Для капитальности некоторых конструкций несущее основание нужно глубоко закладывать в землю.
Но чем больше вес ленты, тем дороже выйдет домостроительство. Поэтому на этапе проектных расчетов необходимо учесть исходные условия и воспользоваться регламентированной методикой.
Какой должна быть ширина и глубина заложения ленточного фундамента, расскажем в статье.
Оптимальное расстояние для различным построек
Исходить только из величины или назначения построек нельзя, так как помимо веса дома важную роль играет тип грунта.
Чем плотнее подстилающие слои, тем меньшую ширину ленты можно делать при строительстве.
Для вспомогательных и хозяйственных строений ширина ленты допускается:
- Плотный (скальный) грунт, глина — 25 см.
- Суглинок — 30 см.
- Песок, супеси — 35 см.
- Мягкий слежавшийся песок — 40 см.
- Очень мягкий песок — 45 см.
Для одноэтажных легких домов (дача, каркасный дом):
- Плотный (скальный) грунт, глина — 30 см.
- Суглинок — 35 см.
- Песок, супеси — 40 см.
- Мягкий слежавшийся песок — 45 см.
- Очень мягкий песок — 50 см.
Для двухэтажных коттеджей:
- Плотный грунт — 50 см.
- Суглинок — 60 см.
- Остальные типы грунтов не имеют усредненных показателей и требуют отдельного специализированного расчета.
Необходимо учитывать, что средние значения редко годятся для конкретных ситуаций, поскольку всегда существует масса дополнительных факторов, не учтенных в таблицах.
Воздействие этих факторов способно радикально изменить условия эксплуатации и потребовать отдельного расчета, иногда произведенного по совершенно иной методике.
Какой должна быть высота фундамента над землёй
Устройство большинства типов фундаментов для каркасного или кирпичного дома предполагает наличие надземной части. Основное её назначение – обеспечение защиты от атмосферных осадков и температурных колебаний несущей части конструкции, которая находится под землёй. Какой высоты она должна быть? С одной стороны, логично увеличить надземную часть, чтобы защитить также и сам дом, а с другой – сделать это будет накладно с финансовой точки зрения.
Устройство ленточного основания из блоков или кирпича либо плитного для каркасного или каменного дома рекомендуется делать с возвышением от поверхности грунта более 30 см. Такое устройство позволит визуально чётко разделить здание от фундамента и улучшить целостность объекта при эксплуатации под негативным влиянием внешней среды.
Этот факт обязательно нужно брать в расчет и наносить соответствующие размеры на чертеж дома с применением достоверных данных для определённого региона застройки. Для упрощения задачи можно посмотреть готовые проекты домов, которые возведены поблизости. Но рекомендуется всё же перепроверить верность расчетов.
Рекомендуем посмотреть видео о том, на какую глубину копать ленточное основание.
При строительстве каркасного дома обычно стараются сэкономить на фундаменте и делают его из бруса. Однако для обеспечения дополнительной защиты от промерзания и пучения грунта высоту делают намного выше, чем при закладке основания из блоков. Максимально допустимой длиной является 30-40% от общей длины свай в зависимости от наличия сжимающих и растягивающих напряжений в грунте, чтобы не была допущена заливка водой фундамента.
Если планируется возведение дома из бруса или кирпича на фундаменте из блоков или монолита, то нужно расчет проводить с учётом фактора проседания грунта под большой нагрузкой. В таких случаях требуется обеспечивать запас примерно в 20-30% от величины, взятой с учётом количества выпадающих осадков. Это позволит эффективно бороться с пучинистыми и рыхлыми грунтами, а также сезонными сдвижками почв.
Стоимость
Себестоимость ленточного фундамента состоит из затрат на материалы (в т.ч. их транспортировку) и проведение работ. «Львиная» доля расходов ложится на бетон.
Исходя из средних цен 2022 года, для характерных примеров можно привести такие цифры затрат: 30х60 см – 3900 руб/м, 40х80 см – 4800 руб/м. Стоимость работ в среднем составляет 30-40% от затрат на материалы. Эту статью можно заметно сократить при изготовлении фундамента своими руками.
При заказе изготовления ленточного фундамента под ключ можно привести такие ориентировочные расценки:
- при размере дома 4х6 м – 130000-150000 рублей (стоимость работ – 50000-65000 руб.);
- при размере 6х8 м – 165000-190000 рублей (работа – 70000-80000 руб.);
- при размере 6х10 м – 220000-250000 рублей (работа – 90000-110000 руб.);
- при размере 9х9 м – 245000-280000 рублей (работа – 100000-125000 руб.).
