08.09.2021 Ветровлагозащитная плёнка — мембрана, предназначена для сохранения внутренней теплоизоляции и внешних конструкций дома, пленка пропускает через себя водяной пар и задерживает воздух и воду. Она защищает утеплитель и внутренние части кровли и стен от проникающей снаружи влаги. Предотвращает проникновение конденсата в утеплитель и внутрь кровли, сдерживая гниение и промерзание, что благотворно сказывается на защите жилища. Позволяет снизить затраты на ремонте. Применение плёнки сводит к минимуму теплопотери, препятствует выдуванию теплоизоляционного материала из-под кровли дома. При этом ветровлагозащитная плёнка обладает высокой прочностью, паропроницаемостью и водоотталкивающим эффектом.
Когда требуется защита помещения от проникновения пара и влаги
Пароизоляция пола нужна не всегда. Утеплитель поглощает влагу лишь при наличии разницы температур, которая наблюдается на наружных стенах. Влага конденсирует внутри теплоизолятора, превращается в капли воды, которые разрушительно влияют на строительный материал. Если этого не происходит, тогда защитный слой использовать необязательно.
В теплых, сырых домах (например, в банях, отапливаемых подвалах) паробарьер создают в обязательном порядке. Ведь в таких строениях циркулирует теплый воздух с каплями воды, который выходит через потолок, стены. Это приводит к появлению грибка и плесени, разрушению сооружения.
Многослойные конструкции также должны иметь в своем составе слой, устойчивый к воздействию пара. Вентилируемые наружные стены и фасады нуждаются в ветрозащите. Ее обеспечивает антиконденсатное покрытие, которое предохраняет наружный утеплитель от перегрузок, смягчает поток воздуха. В качестве примера можно привести кирпичную постройку, утепленную снаружи минеральной ватой и покрытую сайдингом. Созданный барьер препятствует продуванию здания. При этом с поверхности ветрозащитного слоя удаляется избыточная влага. Про правильную пароизоляцию потолка читайте здесь.
Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно
Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.
Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.
Подготовка помещения ванной комнаты для укладки плитки
Тем, кто желает использовать плитку в каркасном доме, стоит учесть, что просто положить ее на листы обшивки пола не получится. Необходимо к поверхности прикрепить листы ГВЛ, а затем на них можно клеить финишную отделку.
Выравнивание
Технология каркасного строительства позволяет еще на стадии монтажа установить полы по уровню. А при обшивке фанеры листовыми материалами можно получить достаточно ровные поверхности.
Тем не менее, основанием для керамической плитки могут послужить только ровные поверхности. Это значит, что, если стены и пол помещения имеют неровности, этот недостаток следует устранить. Кроме того, при разности высот поверхности пола более 2 см необходимо выравнивание путем заливки стяжки.
Грунтовка
До нанесения грунтовки необходимо пол ванной комнаты и стены на высоту 10-20 см очистить от мусора и пыли.
Если неровности поверхности не превышают 2 мм, можно приступать к грунтовке. Грунтуют основание двумя слоями, при этом второй слой необходимо наносить перпендикулярно первому, чтобы исключить пробелы. Не стоит забывать, что пол ванной комнаты должен быть ниже пола смежных помещений. В противном случае при входе в ванную комнату делают порог.
Гидроизоляция
Для влажных помещений необходимо предпринять меры для защиты строительных конструкций от проникновения в их толщу влаги, чтобы избежать возникновение грибка и плесени. Поэтому так важна гидроизоляция ванной комнаты в каркасных домах.
Наиболее часто применяют обмазочную гидроизоляцию, ведь такое покрытие:
- не имеет швов;
- можно нанести на любую основу, на влажную поверхность;
- имеет недорогую стоимость;
- не требует привлечения квалифицированных исполнителей.
Гидроизоляция ванной каркасного дома делается таким образом, чтобы получить монолитный водонепроницаемый поддон, состоящий из поверхности пола и 20 см высоты стен. Дополнительно периметр стен рекомендуется оклеить специальной лентой, чтобы защитить наиболее вероятные места растрескивания гидроизоляционного покрытия.
