Как стыковать вагонку по длине: 3 варианта и тонкости монтажа

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Обшивка потолка

Обрешетку для потолка монтируют на подвесах или кронштейнах. Горизонтальный уровень задают лазерным нивелиром, ориентируясь по самой низшей точке перекрытия. Вдоль стен натягивают леску, по ней выставляют бруски каркаса с шагом 25-35 см для евровагонки, 40-60 – для остальных видов. При отделке всего помещения вагонкой сначала обшивают стены, затем потолок.

Перед тем, как крепить вагонку, прокладывают все коммуникации, устанавливают закладные детали для массивных светильников. Если потолок утепляют, степлером к обрешетке или деревянной стене пристреливают парогидрозащитную пленку со стороны перекрытия. Теплоизоляцию вставляют между брусками каркаса и закрывают мембраной. Шершавая поверхность должна быть направлена к утеплителю.

Вагонку начинают монтировать с противоположной от входа стороны, чтобы последняя обрезанная доска не бросалась в глаза. Если длина ламелей недостаточна, применяют раскладку со стыками по одной линии или с разбежкой швов. Границу закрывают декоративной планкой или тщательно зашлифовывают торцы. Тогда место стыковки аккуратное и малозаметное.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве. Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Последовательность отделочных работ

Первый шаг – выбор варианта отделки стен. Крепление вагонки можно осуществлять двумя способами:

По стенам;
По обрешетке.

Первый вариант предпочтительнее в деревянном доме, так как древесина имеет свойство расширяться или уменьшаться в размерах, «дышать». Если материал основы тот же, что и покрытие, их совместное колебательное движение не вызовет разнонаправленные напряжения, приводящие к деформациям, появлению дефектов на поверхности.

В кирпичных и бетонных домах перед креплением вагонки монтируют обрешетку, которая к тому же может послужить каркасом для укладки теплоизоляции. В пространстве между покрытием и стеной удобно разместить гофрорукава для электропроводки, трубы отопления.

Второе – правильный обмер помещения и расчет материалов. Это поможет избежать ненужных трат или не потерять время на дополнительные поездки за покупкой недостающих компонентов. Определяют количество вагонки, исходя из площади стен, без учета проемов. Длина потолочного и напольного плинтуса равна периметру комнаты. Для оформления углов понадобятся фигурные планки. Материалы приобретают с запасом 10-15 % на брак или другие дефекты.

Древесина – живая структура, чувствительная к колебаниям влажности и температуры.

Перед началом работ ее распаковывают, дают «привыкнуть» к новым условиям, обрабатывают антисептиками и антипиренами, если нет заводской подготовки.

Перед монтажом обрешетки или непосредственным креплением вагонки к стене подготавливают поверхность – очищают, выравнивают, заделывают щели, покрывают антисептическими составами. Это убережет конструкцию от появления плесени и грибков.

Третий шаг – установка обрешетки. Чаще всего ее изготавливают из деревянных брусков сечением 20х30, 40х50 или больше. Толщина элемента зависит от того, будет ли уложен под вагонку утеплитель. Между слоем теплоизоляции и покрытием оставляют вентиляционный зазор, который препятствует накоплению конденсата.

Шаг каркаса – 40-60 см, направление – перпендикулярно отделочным доскам. В пространство между брусками должен плотно входить утепляющий рулонный или плитный материал. Для жилых помещений обычно это минеральная вата, снаружи чаще используют вспененный пенополистирол или другие полимеры. Они не боятся влаги. Перед тем, как крепить вагонку, выполняют пароизоляцию и гидроизоляцию. Применяют пленку или мембрану, которая позволяет жидкости испаряться, но не пропускает ее в обратном направлении.

Геометрию контролируют пузырьковым или лазерным уровнем. В качестве крепежа для обрешетки используют дюбели или строительные гвозди.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.

Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.

Хитрость 1 – Выдержка вагонки

Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП. В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

Пластик.
МДФ.
Дерево.

Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.

Пластиковая вагонка

Пластиковая облицовка представляет собой пустотелые сотовые планки, разделенные внутренними ребрами жесткости
Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.

Пластиковая вагонка делится на наружную и внутреннюю, наружные модели обычно называют сайдингом

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.