Стоимость фундамента существенно зависит от заглубления и структуры грунта. На чрезмерно твердом грунте приходится использовать специальную землеройную технику.
Расчет глубины заложения основания одноэтажного дома
Траншея под основание
Фундамент для одноэтажного дома должен быть заложен на глубине, которая находится ниже уровня промерзания грунта. Чертеж обязательно должен учитывать данный критерий и выполнен с его учётом.
Нормированная глубина промерзания определяется на основе данных, полученных за последние 10 лет для конкретного региона. Результаты наблюдений сравниваются с ГОСТ 25100, а затем определяется линия перехода пластичного мёрзлого грунта в твёрдый.
Если к таким данным нет доступа или они утеряны, то для регионов с глубиной промерзания до 2,5 м допускается выполнить расчет по формуле:
где Mt – безразмерный коэффициент, который определяется суммой всех абсолютных температурных значений ниже нуля, согласно СНиП 23-01. Если информация о температурах в нормативных документах отсутствует, то необходимо обратиться в гидрометеорологический центр для их получения;
d0 – величина, зависящая от типа грунта на участке. Её взять можно из СП 22.13330.2011.
Если глубина промерзания превышает 2,5 м, то необходимо проведение теплотехнических расчетов в соответствии с СП 25.13330. Расчет сезонного промерзания грунта осуществляется по формуле:
где kh – безразмерный коэффициент, который учитывает тепловой режим для наружных и внутренних конструкций основания на основе сведений об отоплении здания. Определяется по Таблице 1 либо принимается равным 1,1 для неотапливаемых помещений (за исключением северных регионов, где преобладают отрицательные температуры в течение всего года).
Таблица 1. Величина коэффициента kh в зависимости от конструктивных особенностей здания
Данные Таблицы 1 справедливы для тех случаев, когда расстояние между стеной и краем фундамента менее полуметра, а в случае его превышения – коэффициенты следует повысить на 0,1. Если температура попадает в интервал между табличными значениями, то берут величину с меньшим значением.
Глубина закладки наружного или внутреннего фундамента для отапливаемых помещений с холодными подвалами или техническими помещениями должна быть определена на основе Таблицы 2.
Таблица 2. Глубина заложения фундамента в зависимости от типа грунта для домов с подвальным неотапливаемым помещением
Расчет глубины заложения фундамента для дома из блоков или кирпича с подвальным помещением проводится по следующей формуле:
где hs – толщина грунта выше подошвы основания, если смотреть с подвала;
hcf – толщина пола подвала;
γcf – величина удельного веса конструкции подвальных полов.
Посмотрите видео, как произвести самостоятельный масштаб основания.
Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента
Чтобы лучше понять, как рассчитать ширину монолитной ленты, нужно рассмотреть это на примере. Первоначально нужно систематизировать исходные данные необходимые для расчёта.
- размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м 2 ;
- внутри дома посередине расположена несущая стена;
- стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м 3 ;
- кровля из шифера – 40 кг/м 2 ;
- перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м 2 ;
- глубина промерзания почвы – 700 мм;
- уровень грунтовых вод – 2,2 м;
- грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см 2 ;
- снеговая нагрузка – 50 кг/м 2;
- полезная нагрузка – 20 кг/м 2 .
Определение суммарной нагрузки от дома на ленточный монолитный фундамент
На основе имеющихся исходных данных делают расчёт суммарной нагрузки на фундамент. Также определяют габариты монолитной ленты. Необходимо, чтобы застройщики сделали расчёт в следующем порядке:
Кровля
Крыша из шифера двускатная. С учётом уклона кровли и её свесов применяют коэффициент 1,1. Нагрузка от кровли составит: 100 м 2 х1,1х40 кг/м 2 = 4000 кг.
Кирпичные стены
Чтобы определить нагрузку от стен, зная их толщину, нужно подсчитать их длину. Длина стен по периметру составит: (10 х 4) – (0,25 х 4) = 39 м. Вычет удвоенной толщины кирпичной кладки сделан потому, что оси плана дома проведены посередине толщины стен. Длина внутренней несущей стены составит 10 – 0,25 = 9,75 м. Общая длина несущих стен будет равна 48,75 п.м.