Нанесение материала выполняют по всей поверхности, контактирующей с водой. Если планируется душевой угол, в месте его размещения гидроизоляцию стен выполняют до потолка и на 50 см в стороны от края душевой кабины. То же, если к стене примыкает ванна. Возле смесителя состав наносят выше его на 20 см, таким же образом в месте крепления душевой лейки, умывальника и на 50 см в стороны от края.
Обмазочную гидроизоляцию можно легко наносить валиком, кистью или шпателем (выбор инструмента зависит от консистенции состава). При нанесении материала нельзя допускать пустых участков, лучше выполнить покрытие в 2-3 слоя.
Когда вышеперечисленные работы завершены, следует приступать непосредственно к укладке. Делать это самому или доверить мастерам, каждый выбирает сам, но, если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.
Изолирующая заливка
Нанесение заливки помогает сгладить перепады по высоте и неровности на стыках древесных плит. По завершении заливки мы получаем однородное и прочное основание для облицовочных работ. Также заливка показывает высокое качество изоляции от воды и её создание занимает мало времени.
Сырье для изолирующей заливки пола – это разогретый битум или асфальтобетон. Заливку осуществляют в несколько заходов. Конечная толщина изоляции составляет сантиметров 2-2,5.
Подготовку к заливке начинают с того, что зачищают плиты и герметизируют щели между ними. Вдоль стен монтируют опалубку. В качестве грунтовки наносят небольшой слой горячего раствора и дают ему застыть.
Следом наливают следующие слои, которые лучше выводить из углов и мест, где из пола выходят водопроводные трубы. Для равномерного распределения раствора используют зубчатый шпатель. Пузыри воздуха из толщи заливки удобно выгонять игольчатым валиком.
Как сделать санузел в каркасно-щитовом доме
Подробности раздел: Как сделать
После возведения конструкции каркасного дома, само собой встает вопрос комфорта, и, естественно, в первую очередь санузла. Технологии и материалы сегодня позволяют сделать санузел в соответствии с любыми пожеланиями заказчика. Установка и отделка нечем не отличается от другого дома. Но в реализации этого этапа есть свои нюансы.Так как каркасный дом легкий, то полы, скорее всего, сделаны по несущим деревянным балкам. Если проект дома не включал санузел, то следует знать, что на перекрытия будет действовать серьезная нагрузка. Возможно, придется дополнительно усиливать балки. Предварительно необходимо предусмотреть гидроизоляцию стен, пароизоляцию и работу вентиляции.Каркасный деревянный дом предполагает стены из дерева, поэтому обязательна обработка древесины антисептиком и изоляция стен от влаги. Грибковая плесень из дерева практически не выводится. В условиях влажности и тепла стена разрушается за 7-9 лет. После антигрибковой обработки стены можно отделывать декоративной штукатуркой. Такое решение придаст стенам эстетичный внешний вид и дополнительно защитит от влаги.
- Слив в канализацию следует обустраивать с возможностью ремонта и очистки. Коммуникации надежнее всего прятать внутри стен.
- Пол следует защитить гидроизоляцией. В случае ровного и неподвижного пола, наиболее простой и дешевый вариант устройство поддона из линолеума. Линолеум нужно стелить с запасом используя клей и силикон. Запас загибается вверх.Гораздо более надежно делать пол по стяжке. На доски по армирующей сетке укладывается раствор. Далее монтируется гидроизоляция так чтобы захватить часть стены. Поверх гидроизоляции нужен еще слой раствора.
- Ванную или душевую кабину целесообразней располагать возле стены, чтобы нагрузка распределялась на большее число балок.
- Для отделки стен подходящим материалом является влагостойкий гипсокартон. На этапе финишной отделки, как правило, используется керамическая плитка.
- Радиаторы отопления крепятся на крюках. Между стеной и радиатором должен быть зазор, чтобы предотвратить деформацию от постоянного нагрева.
