Угловой шкаф на кухню своими руками: этапы изготовления

Самостоятельно изготовить угловой шкаф на кухню достаточно сложно, но полученный результат оправдает все ожидания. Создание мебели для кухонь нестандартных габаритов зависит от планировки помещения. Магазины не всегда предлагают угловые шкафы для посуды, которые позволяют сэкономить место в небольшой кухне.

Самостоятельно изготовить угловой шкаф на кухню достаточно сложно, но полученный результат оправдает все ожидания

Основные нюансы при составлении чертежей угловых шкафов-купе

При проектировании таких шкафов склоняются к встроенным и полувстроенным конструкциям. Практически всегда убирается дно у углового шкафа-купе и задние стенки. Внутренние перегородки, полки крепятся к полу и к стенам. Крыша у углового шкафа-купе также не обязательна. Обычно от нее отказываются вовсе.
Фактически большой угловой шкаф-купе представляет собой гардеробную, огороженную часть комнаты, в которую можно заходить.

Самые малые размеры углового ограничиваются только шириной дверного проема. Створка купе не должна быть уже 600 мм, иначе она будет неустойчива в треке. Основные стандарты при проектировании можно прочитать в статье «Расчет дверей-купе опорного вида».

Например, при габаритах 1200х1200 мм от угла и ширине боковины 400 мм проем для дверей купе будет порядка 1200 мм по центру трека.

При этом ширина направляющих «съест» от функциональной глубины боковин порядка 150 мм. Это также нужно учитывать при проектировании внутреннего наполнения углового шкафа купе. Дверям ничего не должно мешать при движении.

Как вариант, можно разместить ниши под крючки (если составляется чертеж углового шкафа-купе в прихожую), гладильную доску или неглубокие полки.

Основные параметры

Кухонная мебель изготавливается по стандартам, зависящим от параметров, определяющих высоту тумбы, которую Вы собираетесь собрать.

Перечислим основные показатели, которые будут учитываться в процессе создания углового шкафа:

Ширина цоколя – этот показатель колеблется от 10 до 12см, при этом на его значение не влияет то, какой тип подставки будет использован – сплошная или ножки.
Высота шкафчика – обычно равняется 70см, если Вы не собираетесь оснащать шкафчик раковиной. В таком случае нужно сделать его немного ниже уровня всех остальных шкафов. Делается это для удобства при мытье посуды.
Высота столешницы – варьируется от 2 до 4см. Зависит от используемого материала, в первую очередь, от его структуры.
После всех измерений высота углового шкафа обычно составляет около 84-85см.
Самые часто встречающиеся параметры для тумбы – 90х90см. Разумеется, размеры в первую очередь зависят от параметров других частей гарнитура.

Важно знать: расстояние между ярусами гарнитура обычно составляет 60см, при этом стандартная высота навесного углового шкафа, создающая возможность комфортного его использования людьми среднего роста составляет 70см.

Делаем чертеж

Проект кухни лучше сделать в виде чертежа. Для этого пользуются специальными компьютерными программами, такими как Компас, Автокад, Blum Dynalog (здесь есть обработка готовых эскизов). Чертеж кухни с размерами вех изделий можно выполнить вручную, пользуясь карандашом и линейкой.

При проектировании конструкции за основу берут стандартные размеры кухонных шкафов, которые соответствуют следующим параметрам:

глубина навесных модулей – 30-43 см;
высота – 36, 72, 96 см;
ширина верхнего уровня – 15-80 см;
глубина нижнего яруса – 50-60 см;
ширина – 15, 30, 45, 50, 60 и 80 см.

При изготовлении напольного изделия лучше сделать так, чтобы столешница нависала над нижними шкафами.

Подсветка под кухонными шкафами

Здесь показано несколько примеров, как сделать подсветку для кухонного шкафа своими руками. Конечно, вариантов может быть миллион, но все равно выбрать надо какой-то один. Предполагается, что у вас есть , некоторые навыки и опыт. Если ничего этого нет, то , предоставьте эту работу специалисту. А если опыт имеется, то задача сделать подсветку не такая уж и сложная. Для этого проекта потребуется около 2 часов. Какие понадобятся , можете прочитать на сайте, как подробную инструкцию. Автор даже разработал , оно показано на фото в галере, чтобы диоды плавно набирали яркость. Посмотрите, может, пригодится.

Из чего можно сделать шкаф на кухню

Каждый элемент конструкции должен соответствовать строительным требованиям и иметь свои механические особенности, отличающиеся друг от друга. Поэтому и материал изготовления для частей шкафа выбирается на базе этих характеристик.

Столешницы рекомендуют производить из ламинированного МДФ, ДСП, иногда из натурального или искусственного камня. Традиционными считаются столешницы из массивной древесины, но из дерева (если своими руками все делается) лучше взять стружечную плиту, облицованную натуральным шпоном.

Для каркаса используют пластик и ЛДСП (ламинированные древесно-стружечные плиты), для фасадов – стекло, ротанг, дерево.

Многие умельцы считают, что корпус шкафа лучше изготовить своими руками из дерева. Такой материал считается лучших. Долговечность конструкции выше, чем у других. Единственным недостатком деревянных изделий является их высокая стоимость. Поэтому часто древесину заменяют пластиком или МДФ.

Угловой шкаф на кухню своими руками выполняют из ламината, мультиплекса, МДФ, листов ЛДСП, натурального шпона.

Стоит заметить, что для каркаса используют недорогие материалы, для дверей – дорогие и более стильные. Для столешницы выбирают материал толстый и с защитной обработкой.

Подбираем материалы для будущего шкафа

Все материалы хороши и красивы на рынке и по телевизору, пока случайно водой не зальет сосед. Изготавливайте мебель из цельного дерева.

Конечно, тяжело обрабатывать древесину дуба, ольхи или вишни для фасада кухни, но ведь это навсегда. Обратитесь к специалистам, если не получается, и они сделают, так как вы скажете. Но размеры должны идеально соответствовать чертежам, иначе изготовление дорогих деталей потребует доработки. Это не всегда гуманно по отношению к цене.

Древесина должна быть подготовлена под изготовление мебели и ее тип. А она может быть разная:

мягкая — сосновые;
твердая — лиственница, дуб, береза, яблоня, грецкий орех, клен;
очень твердая — береза железная, акация, кизил, граб.

Каждая из этих пород имеет свои плюсы и недостатки.

Но мебель из каштана, дуба, лиственницы и грецкого ореха живут века. Изготовленные из них артефакты хранятся тысячелетиями. Если удастся найти мореный дуб, которого хватит на постройку шкафа, то это большая удача.

Постройка:

После того, как вы убедились, что размеры совпадают, и схемы соответствуют необходимо приступать к разметке и порезке материала. Для этого нужно иметь:

столярный верстак;
электрорубанок;
струбцины;
клей;
электролобзик;
фрезер для формирования торцов.

Основная задача соединить доски. Для этого на верстаке фрезой формируются шлицы с одной стороны и им подобные пазы с другой. Так чтобы при соединении доски плотно держались между собой. Затем их необходимо сгруппировать по три-четыре в один блок, промазать в пазах эпоксидным клеем и зажать струбцинами на сутки.

Получаются монолитные древесные панели из досок, скрепленных прозрачной смолой. Остатки клея необходимо зашлифовать. Теперь можно строить шкаф.

Как установить угловую мойку

Мастера предпочитают сделать своими руками кухонную технику и кухонную мебель, потому что в этом случае возможен учёт всех нюансов. Например, нужно своими руками установить кухонную раковину в углу, чтобы сэкономить свободное место.

