючие. Если один или несколько из них может загореться, следует учитывать основное правило: не менее 10 мм от горючей поверхности до радиатора или труб. Тогда отопление через водоснабжение не приведет к возгоранию.

Учреждения лечебной направленности, учебные заведения отличаются своей спецификой прокладки коммуникаций. В них до пола от радиатора должно сохраняться минимум 100 мм, а от стены изделие должно отстоять на 60 мм. Такой подход повышает безопасность ослабленного или детского организма, даже если обогревательное водоснабжение нарушено.

СНиП 3.20 подразумевает, что расстояние до окна рассчитывается по подоконнику. Но он же строкой ниже указывает, что при отсутствии подоконных досок обращать внимание следует на нижнюю грань окна. 50 мм откладываются от нее, если осуществляется прокладка системы.

Указанные величины действуют для всех типов радиаторов, единственное исключение сделано только для агрегатов в лечебных заведениях. Расстояние между трубами отопления в полу составляет не менее 150 мм – вот единственный отличный от других по параметрам вариант отопления.

Важно! Пункт 3.20 подразумевает также, что сеть подводки из труб при открытом проведении допускает подводку дополнительных коммуникаций. Это очень важное требование, когда монтируется отопление, поскольку зачастую полипропиленовые и металлические трубы размещают слишком плотно и неправильно, приводя к перегреву.

Как правильно располагать трубы отопления

Расстояние между трубами отопления при параллельной прокладке не должно быть менее 200 мм, что указано в пункте 3.22. Правило касается и гладких, и ребристых труб при условии подключения к смежному радиатору.

При этом меняются основные длины отступов от элементов помещения:

• от штукатурки трубы отходят на 25 мм;
• от пола расстояние не мене 200 мм.

Параллельная прокладка труб подразумевает особую осторожность. При этом это наиболее удобный способ расположения частицы системы. Чтобы правильно осуществить параллельную прокладку труб, лучше ориентироваться по инструкциям и фото.

Особое расположение касается и крепежных элементов (клипсы, хомут и т.д.), которые поддерживают отопление. Например, расстояние между клипсами полипропиленовых труб отопления определяется в зависимости от их диаметра и температуры воды внутри. При диаметре 40 и градусном показателе также 40 клипсы расставляются с расстоянием в 900 мм. Таблицу, как располагаются клипсы, можно найти в строительной документации, но не в СНиПе.

Обогрев нежилых помещений (теплица)

В нежилых пространствах правила установки труб менее строгие. Здесь учитывается скорее практическая польза, чем техника безопасности. Полипропиленовые и металлические трубы прокладываются по четкому регламенту только в случае, если они проводят газ, которым обогревается теплица. Водные радиаторы и полипропиленовые трубы не подвергаются строгим правилам, если это не коммерческий участок.

Оптимальное расстояние между трубами отопления в теплице — пробел в 120 мм, там, где не стоят лотки с растениями. Такие пропуски помогают равномерно прогревать почву, не иссушая ее. Параллельная прокладка – самая эффективная. При ней теплица даст больше всего плодов, поскольку лотки равномерно прогреваются.

Подводим итог: значимость правильной установки системы отопления

СНиП был придуман не просто так. Его основная функция – упорядочить и регламентировать процесс строительства, обезопасить граждан от сбоев и сделать отопление проще. Соблюдение прописанных в документе норм – это обязательное правило, по которому должны устанавливаться радиаторы. Нарушение норм повлечет за собой неправильный обогрев помещений, постоянный перегрев или даже взрывы отопительных труб.

Краткая характеристика

На сегодняшний день на рынке отопительных систем покупателям представлен огромный выбор батарей. Разнятся они по вариантам исполнения, а также по материалам изготовления. Следует отметить, что радиаторы бывают:

1. Напольные. Устанавливаются они непосредственно на пол, так как оборудованы небольшими ножками, которые изготовлены уже с учетом норм зазора между полом, подоконником и радиатором.
2. Навесные. Их секции крепятся с помощью специальных металлических подвесов на внутренние стены дома возле оконных проемов.

Подключение

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

Один из видов кронштейнов

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Основные материалы, применяемые для производства

В настоящее время основным критерием, разделяющим все имеющиеся на рынке модели низких радиаторов, служит материал, из которого они изготовлены. Наравне с традиционными, применявшимися еще в прошлом веке, появляются новые виды, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами.