Объём кирпичной кладки составит: 48,75 х 0,25 х 2,7 = 32,9 м 3 . Полная нагрузка от кирпичных стен равна: 32,9 х 1600 = 52 670 кг.
Перекрытие из железобетонных плит
Одноэтажный дом имеет перекрытия в двух уровнях. Это перекрытие цоколя и потолок в доме. Площадь перекрытий равняется: 100 х 2 = 200 м 2 . Соответственно нагрузка от плит перекрытий будет равна: 200 м 2 х 500 кг/м 2 = 100000 кг.
Снеговая нагрузка
Для расчёта снеговой нагрузки берут общую площадь кровли дома – 100 х 1,1 = 110 м 2 . Снеговая нагрузка составит: 110 м 2 х 50 кг/м 2 = 5 500 кг.
Полезная нагрузка
Норма этой нагрузки рассчитана на основе усреднённых величин веса технического оборудования, внутренних коммуникаций, отделки помещений, мебели и прочего. Удельный вес полезной нагрузки колеблется в пределах 18 – 22 кг/м 2 .
Расчёт полезной нагрузки производят на основе среднего показателя – 20 кг/м 2 . Вес составит: 100 м 2 х 20 кг/м 2 = 2000 кг.
Итого суммарная нагрузка на фундамент будет равна: 4 000 + 52670 + 100 000 +2 000 = 159 000кг.
Расчёт ширины монолитной ленты
Согласно вышеуказанной формуле определяют минимальную площадь подошвы фундамента:
(1,2 х 159 000 кг) : 2 кг/см 2 = 95 400 см 2 . То есть минимальная допустимая площадь подошвы основания дома будет равняться 10 м 2 .
Общая опорная площадь кирпичных стен определяется произведением длины в плане несущих стен на их толщину: 48,75 м х 0,25 м= 12,18 м 2 .
В результате видно, что расчётная опорная площадь меньше минимальной опорной площади стен. Следовательно, ширина ленточного фундамента должна быть равна 250 мм + 100 мм = 350 мм.
Потребность в материалах для устройства монолитной ленты
Учитывая толщину промерзания грунта (0,7 м) и глубину уровня грунтовых вод (2,2 м), монолитную ленту делают мелко заглублённой – 1 м.
Для заливки опалубки используют бетон М 300. Объём потребности в бетонном растворе равен: 0,35 м х 1 м х 48,75 м= 17 м 3. . С учётом непредвиденных потерь потребность в бетоне составит 17,3 м 3 .
Арматурный каркас состоит из 4-х продольных арматурных стержней периодического профиля диаметром 12 мм. Так как поперечные стержни каркаса делают из тех же стержней, то общая потребность в арматуре составит: 50 м х 4 = 200 м.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высчитать ширину, высоту и длину ленточного фундамента для своего дома вполне под силу мало-мальски сведущим в строительном деле людям.
Особенности
Преимущества:
1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.
2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.
3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.
4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.
5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.
6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.
Недостатки:
Многие из них относительные, но отметить стоит и их.
1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.
2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.
3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.
4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.
Расчет толщины плиты
Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.
Исходные данные для расчета толщины фундамента:
- Тип грунта.
- Конфигурация подземных водоносных пластов.
- Уровень промерзания почвы.
- Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
- Общая нагрузка на фундамент.
Что определяется:
1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).
2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.
3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.
Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.
*Размеры – в «мм».
- Сечение прутка – 12.
- 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
- Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.
Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.
Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.
Завершающий этап монтажа
После заливки бетонной ленты в фундамент для дома, опалубку снимают через десять дней. Однако полное затвердение наступает на 30-е сутки. Только после этого приступают к следующим работам.
Гидроизоляция
Монолитная плита обладает способностью хорошо впитывать воду. Поэтому чтобы защитить фундамент для дома выполняют гидроизоляцию плиты. Прежде чем приступить к таким работам, нужно оценить, насколько близко от поверхности почвы проходят грунтовые воды, и обеспечить устройство слоя дренажа под землей. Это предотвратит преждевременное разрушение плиты.
Гидроизоляция проводится разными способами:
- Обмазочная — при этом пользуются битумными мастиками, которую наносят кистью или валиком. Такую несложную работу можно делать самостоятельно. Однако из-за того, что материал следует наносить два раза, покрытие фундамента затянется надолго. Кроме того мастика недолговечна: через десять лет понадобится повторная обработка.