- Потолок можно делать подвесной. Он отлично скроет электропроводку и вентиляцию. Электропроводка в санузле монтируется обязательно в гофрированной металлической трубе.
Залог отсутствия дефектов и долгого срока службы санузла — качественные материалы и максимально профессиональное производство работ по обустройству санузла.
Средняя стоимость работ
Стоимость работ по установке ветрозащиты зависит от вида материала: рулонный или плитный, типа установки — внутренняя или внешняя и стоимости материала, чем он дороже, тем дороже монтаж. Средние цены по стране на установку ветрозащиты на деревянных зданиях представлены в таблице.
| № | Вид работ | Размерность | Стоимость руб. |
| 1 | Установка обрешётки стен под теплозащиту из бруса | м2 | 324 |
| 2 | Установка двойной обрешётки стен из бруса под теплозащиту, двуслойная | м2 | 519 |
| 3 | Монтаж Изоспана | м2 | 83 |
| 4 | Монтаж супердиффузионной мембраны | м2 | 90 |
| 5 | Обшивка внутренняя плитами из древесного волокна Green Board GB600 | м2 | 286 |
| 6 | Обшивка плитой ISOPLAAT наружная по строительным лесам | м2 | 486 |
| 7 | Обшивка плитой STEICO Universal наружная по строительным лесам | м2 | 430 |
| 8 | Обшивка плитой Белтермо наружная по строительным лесам | м2 | 370 |
| 9 | Отделка фасада здания виниловым блокхаусом | м2 | 536 |
Пароизоляция стен ванной и туалета
Модератор: Изоспан
Пароизоляция стен ванной и туалета
Alexey8 » 28 фев 2016, 23:11
Просьба посоветовать способ устройства пароизоляции стен ванной и туалета в кирпичном доме, утеплённом изнутри минватой. Стенка между ванной и туалетом будет примыкать к наружней стене дома. Сейчас стены санузла и утепление в месте санузла демонтированы. Предполагается сделать все стены из ГВЛВ на стальном каркасе 5 см с заполнением минватой. Вопросы такие:
1) Пароизоляция нужна только для внешней стены и для периметра ванной? Т.е. стену между ванной и туалетом пароизолируем только со стороны ванной, чтобы не запирать в этой стене влагу? Стену между туалетом и комнатой не пароизолируем вообще? Комнатную сторону стены ванной тоже не пароизолируем (чтоб не запирать там влагу), только изнутри?
2) Следует ли чем-то закрывать вату там, где пароизоляция не нужна (стена туалет-комната, стена ванной со стороны комнаты), туалетная сторона перегородки туалет-ванная? Или ГВЛ достаточно?
3) Материал пароизоляции — Изоспан FD + FL?
4) Как крепить пароизоляцию к стальному каркасу?
5) Будет ли пароизоляция работать без вентзазора между FD и ГВЛВ?
Re: Пароизоляция стен ванной и туалета
Изоспан » 28 фев 2016, 23:42
Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.
Коротко о главном
Если не знать, как укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме правильно, можно уже через пару лет обнаружить, что он начал гнить, а утеплитель намок и перестал работать. Главное правило – не применять для пароизоляции деревянных конструкций непроницаемые плёнки, склонные к накоплению конденсата. Материал должен задерживать в себе избыточную влагу и постепенно испарять её. Такими свойствами обладают специальные плёнки и мембраны, одни из которых предназначены для использования внутри помещений, другие – снаружи. При монтаже важно учитывать, что такие материалы двухсторонние, и укладывать их правильно.
Виды пароизоляции и материалов для нее
Выделяют внутреннюю и внешнюю пароизоляцию Роквул. Выбор конкретного варианта зависит от площади стен в ванной комнате, материала, из которого возведено сооружение. Если дом имеет веранду, тогда теплопотери снижаются. В этом случае затраты на создание преграды сводятся к минимуму. Защита от конденсата бетонных строений, домов из газобетона и пеноблоков характеризуется сложностью. Объясняется это тем, что такие постройки отличаются высокими показателями теплоотдачи и теплопроводности.