Обычно всё начинается с демонтажа старой кухонной раковины. Она крепится на кронштейнах, вмонтированных в стену. Перед началом операции отключается как холодная, так и горячая вода. Затем происходит съём старого смесителя и отсоединяется сливная труба раковины. После того, как мойка снята, приступают к демонтажу кронштейнов.

Чтобы сделать своими руками угловую кухонную мойку, необходим такой набор:

собственно угловая мойка;
смеситель;
инструмент, необходимый для установки сантехники;
инструмент для обработки дерева;
бруски из дерева;
подходящий для работы материал – гипсованный картон, полимер или дерево;
сифон;
уголки из металла, саморезы;
резиновые уплотнители – необходимы для монтажа новых сливных труб, а также смесителя;
заглушка из резины для сливного отверстия мойки;
трубы из пластика и шланг из гофрированного пластика.

После монтажа пластиковых труб, когда они соединены с трубами водопроводной системы, гофрированный шланг сначала подсоединяют к канализационной трубе, затем к сифону новой кухонной мойки. Завершив монтаж водопровода и слива для грязной воды, можно приступать к установке раковины угловой мойки на основание – шкафчик специальной конструкции.

Чтобы сделать своими руками шкафчик и произвести его крепёж, пригодятся деревянные бруски, полимерный материал, фанера или гипсованный картон, уголки из металла, саморезы.

После того, как шкафчик с мойкой установлен на своё место и прикреплён к полу или стене, начинается установка сантехники. После её завершения работы по установке угловой кухонной мойки своими руками завершены.

Типы подвесных конструкций

Навесные конструкции можно разделить на несколько групп по их назначению, конструктивным особенностям, условиям эксплуатации:

Шкафы для посуды. Они используются для хранения различных предметов – от посуды до продуктов, специй. Внутри подобных конструкций располагаются полки. Дверцы могут быть изготовлены из дерева, МДФ, других непрозрачных материалов.
Шкафы для сушки. Подобные конструкции, изготовленные своими руками, располагается над мойкой или рядом с ней, внутри них устанавливаются сушки для посуды.
Торцевые конструкции. Угловые изделия являются лучшим решением для малогабаритных кухонь, где необходимо рационально использовать каждый сантиметр. Торцевые конструкции подвешиваются в углу комнаты при помощи специальных подвесов.
Изделия открытого типа. Шкафчики с открытыми полками используются для хранения различных элементов декора, красивой посуды, банок со специями. Подобная мебель оснащается распашными, раздвижными или откидывающимися вверх прозрачными дверцами, которые обеспечивают безопасность использования шкафа и не позволяют предметам, располагающиеся на полках, падать вниз.

Прежде, чем сделать шкаф своими руками, нужно определиться с типом конструкции выбор зависит от габаритов помещения и потребностей людей, проживающих в квартире.

Какими могут быть размеры угловых шкафов под мойку?

Стандарты в кухонной мебели, конечно, существуют. Но сейчас они становятся все более гибкими, подстраиваются индивидуально, под конкретный проект кухни.

Очень долго стандартный размер высоты нижних кухонных модулей был принят за 850 мм от пола. Конечно, регулируемые ножки допускали корректировку в 10-20 мм для выравнивания горизонта рабочей поверхности. Но сейчас сделать выше-ниже не на 10-20 мм, а на все 100 мм нижний ряд кухни, конкретно под свой рост, не считается чем-то необычным.

Более мягкими требования стали и к расположению бытовой техники. Современные встраиваемые духовки, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины стали более «лояльны» к своими «соседям». Они не мешают работе друг друга, не греют мебель.

Что касается угловых кухонных шкафов под мойку, то их габаритные размеры четко привязаны к двум составляющим:

Обеспечение доступа внутрь.
Корректный врез чаши мойки.

За первое «отвечает» дверца угловой кухонной мойки.

При ее стандартной ширине 400 мм, сами шкафы будут иметь рассмотренные выше габариты.

Можно уменьшить ширину дверцы до 300-350 мм, но доступ при этом существенно сократится. Сделать, например, приставной модуль не метровым, а 900 мм (дверца при этом будет всего 300 мм в ширину). Решайте сами, согласны ли вы на это, готовы мириться с очевидными неудобствами?

Исключением является только второй вариант углового шкафа. В нем габариты можно сокращать вплоть до 870х870 мм, за счет дверцы-трансформера доступ вовнутрь сохраняется хороший.

Как правильно рассчитать деталировку нижних модулей прямой кухни

Внутренняя конструкция столов-тумб проектируется следующим образом.

Боковины кухонных столов-тумб упираются в донышки и ставятся на регулируемые ножки. Сверху боковины стянуты планками, к которым в свою очередь крепится столешница. Внутри кухонных столов-тумб могут быть полки и ящики. Особенной, специфичной конструкцией наделен стол-мойка и тумба для встраиваемой духовки.

Также по общепринятому эргономическому стандарту высота нижнего ряда кухни проектируется 850мм. За минусом толщины столешницы и высоты кухонных ножек, высота короба будет 720мм. Глубина корпуса варьируется 500-550мм при ширине столешницы 600мм. Пусть в нашем случае будет 500мм – этого вполне достаточно для врезки мойки и установки духового шкафа.

Как сделать кухонный стол-мойку своими руками

Кухонный стол-тумба под мойку делается без задней стенки. Планки для крепления столешницы разворачиваются ребром, чтобы не мешать врезке мойки. Задняя планка выполняет роль ребра жесткости (поскольку задней стенки ДВП в мойке нет) и опускается несколько ниже.

Детали стола-мойки можно легко рассчитать самостоятельно, зная толщину ДСП – 16мм.

Дно 600х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 568х80 – 2шт.

Видимые торцы деталей закатываются кромкой. Для стола-мойки деталь «дно» закатывается кромкой в круговую, а боковины и планки – по двум длинным сторонам.

Как сделать кухонный стол-тумбу с полкой своими руками

Следующий за мойкой кухонный стол-тумба с полками рассчитывается совершенно аналогичным образом.

Полки обычно заглубляют относительно боковин на 10-20мм. Заднюю стенку набивают внахлест по периметру задней части.

Расчет деталей ДСП стола-тумбы с полками будет выглядеть следующим образом:

Дно 600х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 568х80 – 2шт.
Полка – 568х480 – 2шт.

Задник ДВП немного уменьшают по периметру, чтобы его края не выходили за пределы стола-тумбы. То есть при габарите 720х600 размер задника будет 718х598.

Как сделать кухонный стол-тумбу под встроенный духовой шкаф

О нюансах проектирования стола-тумбы под духовку можно прочитать здесь. В статье рассмотрены все моменты по расчетам деталировки на этот модуль кухни.

В нашем случае детали ДСП для изготовления стола-тумбы под духовку можно записать так:

Дно 600х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Полка – 568х500 – 1шт.
Бок ящика – 450х60 – 2шт.
Лоб ящика – 510х60 – 2шт.

Единственный нюанс – верхнюю планку можно не ставить, поскольку она может помешать врезке варочной поверхности над этим модулем.

Как сделать кухонный стол-тумбу с выдвижными ящиками своими руками

Детали короба кухонного стола-тумбы рассчитываются совершенно аналогичным образом. А вот для расчета деталировки выдвижных ящиков нужно определиться с выбором направляющих – самих выдвижных механизмов.