Инструкция по монтажу вагонки из МДФ мало чем отличается от обустройства пластикового покрытия

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

Отечественный ГОСТ 8242-88.
Европейский DIN 68-126/86.

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.

Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.

Визуально евростандарт от обычной вагонки можно отличить по продольным компенсационным канавкам на тыльной стороне
Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:

Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
Вагонка полукруглая или Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.

Контуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото

Виды и особенности материала

Происхождение названия материала имеет свою собственную историю. Раньше такими пазовыми досками отделывались вагоны товарного состава. С другой целью материал практически не использовался, не говоря об обшивке жилого помещения.

Однако со временем научились применять для отделки бань и саун, что обеспечивало комфортные условия эксплуатации помещения, поскольку поверхности до таких высоких температур, как воздух не нагревались (как обшить вагонкой баню?).

В последнюю очередь панели перекочевали в интерьер жилых квартир, в частности для отделки кухни, прихожей и коридора, но название «вагонка» используется до сегодняшнего дня.

В зависимости от породы дерева панели бывают:

хвойными, обычно сосновыми;
липовыми;
ольховыми;
из лиственницы.

Разные породы древесины обладают различными свойствами, поэтому могут не подойти для внешней отделки или использования в помещениях с повышенной влажностью, как лиственница или кедр.

По типоразмеру выделяют:

узкие полотна с толщиной 13 см;
широкие полосы до 24 см;
тонкие от 1,5-1,9 см;
повышенной толщины до 2-2,5 см с укороченным шпунтом.

Категории:

блок-хаус со скругленным контуром поверхности;
американка – с несколькими пазами на внутренней стороне профиля;
обычные с различной шириной полота;
евровагонка со стандартизованными габаритами.

Вид шпонового покрытия:

Вагонка из дерева или МДФ относится к категории деревянных или натуральных панелей, а ПВХ – пластиковых или искусственных покрытий.

Выделяют такие классы панелей:
Отличия между материалом каждой из категории заключается в наличии сучков, их количестве и типе.

Вагонка категории А обладает небольшим процентов этих образований, которые не выпадают со временем.
В группу В относятся материалы самого низкого качества, чаще для черновой или фасадной отделки.
Наивысшее качество панелей категории Extra, где сучков не только нет, но и поверхность материала идеально ровная. Такие изделия предназначены для облицовки внутри саун и бань.

По типу поверхности материалы разделяют на:

Предлагаем посмотреть видео о разновидностях вагонки:

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Брус под вагонку

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Инструменты и крепеж

В процессе монтажа деревянных панелей используются различные способы крепежа:

кляймеры, которые вставляются в пазы и крепятся к поверхности стены шпильками;
саморезы, вкручивающиеся прямо в полотно, фиксирующие его к обрешетке из деревянных брусков (для чего нужна и как сделать обрешетку?);
гвозди, предназначенные специально для крепления вагонки, с очень маленькими шапочками, длиной 2,5-3 см и толщиной примерно 1 мм.

Для обрезки полотен применяется:

электродрель;
электролобзик;
обычная ножовка по дереву.

В результате получается не всегда идеально ровный распил, поэтому его нужно тщательно затереть с помощью наждачной бумаги.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса

Как монтировать панели, если они короткие?

При использовании коротких полотен для создания сплошного покрытия придется их между собой состыковывать. Для этого применяется способ в шахматном порядке, с разбежкой швов или по одной линии торцов полосок. Каждый из этих способов имеет свои отличия, которые требуют либо дополнительных приспособлений, либо хороших навыков по работе с древесиной.

В первом случае швы расположены хаотично, что немного отвлекает от цельности полотна и создает впечатление задумки. Здесь основная сложность заключается в отделке торца вагонки каждого соприкасающегося материала. Чем ровнее срез – тем меньше заметны зазоры и щели на стыке.
Во втором случае для соединения разных полотен по длине потребуется специальное дополнительное приспособление. Если полоски соединяются без Н-образного профиля, то располагаться они могут даже со смещением, но закрываться тонкими деревянными рейками или планками. Однако монтаж сплошного декорирования швов более простой и менее трудоемкий процесс.