Внешнюю защиту от пара выполняют одним из приведенных ниже методов:
- Вентилируемый фасад.
- Приклеивание тепло-пароизолятора на поверхность.
- Сэндвич (стена, теплоизоляция, внешняя отделка).
Преимуществом этих способов является то, что монтаж разрешается проводить в любое время года. Обрабатывать можно отдельные участки, стыки, углы, не нарушая при этом архитектурный вид здания.
Не существует универсального материала, который подходит для всех типов строений. Поэтому производители предлагают ряд антиконденсатных изделий. Чтобы купить наиболее подходящий вариант, надо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками каждого.
Ниже приведены виды изоляторов пара, которые чаще всего используют строители:
- Полиэтиленовая пленка. Главным недостатком является создание парникового эффекта. Поэтому при ее установке стоит позаботиться об организации качественной вентиляции. Целлофан не пропускает воздух. Поэтому некоторые мастера его перед применением перфорируют (делают много дыр при помощи валика с гвоздями). Полученные поры пропускают капли воды. Поэтому в качестве защиты от пара полиэтилен – не лучший выбор. Предпочтительнее его использовать для гидроизоляции.
- Мембранная пленка. Имеет множество небольших отверстий, через которые проходит воздух. Влага при этом удерживается. Существует три типа продукции: для наружного, внутреннего применения и пароизолятор с отражающим экраном. Наиболее яркими представителями являются Изоспан и Мегаизол.
- Мастика. Подходит для гипсокартонаГипрока. Хорошо пропускает воздух, но задерживает конденсат. Это обмазочное средство наносят до проведения отделочных работ.
Также часто мастера используют жидкую резину, рубероид, пергамин и алюминиевую фольгу, которые отличаются высокой сопротивляемостью диффузии.
Советы специалистов
Выбирая пароизоляцию, обратите внимание на рекомендации мастеров:
- Пергамин – недорогой вариант продукции, подходящей для монтажа в помещениях с невысоким уровнем влажности. Паропроницаемость не более 70 мг/м2.
- Полиэтиленовая пленка – еще один бюджетный вариант. Пропускают не более 5 мг/м2 пара в сутки. Армированные материалы лучше, они более стойкие к УФ-лучам и выдерживают давление от насыпной теплоизоляции.
- Укладывая полимерный материал двухстороннего типа, следите, чтобы шершавая сторона ложилась на теплоизолятор – гладкая поверхность не выпускает влагу совсем.
- Проводить работы лучше с помощником, так удобнее монтировать ленты изоляционного материала, чтобы они не порвались.
- Если решили, что лучше фольгированный материал, то паропроницаемость у продукции минимальная, можно крепить в помещениях с очень высокими показателями влажности и температуры.
- Мембранная продукция диффузного типа обладает пропускной способностью 3-20 мг/м2. Укладывать мембраны следует выше слоя теплоизоляции.
Зная все о пароизоляции, не будет проблем определить, какая лучше и купить нужное количество материала. Выбирая толщину листов, если слой изоляции предполагается делать толстым, отдавайте предпочтение 2 слоям из листов 1,5 см толщины, чем 1 слою из листа толщиной в 3 см. Два листа меньшей толщины дольше сохраняют форму, не уплощаются, а значит, не утрачивают своих характеристик.
Известные производители и цены
Выпускают мембраны и пленки разные производители. Лучше отдавать предпочтение известным фирмам и не покупать дешевые товары, назначение которых можно найти на форумах. От того, сколько стоит продукция, зависят ее эксплуатационные параметры.
Ниже приведен перечень популярных марок пароизоляторов и их стоимость:
- Ондутис. Представляет собой полноценную систему дышащих мембран, паро-, гидро- и ветроизоляционных пленок, которые подходят для любых конструкций, перекрытий. Производителем является компания Ондулин. Цена начинается от 705 рублей за рулон.