Телескопические направляющие. Стандартный выдвижной ящик с коробом из ДСП (боковины и лоб), дно ДВП.
Направляющие метабоксы. Дно и задник выдвижного ящика из ДСП, а боковины – металлические, являются элементом выдвижения.
Тандембоксы. Конструкция выдвижного ящика аналогична метабоксу, отличие – во внешнем оформлении металлических боковин, внутри которых «спрятаны» дополнительные механизмы плавного закрывания, доводки, открытия от нажатия и т.д.

Предположим, что выбраны телескопические направляющие для выдвижных ящиков (вполне приемлемый вариант для бюджетного гарнитура и такой ширины модуля). При выборе других выдвижных механизмов для выкатных ящиков в расчете деталей ДСП ориентируйтесь на инструкцию производителя. К любой мебельной фурнитуре такого плана она прилагается, с указанием всех необходимых размеров для встраивания.

Осталось определиться с высотой ящиков. Пусть нижний большой ящик по высоте будет равен 300мм, тогда три остальных (720-300)/3=140мм.

При таком распределении внутреннюю высоту ящика можно сделать 100мм. При этом для более надежного крепления высокого фасада нижнего ящика необходимо предусмотреть такую деталь.

Записываем деталировку, как сделать кухонный стол-тумбу с ящиками из ДСП своими руками:

Дно 580х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 548х80 – 2шт.
Бок ящика – 450х100 – 8шт.
Лоб ящика – 490х100 – 7шт.
Лоб ниж ящика – 490х270 – 1шт.

Как сделать комбинированный кухонный стол-тумбу с ящиками и полками

Рассмотрим нестандартный случай, когда кухонный стол-тумба имеет два верхних ящика и две распашных створки под ними. Такая конструкция используется редко, поскольку деление пространства на два выдвижных маленьких ящичка довольно нерационально – слишком много «сантиметров» теряется в зазорах для движения механизма.

Помимо зазоров добавляется и толщина центральной перегородки. По высоте ее делают примерно равной высоте фасадов выдвижных ящиков и крепят к верхним планкам. В нашем случае высота перегородки равна 140мм.

Ширина ниш для встройки ящиков равна (580-16х3)=266мм, значит, ширина передней детали (лба) выдвижного ящика равна (266+32)-90=208мм. Это, пожалуй, единственный нюанс в расчете такого кухонного модуля.

Остальные детали кухни рассчитываются по тому же принципу:

Дно 580х500 – 1шт.
Боковины 704х500 – 2шт.
Планки – 548х80 – 2шт.
Перегородка – 140х500 – 1шт.
Бок ящика – 450х100 – 4шт.
Лоб ящика – 208х100 – 4шт.
Полка – 548х480 – 1шт.

Также к нижнему ряду кухни добавляется цоколь. Длина 2960мм не укладывается в формат стандартного листа ДСП, поэтому делится на две части произвольно. Можно выделить отдельный цоколь на мойку – поскольку теоретически сниматься эта часть будет чаще – при необходимости каких-то сантехнических работ.

Цоколь мойки 600х100 – 1шт.
Цоколь кухни 2360х100 – 1шт.

Конструкции шкафов

В зависимости от расположения в помещении кухонные модули подразделяются на такие виды:

напольные;
навесные;
пенал, или колонка;
угловые.

Напольные модули характеризуются массивностью, большими габаритами и вместимостью. Они представляют собой ряд тумб с полками или ящиками с закрытыми дверями, которые устанавливаются в нижнем ряду на полу под столешницей.

Навесные изделия для кухни отличаются небольшим весом и размером, располагаются они на верхнем уровне.

Такие системы хранения бывают:

закрытыми;
открытыми;
комбинированными.

Пеналы совмещают функциональные особенности нижнего и верхнего уровней и занимают все пространство по высоте. По количеству секций пеналы-колонки разделяют на такие подвиды:

В таком пенале за передней панелью может скрываться даже холодильник.

Угловые гарнитуры устанавливают буквой Г, что обеспечивает рациональное использование углов кухни. При этом выделяют 3 типа шкафов:

навесные;
шкафы-мойки;
шкафы-пеналы.

По размещению в помещении угловые гарнитуры делятся на следующие виды:

Верхний угловой ярус подходит для сушки посуды. Его целесообразно устанавливать над мойкой. Специалисты рекомендуют проектировать угловой навесной модуль по размерам 60х60 см с оптимальной глубиной полок, равной 30-35 см.

В нижнем угловом кухонном шкафу ширина соответствует верхнему ярусу, а высота может достигать 75 см. Часто в нижнюю часть встраивается мойка с трубопроводом.

Преимущества угловых модулей

Основным плюсом угловых модулей является преобразование неиспользуемой площади в рабочую поверхность. Чаще всего, углы кухни трудно грамотно задействовать.

Кухонный гарнитур, с угловой тумбой под раковину

Правильно с проектированной угловая конструкция, в разы вместительнее шкафов. Немалое значение при этом имеет выбранная фурнитура, которая систематизирует хранение предметов на кухне .

Система хранения, в виде ящиков

В виде вращающихся платформ

В виде системы «умных» полок

Угловые гарнитуры могут значительно сэкономить место, поэтому они подходят даже для самых скромных кухонь .

Угловой шкафчик, в интерьере маленькой кухни

Уголательно, оформленный эстетически и привлекательно, делает интерьер кухни гармоничнее.
Нижняя часть гарнитура отлично скрывает коммуникации.

Гармонично оформленный угол

Имеются и недостатки такой конструкции. Главным из них считается высокая стоимость, как такая мебель чаще всего проектируется и делается под заказ, по индивидуальным меркам.

Кроме того, из-за ущерба рабочего треугольника , одновременно, комфортно работать на кухне может только один человек.

Нюансы изготовления и сборки шкафов под мойку своими руками

Для изготовления угловых шкафов под мойку используют те же материалы, что и для стандартной кухонной мебели:

Корпус выполняется из ламинированного ДСП или МДФ. Важно использовать кромку ПВХ и закатывать ею все видимые торцы. Это лучше защитит модуль от влаги и разбухания.
В качестве фасада можно также взять ЛДСП, МДФ с различной облицовкой, массив или акрил.
Столешницей для столов моек может служить постформинг, ДСП с облицовкой из пластика, шпона или искусственный камень.
Мойки для угловых шкафов используются преимущественно врезные. Это может быть вариант из нержавеющей стали или искусственного камня.

Соотносите размеры мойки с имеющимся местом под врезку, с учетом ширины пристенного плинтуса.

Под имеющийся угол проектируется угловой шкаф под модуль на основе вышерассмотренных чертежей. Важно сразу учитывать размеры внутренних выпилов под трубы. Лучше сделать их до сборки и оклеить кромкой. Если выпиливать по месту, то торцы останутся незащищенными от влаги.

Сборка углового кухонного шкафа под мойку осуществляется по аналогии с другими модулями.

Также используются евровинты (конфирматы) для сборки корпуса. Ножки крепятся на саморезы 4х20, мебельные петли – на саморезы 3,5х16.

Важно обработать все открытые торцы без кромки силиконом или герметиком. Также стоит поступить и с вырезом под мойку. Все это увеличит срок службы мебели.