- Рулонная – покрытие рулонами рубероида, гидроизола с помощью клеящей битумной мастики или расплава газовой горелки. Такую изоляцию применяют для защиты нижней части ленты от грунтовых вод. Сверху основание изолируют таким способом, когда закладывают кирпичные стены.
- Напыляемая – наносится при помощи жидкой резины с предварительной очисткой от грязи и пыли и грунтовкой поверхностей.
- Специальной штукатуркой с гидрофобными компонентами. Предварительно на поверхность крепится сетка дюбелями.
- Проникающая гидроизоляция – специальный раствор на цементной основе, который проникает внутрь бетона, и делают его водонепроницаемым.
- Экранирование – с помощью бетонитовых панелей, которые прибивают к стенам фундамента.
Наиболее оптимальное решение – проникающая гидроизоляция. Ее компоненты увеличивают прочность монолитной ленты фундамента.
Утепление
Незащищенное основание строения подвергается охлаждению зимой. При этом начинает промерзать почва, а это означает дополнительные затраты на отопление дома. Наличие утеплителя снаружи позволяет сэкономить 25% тепла.
Утеплители, которые применяют для фундамента кирпичного дома:
- Пенопласт – в форме листов. Стоит применять такой материал толщиной не меньше 5 см. Преимущества: Небольшой вес материала упрощает работу.
- Не впитывает влагу.
- Сохраняет тепло.
- Не подвержен грибку, плесени.
- Экструдированный пенополистирол или ЭППС. ЭППС и пенопласт производят из одного сырья, но проходят разную обработку. Первый сильно нагревают, из-за чего характеристики материала улучшаются.
- Пенополиуретан или ППУ – жидкий материал, наносится распылителем. Особенности: Благодаря своей консистенции проникает в трещины.
- Легко ложится на поверхность.
- Устойчив к перепадам температур.
- Не подвергается действию грибка и плесени.
- Керамзит – хорошо впитывает влагу. Популярен из-за низкой цены и экологичности.
- Мастики – жидкий материал. Применяют в качестве основы для укладки других материалов.
Самый простой и надежный материал это пенопласт. Таким материалом легко утеплить фундамент снаружи самостоятельно. Из материалов понадобится: грунтовка, штукатурка, клей, сетка и дюбели.
Разобравшись с технологией и со всеми нюансами монтажа фундамента, правильно рассчитав требуемые материалы и грамотно выполнив работы, хозяин дома получит надежную конструкцию, которая прослужит очень долго.
Как правильно все рассчитать
Формула расчета площади основания выглядит следующим образом S>γn F/γc R0, где
- γn — коэффициент надежности, равный 1,2.
- F — нагрузка на основание, т.е. общий вес дома, фундамента, снеговая нагрузка, вес имущества, людей и т.д., воздействующий на подстилающие грунтовые слои.
- γc — коэффициент условий работы. В зависимости от типа грунта он составляет от 1 (глина) до 1,4 (песок).
- R0 — условное сопротивление грунта. Табличное значение, находится в приложениях СНиП для данного типа грунта.
В результате этого расчета будет получена величина общей площади ленты. Для определения ширины основания (средней) полученное значение S надо разделить на общую длину ленты, включая внутренние стены и прочие участки периметра. Полученное значение покажет расчетную толщину основания ленты.
Это значение является минимальным. На практике его увеличивают, иногда в несколько раз.
Следует учесть, что приведенная формула дается лишь для ознакомления с методикой расчета. В любом случае эту работу должен выполнить грамотный и опытный специалист. Расчет фундамента — важная и ответственная процедура, обладающая большим количеством сложностей и специфических моментов.
Неподготовленный человек не может рассчитать такой проект, не допустив ряд грубых ошибок, следствием которых может оказаться разрушение дома. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить параметры ленты по известным данным (тип грунта, расчетное или табличное значения сопротивления и т.д.).
Для уточнения полученных данных следует перепроверить полученные результаты на других подобных ресурсах.
Частые ошибки и способы их избежать
Укладка песчаной подушки без утрамбовки. Это приводит к неравномерному проседанию столбов и деформации ленточной части. Нужно обязательно утрамбовывать почву под подушкой и саму подушку.- Допускаются неровности дна траншеи. В результате толщина бетонной заливки получается неравномерной, и высыхает она неравномерно. Чтобы этого избежать следует при прокладывании траншеи использовать строительные лазерные уровни.