- Выпускает компания Тайвек. DuPont надежно защищает от атмосферных осадков, конденсата и ветра. Средняя стоимость составляет 6000 рублей.
- Продукция фирмы Ютафол надежно защищает теплоизолятор от разрушительного действия влаги. Примерная цена – 1470 рублей.
- Такофол. Это армированные полиэтиленовые пленки с микроперфорацией. Они обладают высокими паро- и гидроизоляционными свойствами. Стоят так же, как и
- Fakro лого. Изделие производится на основе прочных синтетических составов, ПВХ-мембран. Отличается прочностью и долговечностью. Стоимость начинается от 4400 рублей за рулон.
- Клобер. Качественная продукция фирмы Клобер. Средняя цена — 7650 рублей.
- Предприятие выпускает самые совершенные мембраны для гидро- и пароизоляции. Рулон обходится в 5900 рублей.
- Технониколь. Отечественный производитель специализируется на выпуске защитных пленок и мембран. Примерная стоимость продукции – 1700 рублей за рулон.
- Rockwool. Применяется для защиты межэтажных перекрытий, кровли от капель воды, образующихся в помещении. Одна из поверхностей шероховатая. Это позволяет влаге лучше испаряться. Материал предназначен для каркасных сооружений. Цена очень высокая. Поэтому Rockwool по карману не каждому.
- Изолон. Это фольгированное полотно с высокими пароизоляционными качествами. Рулон стоит от 60 до 140 рублей.
Таким образом, пароизоляция скатной кровель и межкомнатных стен защищает утеплитель и конструкцию дома от проникновения влаги и ветра с улицы. Существует несколько видов материала для создания барьера. Чаще всего используют пленки. В монтаже они просты. Главное, учитывать тип изделия и технические параметры здания. Если установка была выполнена грамотно, тогда в доме всегда будет уютно и тепло. Видео по теме можно посмотреть далее.
Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
- и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Концепция защиты от влаги и воздуха
Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.
Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.
В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:
- приготовление пищи;
- испарение воды в ванной комнате;
- дыхание обитателей дома;
- цветы на окнах;
- периодическая уборка в помещениях.
Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.
Устройство пароизоляции деревянного дома
Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.
Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.
Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.
Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя
Ветрозащита: какую выбрать?
Разумеется, покупатель прежде всего изучает продукцию в доступном ему ценовом диапазоне, однако нужно помнить, что желание сэкономить и приобрести, например, полиэтиленовую плёнку вместо качественной супердиффузионной мембраны, в итоге выльется в новые траты. Как бы то ни было, главными параметрами, на которые стоит обращать внимание, являются:
Безопасность материала. Токсичные, выделяющие вредные вещества плёнки для жилых помещений не подойдут ни в коем случае.
Срок эксплуатации. Если ремонт делается окончательно, на века – лучше подумать о приобретении как можно более долговечного материала, пусть и по большей цене.
Характеристики. Устойчивость к воздействию ультрафиолета, температура, при которой может использоваться ветрозащита, её прочность – всё это обязательно нужно учитывать. Заранее ознакомьтесь со свойствами покупаемого материала – производитель обязан указывать все характеристики своего продукта в описании.
Основные характеристики качественной ветрозащиты:
Температурный диапазон. Показывает минимальную и максимальную температуру, при которой возможна эксплуатация изделия. Обязательно берите защиту с расчётом на наши зимы!
Водоупорность, или гидроизоляция. Означает стойкость к воздействию влаги. Чем выше – тем лучше.
Эквивалентная толщина диффузии. Число, характеризующее соответствие толщины материала к толщине сухого воздуха. Эта характеристика нужна для строителей-профессионалов, рядовому пользователю она мало что скажет.
Стойкость к атмосферному воздействию. Параметр, который показывает, как долго может простоять мембрана без финишного покрытия.