Как сделать кухонные шкафы своими руками

У навесных шкафов конструкция примерно одинакова:

Стоевые (боковины) делают сквозными, а полки, крышку и дно вкладными.
Глубина шкафов за стандарт принимается 300-320мм. Собирается корпус на четыре евровинта (конфирмата), засверливаются стоевые боковины на 50 мм от края со всех сторон.
Внутренние полки делают по глубине меньше. Первая причина – задняя стенка может вставляться в паз. Вторая причина – фасад на шкафу может быть с накладным стеклом, толщина стекла «сдвигает» полку вовнутрь.
Регулировка под полки +/- 50мм очень удобна. Уже по месту хозяйка может переставить полку в шкафу на удобное расстояние.

Визуально, навесной кухонный шкаф своими руками на схеме сборки и чертежах засверловки можно представить следующим образом.

Отличительные особенности угловой мебели

Стандарты, которые применяются в процессе изготовления мебели для кухни своими руками, находятся в прямой зависимости от параметров, влияющих на размер собранной тумбы.

Нижний угловой шкафчик обладает следующими основными параметрами:

Цоколь по ширине, как правило, равняется 100-120 мм. Не важно, предусматриваются ли у модели ножки или нет, ширина цоколя является неизменной.
Высота стандартного углового шкафа составляет 0,7 м. Но если вы осуществляете его сборку своими руками, учитывайте функцию угла в кухне. Если вы собираетесь монтировать в нем раковину, по высоте он должен быть несколько ниже, чем тумбы, которым отводится функция рабочей зоны. Так вы сделаете мытье посуды более удобным и комфортным.
Разница высот столешниц лежит в диапазоне от 20 до 40 мм. Точное значение определяется применимыми материалами и их текстурой.
Стандартная высота готовой мебели составляет приблизительно 0,85 м. Если вы планируете устройство навесного углового шкафчика, то знайте, что его высота в 0,7 м больше всего подходит тем людям, у которых средний рост.

Помимо определенных размеров, необходимо решить, какая именно конфигурация будет у вашего углового шкафчика для кухни. Различают следующие типы конфигураций:

тумбы в форме буквы «Г»;
модульные шкафы;
трапециевидные шкафчики.

Шкафчики в форме буквы «Г» пользуются наибольшей популярностью, поскольку они очень удобны. Дверки шкафчика открываются по принципу троллейбусных, потому внутреннее содержимое тумбочки хорошо видно и удобно в использовании. Такой шкаф целесообразно будет оснастить специальными полками-каруселью, которые смогут вращаться под максимальным углом.

Устройство шкафчика такого типа поможет сэкономить много места. В этой конструкции можно удачно разместить раковину для мытья посуды. Это как нельзя кстати, потому что в построенных в советскую эпоху многоквартирных домах водопроводные трубы проходят именно в углу. По этой причине, во избежание удлинения коммуникаций, раковину очень удобно установить именно в углу (рис. 1).

Приставной угловой шкаф состоит из 2-х модулей: тумбы, установленной в углу кухни, и еще одного шкафчика с дверкой, поставленного к тумбе под прямым углом. Такая конструкция является не совсем удобной, поскольку свободный доступ обеспечивается только к содержимому тумбы с дверкой.

В шкафчиках такой конфигурации также можно установить раковину. В этом случае сантехнику лучше спрятать в глухой части, а в доступном модуле обустроить ящики для посуды, бытовой химии и пр.

У модульной конструкции кухонного углового шкафчика есть большой недостаток, заключающийся в труднодоступности глухой части. Если возникнет необходимость чинить сантехнику, то это окажется непростой задачей, если она расположена в глухом модуле. Если же разместить трубы в доступной половине, глухая будет пустой.

Возможен компромисс – угловой модульный шкафчик установить в противоположном мойке углу и использовать его для хранения различной кухонной утвари. На него можно не монтировать дверки и установить микроволновку или соорудить в нем мини-бар.

Этапы сборки

Работа по сборке навесного шкафа состоит из нескольких этапов:

Подгонка деталей. Нужно проверить подходят ли все части будущего изделия по размерам друг к другу. Если нет, то необходимо выполнить подгонку. Начинающему мебельщику эта работа может показаться сложной, однако со временем он научиться выполнять ее быстро.
Наклейка кромки. На боковые стороны деталей, которые будут видны при использовании мебели, нужно наклеить декоративную кромку.
Монтаж подвесов. С внутренней стороны, в верхнем заднем углу каждой из боковин нужно сделать отверстия для подвесов. Работу следует выполнять при помощи дрели. Затем производится прикручивание подвесов с помощью саморезов (вставляются в сквозные отверстия) и больших болтов (прикручиваются через регулировочные отверстия). В задней стенке шкафа нужно вырезать отверстия для подвесов.
Разметка и сверловка. Сначала нужно разметить боковые стенки. На них обозначается расположение будущих полок, затем в соответствующих местах просверливаются отверстия. Диаметр отверстий должен соответствовать размеру полкодержателей, чаще всего он составляет 6-7 мм. Если мастер решил сделать мебель на стену из ЛДСП, то ему нужно использовать качественный инструмент, дающий минимальную погрешность. При проведении сверловки нужно держать детали шкафа максимально ровно, так как малейшее неаккуратное движение может привести к повреждению изделия.
Сборка корпуса. Все полки (чаще всего их у шкафа на стену 2-3) прикручиваются к одной из боковин, а затем прикрепляются вторая боковина и задняя стенка. Соединять боковины с полками рекомендуется при помощи евровинтов. Задняя стенка присоединяется с помощью мебельного степлера или мелких гвоздиков.
Подготовка петель. На фасадах нужно сделать выемки под петли при помощи фрезы на 35 мм. Затем следует приложить петли к дверцам, проверить их соответствие размерам выемок. Закреплять петли своими руками пока не нужно, потому что дверцы будут создавать неудобство в процессе навешивания шкафа на стену. Монтировать дверцы желательно после размещения шкафчика в предназначенном для него месте.
Размещение шкафа на стене своими руками. При помощи уровня и отвеса выполняется разметка стенки. Нужно следить, чтобы отметки располагались ровно. Затем необходимо просверлить отверстия и установить дюбели. После этого остается только подвесить шкаф.
Монтаж петель. К готовому изделию прикладывается фасад, фиксируется с помощью петель с внутренней стороны. Затем выполняется регулировка петель при помощи отвертки.

Сборка мебели своими руками закончена! Остается наполнить шкафчик полезными предметами.

Подготовительные работы

Перед строительством любую конструкцию в первую очередь необходимо спроектировать.

Планировка кухонного шкафчика включает в себя следующие этапы:

Определение функционального назначения: он будет основой под раковину, рабочей зоной или местом для хранения посуды и пр. кухонной утвари.
Произведите расчеты общих размеров тумбы и габаритов каждого отдельно взятого ее элемента.
Определитесь с наполнением внутреннего пространства. Это могут быть обыкновенные полки, карусель или выдвижные ящики. Определите необходимое количество полок и промежутки между ними.
Подумайте, в какой стилистике будет выдержана конструкция и какого она будет цвета.
В последнюю очередь решите, какой материал вам понадобится для устройства спроектированного шкафа. Советуем обратить внимание на ЛДСМ (ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной 1,6-1,8 см. Преимущества этого материала в том, что он легко моется, отталкивает воду, имеет эстетичный вид и относительно невысокую стоимость.

Подводя итоги проекта, начертите схему готового изделия (рис. 3).

Подготовка к работе

Сборку мебели своими руками следует начинать с подготовительных работ. Мастеру понадобятся рабочие инструменты: рулетка, уровень, карандаш, молоток, шуруповерт, дрель, отвертка, ножовка. Также ему нужно сделать чертеж шкафа своими руками. Очень важно правильно рассчитать размеры изделия и всех его составных частей. Если у мебельщика нет опыта составления чертежей, то рекомендуется использовать готовые схемы. При необходимости их можно адаптировать под собственные нужды.