- Выкапывают траншеи и оставляют их на несколько дней. В результате земля со стенок осыпается и создает перепады на дне. Нужно выкапывать и наполнять ямы в один день.
Особенности столбчато-ленточного фундамента
Такой фундамент является попыткой объединить преимущества колонного и ленточного фундаментов в одной конструкции и максимально устранить их недостатки. Должен сказать, что это очень успешный эксперимент, потому что он приносит ряд преимуществ этого типа фонда:
- Значительное сокращение объема земляных работ.
- Возможность строительства на средних и сильно изогнутых почвах, в том числе на торфяных почвах.
- Нет необходимости делать подушки из песчаника или песка под весь фундамент.
- Дренажная система не требуется.
- Снижает расход бетона, арматуры и рабочего времени.
- Снижаются потери тепла и улучшается виброизоляция здания.
Столбы
Основной проблемой в нашем климате является большая разница между летней и зимней температурами, когда замерзание воды в грунте зимой приводит к высоким нагрузкам на пол здания.
Одним из способов защиты фундамента является его более глубокое погружение, чем уровень замерзания грунта на строительной площадке. Например, для Московской области, в зависимости от типа почвы, это значение составляет в среднем 1,4 метра.
Если используются сваи, то только они устанавливаются на этой глубине. Также оцените разницу в интенсивности работы и количестве кубометров земли, которую вы добыли самостоятельно.
Ленточный фундамент
Полосовой фундамент (кран) в этой конструкции служит несущим элементом, который поглощает и распределяет нагрузку со стен.
Как правило, он не соприкасается с землей, так как расположен на расстоянии 10-20 см. Если ремень установлен в полу, например, если было выбрано более плоское устройство, следует учитывать, что на него влияет также нагрузка с пола из-за колебаний температуры.
Для того, чтобы ремень не оттягивался от стоек, необходимо предусмотреть такую конструкцию, если он может двигаться и при вертикальных перемещениях, т.е. при работе в качестве поршня. Штоки должны быть гладкими без расширения снизу.
Материалы
Опоры могут быть изготовлены из различных материалов, от круглого дерева до железобетона. Форма также круглая, квадратная, полая и полигональная.
Если это самостоятельное здание с минимальным внешним притяжением сил и механизмов, то круглый бетонный столб является оптимальным.
Видео описание
Когда и как делать песчаную подушку под фундамент, смотрите в следующем видео:
Это важно! Настоятельно рекомендуется располагать фундаментную подушку не только непосредственно под самой фундаментной конструкцией, но и с превышением площади проекции ее подошвы.
- Комбинированный способ. В этом варианте комбинируются и утепление фундамента, и устройство песчаной подсыпки и установка системы дренажа. Для искусственно занижения глубины закладки фундамента данный прием является наиболее эффективным. Схему такой комбинации методик поясняет следующий рисунок.
Схема утепления ленточного фундамента с использованием дополнительной песчаной подушки Источник readmehouse.ru
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на расчете, монтаже и ремонте фундаментов под ключ.
Глубина залегания плитного фундамента
Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:
Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.
Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами.
Устройства свайного типа.
Применение свайной или столбовой конструкции наиболее подойдёт для почвы с непрочной или чрезмерно пучинистой поверхностью.
Большой популярностью пользуется конструкция столбчатого фундамента, имеющая в своём составе широкие опорные подошвы с буронабивным устройством.
У такого фундамента есть один главный недостаток – при его возведении требуется применение специализированной техники. Конструкция хорошо подойдёт для строительства одноэтажных зданий и всевозможных пристроек.
При строительстве фундамента под кирпичный дом своими руками, имеющего свайную конструкцию. необходимо придерживаться следующих инструкций:
- Вначале следует произвести очистку и разметку участка. Проверить соответствие углов основания заданным величинам;
- Определить места, в которых будут располагаться опоры;
- Извлечь грунт из размеченных участков;
- Пробурить скважины;
- Осуществить изготовление каркаса из арматуры. Его высота должна превышать уровень грунта на 30 см;
- Насыпать песчано-гравийный состав в углубления для скважин;
- Произвести установку каркаса в отверстия для скважин и залить с помощью бетонного раствора.