Если же говорить о вешних параметрах, по которым можно судить о качестве ветрозащиты деревянного дома, то лучше, чтобы:
наружная поверхность мембраны была шероховатой – так образующийся на ней конденсат не будет стекать в пространство между стен и под кровлю, а испарится естественным образом.
плёнка была прочной на разрыв – чем она прочнее, чем сложнее её разорвать, тем дольше она прослужит.
имела высокую стойкость к ультрафиолету – особенно, если вы пока решили повременить с финишной обшивкой.
Практическая реализация
Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.
По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.
Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера
По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.
Внимательно изучите маркировку на пленке. Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.
Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.
Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем. Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.
По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки. Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.
Видео описание
Правильное обустройство утеплённого межэтажного перекрытия показано в видеоролике:
Порядок выполнения работ
Перед тем как стелить пароизоляцию на пол в деревянном доме, все деревянные поверхности обязательно пропитывают специальными антисептическими средствами. Это мощная дополнительная защита древесины от гниения, повреждения насекомыми и микроорганизмами.
При устройстве пола первого этажа последовательность работ должна быть такой:
- на бетонные или кирпичные промежуточные опоры для лаг укладывают гидроизоляцию из рубероида;
- на смонтированных лагах закрепляют черепные бруски, к которым пришивают доски чернового пола;
Совет! Доски чернового пола лучше укладывать с зазорами для лучшей вентиляции.
Монтаж чернового пола Источник freevilladge.com
- мембранную гидроизоляцию расстилают поверх чернового пола гладкой стороной вверх, она должна закрывать не только настил, но и лаги;
- материал укладывают с нахлёстом, проклеивая стыки скотчем для обеспечения герметичности;
- следующим слоем является утеплитель, плотно уложенный между лагами;
- толщина утеплителя должна быть немного меньше высоты лаг, чтобы между ним и пароизоляцией оставался воздушный зазор;
- пароизоляционный материал раскатывают поверх утеплителя поперёк лаг с нахлёстом на стены;
- к стенам он крепится с помощью двухстороннего скотча, а на лагах фиксируется степлером таким образом, чтобы между ними она слегка провисала, а не была натянута;
- все полосы укладываются с хорошим нахлёстом и соединяются скотчем;
- после монтажа пароизоляции вдоль лаг укладывают и крепят бруски контробрешетки, необходимые для устройства вентиляционного зазора между ней и чистовым полом.
Схема устройства утеплённого деревянного пола по лагам Источник grind-wood.ru
Последний этап – устройство дощатых полов или листового настила под чистовое покрытие.
Выбор плитки
При выборе плитки нужно в первую очередь оценить ее качество. Выбирать материал нужно по следующим параметрам:
- разница размеров диагоналей менее 1 мм;
- изделия не имеют сколов и иных повреждений;
- ребристость на обратной стороне имеет высоту больше 1,5 мм.
Важно знать, чем отличаются напольная и настенная плитка:
- Напольная зачастую несет ударные нагрузки от падающих на нее предметов, поэтому при производстве эмалевое покрытие, как и саму плитку, делают толще.
- Плитка для пола более плотная по структуре и ее сложнее нарезать, для работы потребуется специальный плиткорез.
- Для обеспечения сопротивления скольжению поверхности напольной плитки придают рельеф или делают ее матовой.
При покупке керамической плитки следует брать материал с запасом 7-10%, это количество уйдет на подрезку.
Технология защиты пола из дерева
Перед монтажом гидроизоляции специалисты рекомендуют опустить уровень пола ванной комнаты на несколько сантиметров ниже уровня пола других помещений в доме и оборудовать небольшой порожек. Это задержит воду в случае протечки.
Процесс обмазочной гидроизоляции состоит из нескольких этапов.
Подготовка
В первую очередь необходимо выяснить состояние пола в ванной комнате. Это позволит выявить объем работ, выбрать технологию и материалы.
Основание очищают от грязи, пыли и посторонних предметов. Гидроизоляция нуждается в тщательной предварительной уборке. Если в поверхности пола имеются щели и отверстия, их нужно заделать мастикой по дереву для создания надежного защитного слоя. После этого пол еще раз очищают от пыли и мусора.