Когда чертеж шкафчика готов, можно приступать к расчету количества необходимых материалов, а затем отправляться в магазин. Кроме древесины или ЛДСП необходимо приобрести крепежные элементы, фурнитуру (петли, ручки).

Если мастер хочет оснастить шкафчик декоративным фасадом, но не имеет достаточных навыков для его изготовления, то лучше поручить выполнение декоративных работу опытному столяру.

Когда подготовительные работы закончены, мебельщик может сделать конструкцию своими руками.

Правильные замеры

От точности замеров зависит качество гарнитура и его расположение на кухне. Для правильного выполнения работы нужно измерить периметр помещения:

по плинтусам;
на уровне рабочей части в районе 75–95 см от пола;
по росту хозяев.

Дополнительно проверяется высота кухни. Показания снимаются в разных местах, поскольку пол или потолок могут быть кривыми, что скажется на гарнитуре. Любые расстояния до коммуникаций, розеток и проемов нужно замерять из одного угла.

Создавая чертеж самостоятельно или корректируя готовые решения, потребуется остановить внимание на зазоре вдоль стены. Он необходим, чтобы обеспечить запас места около 5 см при монтаже мебели и исключить серьезные переделки.

При наличии кривых стен дополнительный зазор поможет двигать шкафчики, выставляя все по уровню, а остаток закроется мебельным плинтусом. Всю технику рекомендуется устанавливать с расстоянием минимум 40 см друг от друга.

Самостоятельное создание чертежа для угловой или другой кухни обладает массой достоинств, основной плюс — экономия денег на проекте. Потратив немного времени на изучение теории и сил на составление плана, вы сможете сделать красивую кухню с максимально функциональным расположением гарнитура.

Современные программы помогают сделать эскиз и чертеж онлайн. Среди самых популярных программ для проектирования кухонного гарнитура выделяют:

PRO-100 — удобно и легко работать, интерфейс интуитивно понятен;
KitchenDraw;
К3-Мебель;
Базис-Конструктор-Мебельщик;
Woody.

Описанные редакторы помогают сократить время проектирования и рисования линий гарнитура. Главные достоинства эскизов, сделанных в специализированных программах — получение кухни в 3D-визуализации. Пользователь может выбрать цветовую гамму, поиграть с расстановкой шкафчиков. Для выполнения работы нужно просто знать точные размеры и особенности конкретной кухни.

Замеры и чертеж

Чтобы правильно выбрать будущего шкафчика, нужно четко понимать, для чего он будет Роман. Так, толщина полок зависит от того, какой вес они будут удерживать. В чертеже, необходимо указывать, какое наполнение будет у данного модуля. Особенно, если речь идет о бытовой технике. Для тяжелых, габаритных приборов толщина полок должна быть не менее 21 см. Для легкого наполнения, достаточно 18 см.

Глубина настенных секций кухни, не должна быть больше 40 см. В числе часто располагаются коммуникационные выводы (проводка, трубы), в этом случае не рекомендуется устанавливать в таких шкафахую, крупную технику.

Для того, чтобы не ошибиться с замерами при составлении чертежей угловых шкафов, необходимо сопоставлять их с подробным эскизом кухни.

Эскиз Г-образной кухни

Существует три основных конструктивных способа сборки шкафов:

Г-образный. Эти угловые модели шкафов имеет прямые углы и правильную геометрическую форму. Самый удобный из использования моделей.

Благодаря своей конструкции обеспечивает просторный доступ к содержимому мойки. Это дает возможность оборудовать угловой шкаф дополнительными системами хранения.

Можно изменить внутреннюю конструкцию кухонной тумбы, если этого расположения требует коммуникаций.

Приставной. Очень популярный. Но из-за труднодоступности хранимых в нем предметов, редко применяемого проектирования настенных моделей.

Лицевая часть стены кухни, прилегающая к стене соседнего модуля, представляет собой фальш-панель. Она может предусматривать зазор, для беспрепятственного подвода коммуникаций, к стиральной или посудомоечной машине, установленной рядом.

Компактный. Даже в стандартном, небольшом размере (100 на 60 см), его площади достаточно для установки мойки, стандартного размера.

Чертеж с размерами приставной тумбы

В чертеж такой тумбы могут вноситься изменения, для удобного подвода коммуникаций. Пример на изображении ниже.

Скошенный. Он же – шестигранный или трапециевидный.

Если сравнивать с его предшественниками, то этот угловой шкаф очень громоздкий. Занимает большую площадь на кухне. Проигрывает в практичности. При значительных габаритах, эта модель предоставляет узкий доступ к содержимому.

Такие тумбы устанавливают в просторных кухнях, где не требуется рационально использовать каждый свободный сантиметр. Внешний вид нижнего модуля очень удачно сочетается с навесным шкафом.

Пример чертежа с размерами скошенного шкафа

Для создания чертежа углового шкафа, необходимо сначала рассчитать ширину фасада. Сделаем это на примере Г-образного модуля.

Замеряем смежные стороны. В нашем случае, они составляют 90 см. Измеряем стороны, прилегающие к бокам соседних модулей – 40 см. Рассчитываем ширину фасада: (900-450)- 16 (толщина материала, из которого выпиливаются детали) = 434 мм. Получаем два равных катета. Каждую из сторон возводим в квадрат и складываем. Получаем = 376712. Извлечем квадратный корень и получим 613 мм.

Поскольку диагональ проема превышает 500 мм, понадобится две дверцы. Поэтому, (613 – 2 (зазор между дверцами)) / 2 – 4 (зазор под закатку среза, оставляется, если используется ПВХ панели) = 301 мм. – размер каждой створки. Чем толще материал, тем больше должен быть зазор и припуск на регулировку дверок.

Стили угловой кухни

Какой стиль выбрать для будущей угловой кухни? Можно полагаться на свою фантазию, но более удачный вариант – присмотреться к готовым стилевым проектам и выбрать один из них. Наиболее популярным стилем оформления угловых кухонь является классика. Главная особенность такого стиля – интерьер должен быть аккуратным и строгим, а техника должна быть встроенной.

Также известен оригинальный стиль хай-тек. Его отличительные особенности:

наличие строгих линий в интерьере;
минимализм, возведенный в абсолют.

Для любителей ярких и живописных интерьеров лучше всего подходит стиль модерн. Угловая кухня, выполненная в таком стиле, порадует разнообразными элементами вроде гнутых фасадов гарнитура или контрастных цветовых комбинаций.

Правило рабочего треугольника

Есть несколько идей, с помощью которых можно организовать все конструкции, мойку, плиту и оборудование так, чтобы они обеспечивали функциональность и максимальную практичность. Обычно во многих магазинах продаются полноразмерные кухонные шкафы. Но если их правильно расположить, а также использовать некоторые идеи по хранению кухонной утвари и продуктов в шкафах, даже небольшая комната будет выглядеть намного выигрышнее и визуально станет больше. Но некоторые нюансы стоит учесть, иначе получится загроможденная кухня с кучей всевозможной мебели.

важно при организации кухонного пространства вне зависимости от его дизайна (лофт, хай-тек, классика) учитывать предпочтения хозяйки. В первую очередь следует уделить особое внимание рабочей зоне, ведь именно в этом месте женщине приходится проводить большую часть своего времени. Навесные шкафы должны учитывать рост хозяйки, но не забывать о ее предпочтениях. Расположение модулей должно быть гармоничным и комфортным.