Для застывания основания потребуется 4 недели. При заливке основания из свай потребуется применение опалубки. В качестве материала можно использовать простые доски или фанерное покрытие.
Расчет количества бетона, проволоки и арматуры
Определившись с размерами фундамента, нужно просчитать, сколько арматуры, проволоки и бетона нам понадобится.
С последним как раз всё просто. Объём бетона равен объёму фундамента, который мы уже нашли, когда считали нагрузку на грунт.
А вот какой использовать металл для армирования, ещё не решено. Здесь всё зависит от вида основания.
Арматура в ленточном основании
Для данного типа фундамента используют лишь два пояса армирования и арматуру толщиной до 12 мм. Горизонтальные продольные прутья арматуры подвергаются большей нагрузке, чем вертикальные или поперечные.
Поэтому по горизонтали кладут ребристую арматуру, а по вертикали – гладкую.
Длину ребристой арматуры несложно высчитать, если умножить общую длину основания на количество рядов прутков. Если фундамент узкий (40 см), достаточно и двух продольных прутков на каждый пояс. В противном случае, количество арматуры в поясе придётся увеличить.
Поперечные прутья монтируют через каждые 0,5 м, отступая по 5-10 см от края фундамента. Определяем количество соединений, поделив всю длину фундамента на 0,5 (шаг между пересечениями) и прибавив 1.
Чтобы найти длину гладкой арматуры, необходимой для одного пересечения, используем формулу:
(ШФ — 2*от)*2 + (ВФ – 2*от)*Р, где ШФ и ВФ – ширина и высота фундамента, от – отступ от края фундамента, Р – количество рядов арматуры в поясе.
количество необходимой для фундамента гладкой арматуры
Затраты вязальной проволоки для фундамента – это произведение расхода проволоки для одной связки (30 см), количества связок на одном пересечении (приравнивается к количеству рядов арматуры, помноженному на 4) и количества соединений.
Арматура в плитном основании
Для плитного основания применяют ребристую арматуру толщиной 10 мм и больше, укладывая её сеткой, с шагом в 20 см.
То есть на два пояса армирования понадобится:
2*(ШФ*(ДФ/0,2+1) + ДФ*(ШФ/0,2+1)) м арматуры, где ШФ – ширина, ДФ – длина фундамента.
пересечение верхней сетки соединить с соответствующим пересечением нижней
Учитывая толщину плиты и удалённость каркаса от поверхности плиты, определим необходимое для соединения поясов количество арматуры, используя формулу:
((ДФ/0,2+1)*(ШФ/0,2+1))*(ТП-2*от), где ТП – толщина плиты, от – отступ от поверхности.
сколько арматуры понадобится для плитного фундамента
Длина вязальной проволоки рассчитывается, исходя из формулы:
(ДФ/0,2+1)*(ШФ/0,2+1)*4*0,3
Используемые материалы
При возведении ленточного фундамента основным материалом является бетон, из чего, собственно, и состоит сам фундамент. От бетона зависят прочностные характеристики и стойкость к эксплуатационным воздействиям.
Для того чтобы бетонное основание получилось долговечным, он должен соответствовать марке не ниже М300. При самостоятельном изготовлении используется смесь цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5.
Для сборного ленточного фундамента могут использоваться железобетонные плиты ФЛ 12.12 или ФЛ14.12, а также блоки ФБС размером 0,8-2,5 м.
Бетон обязательно армируется стальными стержнями. Согласно спецификации к проекту, в основу каркаса закладывается рифленая стальная арматура класса АIII (А500) диаметром от 12 до 16 мм. Для вертикальной увязки применяется гладкая арматура диаметром 10-12 мм. Связка каркаса обеспечивается стальной вязальной проволокой.
Важным элементом является подушка под бетонную ленту. Она изготавливается из слоев песка и щебня или гравия средней фракции. Для гидроизоляции применяется битум или битумная мастика, рубероид, толстая полиэтиленовая пленка.
Утепление может обеспечиваться насыпными, плиточными, листовыми или рулонными теплоизоляционными материалами. Наиболее часто применяется керамзит, пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан, минеральная вата, стекловата.
Помимо основных материалов следует учитывать расход вспомогательных материалов. Для монтажа опалубки потребуется обрезная доска шириной не менее 20 см и толщиной не менее 15 мм. Можно использовать фанеру, пластмассовые или металлические листы. Для укрепления опалубки нужен брус.