На этом этапе необходимо обработать дерево антисептической пропиткой, чтобы избежать образования плесени.
Обработка грунтовкой
Чтобы обеспечить высокую адгезию гидроизоляционного материала с основанием, пол комнаты грунтуют. Оптимальный вариант – использовать грунтовочную смесь того же класса, что и гидроизоляционный материал.
Раствор грунтовки готовят следующим образом: берут одну часть сухой смеси, разводят его одной частью воды до консистенции густой сметаны.
После такой обработки пол в доме должен полностью высохнуть. Углы и стыки необходимо проклеить специальной гидроизоляционной лентой: таким образом, все уязвимые места будут полностью защищены от влаги.
Приготовление гидроизоляционного раствора
Жидкий компонент и сухую смесь разводят в равных пропорциях, тщательно размешивают до однородной консистенции. Можно приобрести готовые мастики на битумной основе. Расход материала – 2-3 кг/кв. м.
Нанесение смеси
Для обработки поверхности пола деревянного дома гидроизоляционным составом используют валик, шпатель и кисть.
Первый раз смесь наносят ровным слоем с помощью валика. В труднодоступных зонах применяют шпатель и кисть.
Необходимо гидроизоляционной смесью обработать стены на высоту примерно 10 см над уровнем пола: так влага не проникнет в комнату.
Первый слой гидроизоляции должен полностью высохнуть (4-6 часов). После этого можно наносить второй слой, проводя его перпендикулярно первому.
Сушить обработанную гидроизоляционным составом поверхность нужно в течение суток. После этого можно приступать к другим видам ремонтных работ.
Общие рекомендации по монтажу
Пароизоляцию потолка рекомендуется выполнять изнутри помещения. Исключения составляют регионы, где температура воздуха зимой может достигать -32°C. В таких климатических условиях устанавливать пароизоляцию рекомендуется с двух сторон.
Особенности пароизоляции потолка
Способ монтажа пароизоляционного материала зависит от его вида и поверхности, на которую он крепится. Но в любом случае необходимо соблюдать общие рекомендации.
Перед укладкой пароизоляции все поверхности тщательно герметизируют
Особое внимание стоит уделить стыкам возле дымохода, вентиляционных коробов и т. д. Пароизоляция настилается между помещением и утепляющим слоем. Материал должен покрыть всю поверхность без пропусков и разрывов. Закреплённый материал не должен провисать, но натягивать его слишком сильно также нельзя, поскольку от перепадов температуры произойдёт его разрыв. При работе полосы материала укладываются внахлёст (примерно 10 см)
В углах стыки недопустимы, в них укладывают цельное полотно для качественного перекрытия всей поверхности угла.
Пароизоляционный материал нужно укладывать внахлест внахлёст (примерно 10 см)
Припуск по периметру потолка должен составлять не менее 20 см. Перед укладкой поверхность потолка очищается от грязи и пыли, затем тщательно просушивается.
Выполнение оклеечной влагозащиты
Если использовать оклеечный метод гидроизоляции полов ванной комнаты, то нужно придерживаться определенной последовательности работ:
- подготовка основания (очистка пола от мусора и пыли, ликвидация трещин и щелей); нарезка полос рулонного материала соответствующей длины;
- равномерное нанесение (слой 1,5 мм) на поверхность битумной мастики;
- раскатывание листов или рулонов гидроизоляции;
- обработка кромок водостойкой шпатлевкой для гидроизоляционных работ (слой 1-1,3 мм).
Оклеечный метод – это монтаж гидроизолирующего ковра в несколько слоев.
В процессе работ по гидроизоляции оклеечным методом необходимо поддерживать определенный тепловой режим. Полимерно-битумные материалы монтируют под воздействием высокой температуры (45-50° С), при этом требуются определенные инструменты и практический опыт выполнения такой укладки.