Стоит выделить несколько участков рабочего треугольника:

первая по важности зона — рабочая поверхность. Это может быть газовая плита, столешница, микроволновая печь;
вторая кухонная зона для длительного хранения продуктов — морозильная камера, холодильник;
чистая зона — в этой зоне моют посуду и овощи. Здесь установлена мойка, посудомоечная машина.

Если рассматривать многочисленные рисунки и фото, становится понятно, что расстояние между зонами не должно быть больше двух длин вытянутой руки. Из холодильника нужно сразу идти к раковине, чтобы ополоснуть продукты. После этого подойдите к прилавку, чтобы приготовить еду. Закончив работу, нужно снова пойти в холодильник, чтобы убрать остатки еды или остывшую посуду. При приготовлении часто приходится заходить в шкафы, где хранятся специи, приправы и другие необходимые продукты. По этой причине при установке, а также при навешивании мебели стоит правильно все рассчитать, чтобы каждый элемент располагался рядом, но при этом не нарушал функциональность этого помещения.

Подвесы, стойки и прочие верхние конструкции должны быть по высоте и близко друг к другу, чтобы у хозяйки всегда было все под рукой.

Чертежи и размеры навесных кухонных шкафов

Есть определенные стандарты для навесных кухонных модулей:

Глубина в разных сериях кухонной мебели составляет 280, 300, 320 мм. Чаще всего – 300 мм. Угловой модуль задается размером 560х560 или 600х600 с фасадом 350-400 мм, в зависимости от глубины боковин.
Высота стандартных модулей – 720 мм, для высоких шкафов – 900 мм. В современных кухнях с «облегченным» верхом горизонтально расположенные модули имеют высоту 360-540 мм.
Ширина задается 300-450 мм для однодверных шкафов и 500-900 мм для двухдверных. Дизайн кухни может предполагать более широкие створки, но пользоваться ими будет неудобно. Если, конечно, они не открываются вверх с помощью подъемного механизма.

Чертежи с размерами для обычного навесного шкафа с распашными створками и формулами для самостоятельного расчета деталировки корпуса, фасадов:

Основные чертежи с размерами для навесного шкафа с горизонтальными фасадами и формулами для расчета деталей корпуса, фасадов для изготовления своими руками:

Чертежи с размерами для углового навесного модуля «трапецией», с фальш-панелью и Г-образной формы и примером расчета деталей корпуса и фасадов:

Шкафы под вытяжку, витрины с накладными пилястрами и ящиками, торцевые и другие нестандартные модули проектируются индивидуально, с незначительными изменениями приведенных выше стандартных модулей.

Вспомогательные материалы

Для корпуса обычно используют более дешевые материалы, а для фасада более дорогие и привлекательные внешне, для столешницы нужен материал большей толщины с улучшенным защитным покрытием. Полки могут быть изготовлены из ДСП или фанеры достаточной толщины и плотности, чтоб выдерживать вес посуды, кухонной бытовой техники. Также для полок используется толстое ударопрочное стекло. Для остекления дверец берут прозрачное или матовое стекло с витражным рисунком, пескоструйной обработкой. Для задней стенки подойдет ДВП, пресскартон.

Если вас не устраивает декор имеющихся в продаже материалов, существует множество вариантов отделки фасадов своими руками – декупаж, облицовка ПВХ пленкой с рисунком, покрытие эмалью, глизалью (полупрозрачной краской для создания спецэффектов). Помимо МДФ, ДСП, массива и других материалов для создания корпуса, фасада и полок, вам понадобятся:

петли для крепления дверец (если дверца откидывающаяся, нужен специальный подъемный механизм с фиксатором);
уголки для монтирования на стену (для подвесных шкафчиков);
если делается шкаф с выдвижными ящиками – направляющие для них;
штифты, шканты, конфирматы (еврошурупы) с заглушками для стяжки деталей между собой;
полкодержатели;
ручки и другая фурнитура.

Если вы планируете выполнять распиловку и обработку кромок самостоятельно, понадобится электролобзик, утюг для оклеивания кромок, а также материал для кромки. Для сборки подготовленных деталей нужны дрель, шуруповерт, фрезер, степлер со скобами.

Чертежи стола-мойки «трапеция»

Угловые шкафы под мойку характерной трапециевидной формы хорошо смотрятся только в просторных кухнях в классическом оформлении.

Для современного дизайна кухни лучше подходит оформление первых двух вариантов тумб-моек.

Несколько смягчает дизайн радиусное оформление створки и столешницы, с вогнутой формой.

Но при этом сам кухонный модуль остается очень громоздким, объемным, с ограниченным доступом вовнутрь. При его габаритных размерах 900х900 (с учетом свесов столешницы) дверца 716х470.

Еще один недостаток этого кухонного модуля в том, что требуется дополнительно стыковать стандартные столешницы шириной 600 мм. А это – наличие дополнительного шва в районе мойки, который потенциально может разбухнуть от влаги.

Стык делают в одном уровне с мойкой либо за счет надстройки.

Высота подвеса

Высота навешивания шкафчиков будет зависеть от роста человека. Поэтому существуют определённые рекомендации относительно двух этих величин: роста и высоты подвеса.

Если рост человека составляет 160 сантиметров, то шкафчики вешаются на высоту 175 сантиметров.
Рост 170-175 сантиметров – высота 185 сантиметров.
Рост 180-190 сантиметров, высота навешивания 200 сантиметров.

Следовательно, учитывая эти соотношения, на стене вымеряется нужная высота: от пола откладывается требуемое расстояние, которое отмечается на стене горизонтальной линией. Горизонт наносится по строительному уровню.

Этап 1. планирование — составление чертежей, продумывание дизайна, замеры

Итак, предположим, вы уже спланировали дизайн, цвет, дополнительные фишки (вроде тех же ящиков в цоколи) и место для своего будущего углового гарнитура. Дальше необходимо сделать замеры, а потом с полученными данными спроектировать чертеж.

Перед тем, как проводить замеры, следует определить комплектацию углового кухонного гарнитура, которая может включать в себя:

Совет! Замеры по вертикали обязательно проводятся в трех точках – на середине, по плинтусу, под потолком. Это позволит нивелировать разницу замеров из-за кривизны стен.

Спроектировать, выполнить элементы и собрать кухню реально, даже если у вас есть только простейшая схема, нарисованная на миллиметровой бумаге или на листе тетради в клетку, где, к примеру, 1 клетка соответствует 10 см. Но лучше сделать продуманный чертеж, то есть полноценный трехмерный цветной проект, воспользовавшись специальной программой, например «PRO100».

Составляя чертеж, вы также должны будете учесть место врезки газовой трубы и место установки вытяжки (прохождения воздуховодной трассы). Схема или чертеж создаются с максимальными подробностями, после чего составляется карта раскроя материала. А для нее, в свою очередь, необходим перечень сборочных деталей по каждому модулю. Как правило, чтобы собрать шкаф, потребуются:

Верх;
2 боковые стенки;
Низ;
Полки;
Фасады;
Задняя стенка из легкого, но прочного ДСП;
Кромка (с запасом в 12%).

И, конечно же, кухня должна иметь столешницу и фартук.

Виды шкафов в туалете

При планировании хранилища для санузла у вас есть выбор между навесными и встроенными шкафами. Оба варианта красиво вписываются в интерьер, но изготавливаются и монтируются по-разному.