Чугунные батареи отопления

Самой длительной историей использования выделяются элементы, изготовленные из чугуна. Их отличает высокая теплоотдача, длительное остывание и нагревание, большая масса и их низкое сопротивление ударным нагрузкам.

Повышенная шероховатость внутренней поверхности литых секций чугунной батареи способствует накоплению на ее стенках отложений грязи и ржавчины, что со временем значительно снижает теплоотдачу.

Обратите внимание! Несмотря на жидкотекучесть чугунов, производитель изготавливает теплообменники, имеющие высоту не менее 390 мм. Это связано с указанными выше недостатками. Существуют батареи, изготовленные на достаточном художественном уровне, что позволяет украсить интерьер комнат

Существуют батареи, изготовленные на достаточном художественном уровне, что позволяет украсить интерьер комнат.

Вот такое украшение можно установить дома

Стальные теплообменники

Изделия из этого железоуглеродистого сплава могут иметь меньшие размеры, чем чугунные. Представляют собой они пластинчатую конструкцию, основой которой служат металлические трубопроводы. Этот аспект значительно снижает требуемое количество теплоносителя в системе и, как следствие, повышает ее отдачу.

На фото – стальные панельные батареи

Изготовленные из стали теплообменники имеют ряд положительных и отрицательных аспектов. Масса их значительно ниже, чем чугунных, они более компактны и имеют большую теплоотдачу. К недостаткам можно отнести подверженность коррозии и слабое сопротивление гидроударам.

Стальные радиаторы отопления низкие по высоте обладают слабой ремонтоспособностью. Если у чугунной батареи будет повреждена одна из секций, ее несложно заменить или исключить.

Стальное же изделие придется заменять целиком, что приведет к дополнительным расходам. Цена подобных агрегатов одна из значительных в сегменте.

Алюминиевые радиаторы

Низкие алюминиевые радиаторы отопления обладают комплексом преимуществ перед своими конкурентами.

• минимальную массу из всех подобных изделий;
• хорошую теплоотдачу;
• а пластичность металла позволяет получать изделия элегантных форм.

Размер приборов на их характеристики не влияет

Обратите внимание! Алюминий не обладает большими прочностными характеристиками, что может привести к образованию протечек вследствие гидроударов в системе, образующихся при ее заполнении или сливе. Средний срок службы подобных изделий не превышает 12-15 лет. Стоимость радиаторов, изготовленных из алюминия невысока

Стоимость радиаторов, изготовленных из алюминия невысока.

Биметаллические батареи

Одним из последних видов отопительных приборов, рекомендованных для использования в индивидуальных системах отопления частных домов, являются так называемые биметаллические батареи. Они изготавливаются на основе стальных или медных трубопроводов, оснащенных алюминиевыми пластинами.

Надежная прочность двух металлов в биметаллических приборах

К их достоинствам можно отнести следующее:

• достаточная коррозионная стойкость;
• значительное (до 100 атм.) рабочее давление, которое они способны выдержать;
• низкий объем теплоносителя, требуемый для обогрева.

Имеются у подобных конструкций и недостатки:

• меньшая по сравнению с алюминиевыми изделиями теплоотдача;
• максимальная среди всех низких радиаторов стоимость.

Панельные системы отопления

В том случае, если вы решите получить систему отопления вашего дома, полностью лишенную видимых элементов, на помощь могут прийти панельные нагреватели. Это действительно низкие горизонтальные радиаторы отопления. Их высота от пола не превышает 20 см при толщине в 30 мм.

Располагаются такие изделия вдоль стен и закрываются декоративными накладками (панелями). Используя подобный вариант, можно получить систему отопления высотой 100 мм, работающую как стандартная с высокими батареями. Существенными недостатками этого варианта отопления является высокая стоимость и полная непригодность к ремонту.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов

Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу. Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов

Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

• Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
• Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
• Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:

• биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
• алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
• чугунная — 1,4-1,5 м2;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:

• биметаллических 16 м2 / 1,8 м2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
• алюминиевых 16 м2 / 2 м2 = 8 шт.
• чугунных 16 м2 / 1,4 м2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.