Навесной изготавливается полностью со всеми стенками. Короб шкафчика вешают на стену за унитазом петлями на крючки. Металлические проушины крепят к вертикальным стенкам с тыльной стороны корпуса. В качестве крюков устанавливают специальные дюбели с загнутыми концами. Лучший вариант – это закрепить шкафчик на шине зацепными кронштейнами.

Конструкция встроенного шкафа выгодно отличается от навесной мебели тем, что в роли верхней плиты и боковин выступают стены и потолок туалета. К ним крепят фасадную раму с дверцами и днище (по необходимости). Помимо распашных полотен можете установить рольставни.

Пример встроенного шкафа за унитазом во всю стену

Если у вас совсем нет опыта в этом деле, а желание сделать шкаф самому вас переполняет – обратитесь за помощью к соседям и друзьям, которые уже имеют практику по изготовлению и сборке мебели.

Этап 2. закупаем материалы, делаем карту раскроя, деталировку и заказываем распил

Теперь нам нужно приобрести все необходимые материалы, составить карту раскроя и деталировку, а затем заказать распил. Раскроенный материал будет готов через 2-3 рабочих дня.

Совет! Распиловку лучше заказать в том же магазине, где вы купили ЛДСП, а не в другом месте. Это гораздо удобнее и дешевле – не нужно будет заказывать доставку по 2 раза.

Карта раскроя – это документация, отражающая, какие детали необходимо распилить из листа ДСП. Карта позволяет: увидеть, как можно разложить детали на листе, сколько остатков получится после раскроя, и определить какое количество материала вам потребуется для изготовления углового гарнитура своими руками.

Сделать карту раскроя можно самому в специальных программах, например, в программе Cutting, а можно заказать в том же магазине, где вы купите ЛДСП.

Нюансы при составлении карты кроя таковы:

Навесные модули каркасной мебели лучше сделать из ДСП толщиной 16 мм.
Для модулей, устанавливаемых внизу, на пол, используется ДСП 18 мм.
Ширина навесных шкафов выбирается из стандартного модельного ряда – 200, 250, 300 мм и так далее (размеры кратны 50 миллиметрам).
Чтобы сделать заднюю стенку из ДВП, нужно уменьшить ее габариты по сравнению с параметрами модуля на 4 мм.

Также на этом этапе нужно приобрести петли и подходящие по дизайну ручки.

Совет! Большинство мастеров предпочитают фурнитуру марки BLUM.

Дверцы и петли деревянного шкафа

Самый простой вариант — это использовать дверные петли. Так, собственно раньше и делали на массивных деревянных шкафах. Давайте рассмотрим этот вариант.

Дверные петли — самый простой в установке вариант устройства открывания дверей

Из минусов можно отметить, что нет регулировки дверей, то есть вы их повесили и подкорректировать никак не можете.

Схема установки такая же как и при → установке межкомнатных дверей. Петли на равном расстоянии от низа и верха вкручиваются в торцы дверей и стенки шкафа. Важно сделать это ровно и на одинаковом расстоянии. Нужно прочесть, как устанавливаются межкомнатные двери, а конкретно петли, что бы понять.

Второй вариант петель для деревянного шкафа из массива — это мебельные петли.

Они довольно просты в установке, стоит лишь высверлить круглое углубление под одну часть петли. Имеют возможность регулировки, НО они не смогут держать большой вес массивных деревянных дверей. По-этому, если шкафчик у вас небольшой и больше напоминает тумбочку, то такое крепление подойдёт. Если это массивный шкаф, то нужно использовать петли помощнее.

Ещё один вариант крепления дверей — петли под старину. Такие петли устанавливаются на лицевой части шкафа и привносят свою эстетику в изделие. В продаже их имеется большое разнообразие и такие петли можно изготовить и своими руками.

Деревянные мебельные петли под старину

Этап 3. подготовка поверхностей и инструментов

Сборка угловой кухни обязательно предусматривает подготовительный этап. Так, все поверхности, вдоль которых будет располагаться мебель, обязательно нужно сделать ровными, а стены в месте стыка гарнитура должны сходиться под прямым углом. Для того, чтобы собрать угловой гарнитур, потребуется не только проработанная детализированная схема, но и соответствующий инструмент:

Молоток;
Плоскогубцы;
Линейка-угольник;
Лобзик и циркулярная пила;
Рулетка;
Нож, шило;
Уровень;
Шуруповерт;
Перфоратор;
Шестигранный ключ для крепежа;
Сверла диаметром 4,5 мм, 7 мм, 8 мм;
Конфирматы (50х7) или саморезы 3х16, 3х30;
Фен или утюг для приклеивания кромки;
Кондуктор (не обязательно, но очень желательно! Сборка будет легкой и качественной).

Совет! Для установки конфирматов в соединяемых деталях вначале засверливаются отверстия, а затем шуруповертом вкручивается крепеж.

Материалы для самостоятельного создания мебели

Укомплектованная мебелью кухня должна иметь обстановку, выдержанную в едином стиле. Если на кухне имеются предметы мебели, внешний вид которых устарел, можно заменить их фасады. Для этого потребуется приобрести новые материалы. С этой целью подойдет и техника декупажа. Декорировать в таком стиле можно мебель, сделанную из одинаковых видов материалов.

Выбор материала можно начинать после определения места, где будет располагаться шкаф для кухни. Он может быть угловым или пристенным, что определяется заранее. Предварительно делаются замеры, а затем заказывается распиловка.

Можно изготавливать не только небольшие напольные шкафчики, но и комплекты мебели

Материал, используемый для изготовления кухонной мебели, должен отвечать следующим требованиям:

устойчивость к повышенной влажности и горячему пару;
прочность;
легкость в уходе и т. д.

Этап 5. собираем остальные элементы кухонного гарнитура

После того, как угловая тумба будет собрана и установлена, можно будет сделать и остальные элементы, используя заранее выполненные чертежи. Последовательность действий в данном случае такова:

Для сборки основного короба и боковых тумб отсортировываются нужные детали и в них намечаются места под крепежи.

Панели скрепляются между собой, устанавливаются ножки и рельсы для выдвижных систем. Чтобы сделать легкой сборку элементов с выдвижными направляющими, нужно вначале собрать три стенки ящика, вставить в дно ДВП, а после этого закрепить фасад через эксцентриковую стяжку – так, чтобы втулка в боковой стенке захватывала шляпку шурупа с фасадной панели. Ролики на направляющих должны находиться сзади – это обязательно предусматривает чертеж. Уже собранный ящик помещают в шкаф, вставляя его туда под небольшим углом.

Советы:

Деревянные дюбели, использующиеся в качестве крепежа в несквозных отверстиях, рекомендуется сажать на клей;
Стыки стенок ящиков можно обработать силиконом, чтобы ДСП не разбухало и не крошилось от влаги.

Кромкование можно заказать у специализирующихся компаний вместе с распилом, а можно сделать самому. К видимым торцам ДСП приклейте кромку подходящего цвета, проглаживая ее утюгом в режиме глажки шелка, то есть на 2ке. Излишки кромки по краям обрежьте канцелярским ножом.

Размечают плиту столешницы и обрезают ее. Стыки обязательно обрабатывают герметиком, а торцы – закрывают прочной металлической планкой.

Навесные шкафы можно закреплять с помощью монтажной планки – одна ее часть закрепляется на стене, а вторая – с задней стенки шкафа. Однако чертежи могут предусматривать и привычные петли.

Затем нужно установить фасады.

Осталось врезать мойку и встроить технику в ниши.

Завершающий этап сборки – это установка декоративных заглушек для крепежей и пластикового плинтуса, скрывающего зазор между стеной и столешницей.

Сборка и отделка шкафа

Распил материала лучше заказать в столярном цеху или в строительном магазине, где вы его приобретаете, нужно только предоставить специалистам эскизы и чертежи и попросить нумеровать детали. Сборка осуществляется в такой последовательности:

в боковинах высверливаются отверстия под полкодержатели. Если дверцы будут цепляться на навесные петли, нужно фрезером с насадкой для выборки потая выбрать внутренние отверстия под них.
соединяются боковины, крыша и днище;
крепятся к корпусу направляющие под ящики (если они предусмотрены конструкцией), полкодержатели;
монтируется задник или крепится задняя планка;
крепится к боковине, днищу и крыше фальшпанель (при наличии);
навешиваются двери, регулируется навесные петли (сначала их крепят к дверцам, затем к боковинам);
если шкаф напольный, монтируются цоколь и ножки (при наличии);
если навесной, прикручиваются уголки для крепления на стену;
если модель со столешницей, крепятся уголки под нее, и она устанавливается на место.

Рекомендуется сначала осуществлять предварительную сборку на деревянные шканты, если изделие собрано правильно, без перекосов, и размеры позволяют поставить (повесить) его на отведенное место, шканты промазываются клеем. Можно дополнительно скрепить детали евровинтами. Задник крепится скобами с помощью степлера. Рояльные петли крепят саморезами. На заключительном этапе сборки монтируется фурнитура, полки устанавливаются на места, когда шкаф подвешен или поставлен на место.

Подведем итоги

Стандартные размеры кухонных шкафов необходимы, чтобы дополнить типичные кухни, которые сегодня можно найти в любом новом здании. Стоит сказать, что это даже удобно, ведь кухню можно собрать просто как строитель. Однако никто не заставляет сознательно выбирать стандартные решения. Если позволяют съемка и средства, заказывайте мебель у мебельной компании, желая предоставить ей нетривиальные параметры..

Нижняя мебель

Имеет следующие параметры:

Высота нижних шкафов 0,85 м;
Высота расположенного нижнего плинтуса — 100 мм;
Расчет толщины рифленой поверхности зависит от марки производителя и ожидаемых нагрузок. Будет 2,8, 3,8, 4 см;
По глубине (ширине) рифленая плоскость от края до края прилегающей к стене — 600 мм;
Глубина — не менее 0,46 м (если ящики съемные, для ящика требуется 45 см, а 1 см служит свободным пространством на стенке модуля, расположенной сзади), в среднем общие размеры 56-58 см;
Глубина декоративного плинтуса 20-50 см;
Столешница должна выступать спереди максимум на 30 мм и минимум на 5. Наличие выступа обусловлено защитой от загрязнения;
Задняя часть столешницы должна иметь выступ на несколько сантиметров. Этот зазор позволяет размещать газовые трубы, водопроводные трубы и электрические проводники между стеной и шкафом;
Фасад должен иметь ширину от 30 до 45 см (бордюр с двух сторон будет неудобно использовать);
Высота между полками должна быть от 20 до 40 см (домовладелец может установить полки по своему усмотрению).

Все эти параметры тесно связаны между собой. Высота напольного шкафа регулируется благодаря поворотным ножкам, что актуально как для высоких, так и для невысоких людей. Но не стоит слишком усердствовать в этом вопросе, иначе кухня перестанет быть органичной. А глубина напрямую зависит от габаритов столешницы.
Столешница 0,6 м — самая популярная и стандартная. Глубина кухонного шкафа в этом случае составляет 46 сантиметров. Столешница меньшего размера нецелесообразна, потому что на кухне должна быть большая рабочая поверхность, а бытовая техника рассчитана именно на этот размер. Исключение составляют необычайно миниатюрные помещения, в которых невозможно расставить мебель большой площади. В таких случаях столешницу можно обрезать до необходимого размера.

Но главное, такая кухня не приемлет раковин и варочных панелей стандартных размеров, лучше предпочесть меньший размер, который сейчас можно легко найти.

Столешница 0,90 м используется редко, она будет гармонично смотреться на больших просторных кухнях с индивидуальным дизайном. Глубина нижних кухонных шкафов под такую столешницу может составлять 76 см. С маленькой кухней стоит исключить такие габариты, потому что пространство маленькое — кухня будет слишком загромождена, визуально вытесняя всю остальную мебель из комнату.

Столешницы шириной 120 см подходят только для профессиональных кухонь, «островков» и обеденных столов.

Удобство такой столешницы только в том, что она обеспечивает доступ сразу к нескольким шкафам с разных сторон. Он отлично впишется только в большие и просторные помещения.

Верхняя мебель

На верхние шкафы распространяются следующие стандарты:

Высота — от 79 до 90 см.
Глубина — 0,3 м (если столешница шире, то глубина верхнего ряда обычно равна его половине).
Расстояние от зоны фартука (рабочей поверхности) не менее 450 мм (этот параметр легко можно отрегулировать до комфортного, ориентируясь на рост хозяйки. Может быть, 55-60 см).
Идентичность ширины фасадов верхних навесных шкафов нижнему ряду.
Расстояние до вытяжки должно быть 70–75 см для электрической плиты и 75–80 см для газовой.
Высота верхних модулей от пола не более 210 см.

Следует запомнить основные параметры навесных шкафов — расстояние от низа до полок сверху 45 см, что позволит удобно разместить всю необходимую бытовую технику на рабочей поверхности. Не стоит беспокоиться о том, чтобы удариться головой о мебель, потому что она намного меньше по глубине, чем напольная часть, и не будет мешать вашей работе.

Навесные кухни можно расположить еще выше, подстраивая их под каждого человека индивидуально. Не вешайте шкафы слишком низко, пользоваться столешницей будет неудобно.

Фартук для кухонного гарнитура

Фартук — это неотъемлемый элемент любой кухни, который декорирует и защищает стену между столешницей и верхним рядом шкафов. Он может быть изготовлен из МДФ или керамической плитки.

Фартук из МДФ можно приобрести готовый или изготовить на заказ. Он крепится к стене саморезами, которые в дальнейшем скрываются угловыми накладками.

Рис.17.

Фартук для кухонного гарнитура из МДФ.

Как сделать фартук для кухни своими руками? Очень просто – изготовить его из керамической плитки. Однако такой подход более длительный, т.к. работа по укладке может занять несколько дней. При этом фартук из плитки более долговечен и фундаментален, что не может не сказаться на дизайне.

Рис.18.

Фартук из керамической плитки.

Завершающим элементом является пристеночный плинтус. Он имеет и функциональное назначение — закрывает место стыка фартука и кухонного гарнитура, тем самым препятствуя попадания грязи и влаги на незащищенные участки.

Подсветка кухонной мебели

Подсветка на кухонном гарнитуре — это не только элемент декора, но и освещение рабочей зоны, которая напрямую влияет на утомляемость, поэтому важно сделать хорошее и функциональное освещение.

Рис.19.

Освещение кухонной мебели.

Как видно из инфографики (рис.19) наиболее функциональная — это подсветка под кухонными шкафами. Сделать освещение рабочей зоны кухни можно из светодиодной ленты. Для этого ее наклеивают на нижнюю стенку верхнего ряда шкафов. Подсветка столешницы кухни может быть выполнена с использованием специальных коробов с рассеивателем для лед ленты.

Рис.20.

Светодиодная подсветка для кухни.