Технология как стыковать вагонку при отделке и ремонте

Как стыковать вагонку по длине на потолке, в углах в бане – покажет видео, а мы расскажем об основных моментах и тонкостях, которые важно учитывать при выполнении работ своими руками. Во-первых, нужно отметить, что такая технология, как стыковка вагонки при отделке и ремонте по длин – это отличный способ увеличить размер панели, если в этом есть необходимость. Во-вторых, если вы все сделаете правильно, но обшитый потолок будет отличаться высоким качеством.

Отделка бани

Технология монтажа вагонки на каркас

Вы наверняка уже знаете, что перед тем, как стыковать вагонку в углах, необходимо оснастить потолок направляющими, то есть каркасом, к которому и пришиваются ПВХ-панели. Как правило, стены и потолки в бане это бервно, а бревна не отличаются идеально ровной поверхностью. Здесь может возникнуть только один вопрос – как стыковать угловые профиля для вагонки? Для этого потребуются угловые профили, или молдинги, которые значительно упрощают задачу.

После того, как все подготовительные работы проделаны и бревна закрыты направляющими, можно приступать к монтажу. Если вы осуществляете его в новом, еще не отстоявшимся, деревянном доме или в бане, то стоит оставить между панелями и потолком зазор в полтора-два сантиметра. Он нужен для того, чтобы усадка строения, которая обязательно произойдет в течение двух-трех лет, компенсировалась.

Существует два варианта, как правильно стыковать вагонку по длине:

в одну линию;
с разбежкой швов, или в шахматном порядке.

В первом случае получится один вертикальный шов. Его нужно будет закрыть рейкой или планкой (либо любым другим профилем) по окончании монтажа. Такая конструкция будет выглядеть более выигрышно и служить долгие годы.

Во втором случае требуется отшлифовка торцов детали, чтобы шов был как можно меньше заметен. Каждый новый ряд следует начинать с обрезанной доски в предыдущем ряду. Таким образом будет достигнут безотходный монтаж материала, который, очевидно, более экономичный.

О том, как правильно стыковать вагонку на потолке, вы можете узнать, внимательно изучив фото и видео материалы на сайте. Если длина панетей подобрана правильно, то отделка стен из ПВХ-панелей будет выполнена с минимальными отходами.

Выбор крепления

Для крепления вагонки по длине можно использовать как гвозди, так и саморезы или кляймеры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кляймер – это приспособление, предназначенное специально для этих целей, поэтому если вы хотите, чтобы стыковать вагонку при отделке и ремонте было проще, выбирайте его. Он задвигается в паз ламеля и подбивается до тех пор, пока полностью не сцепится с доской.

Для крепления гвоздями удобнее всего воспользоваться добойником, чтобы избежать деформацию края доски ударами молотка. Гвоздь следует вставлять в паз под углом приблизительно в 45 градусов и забивать до середины молотком. После этого можно забить его до конца добойником. Минус этого традиционного метода заключается в том, что даже используя добойник, редко удается избежать деформации кромки паза. Второй недостаток – это смазка, которой обработаны все гвозди, поступающие в продажу: и руки, и перчатки будут испачканы, а если дотронуться после этого до необработанной доски, можно легко испортить ее внешний вид.

Чтобы в конечном счете стыки смотрелись аккуратно, следует ответственно отнестись к выбору карнизов и плинтусов, которые смогут скрыть все недостатки и стать изюминкой интерьера.

Смотрите также:

vagonkagid.ru

Полезные советы

Несмотря на простоту обработки и легкость монтажа, для вагонки существует несколько полезных советов, чтобы покрытие получилось красивым, прочным и с необходимыми свойствами отделочного материала. Несколько полезных советов:

Чтобы размеры и форма полотен не изменялись по мере эксплуатации материала, его следует выдержать с прокладкой между полосками тонкого ДВП в помещении, в котором планируется покрытие поверхностей.
Если в партии попадается «кривое» полотно, то из-за хрупкости соединительных боковых пазов и выступов вставить его в ровное изделие очень сложно. Лучше не использовать такие полотна, а пустить на заделку мест, где требуются обрезки.
При использовании кляймеров, с их поверхности нужно снять защитное масляное покрытие, содержащее металлические частички. Это убережет деревянные полотна от случайных загрязнений (как очистить грязь на вагонке?).
Чтобы заусениц или сколов на полотне не появилось, когда применяются для крепежа саморезы, нужно просверлить тонким сверлом отверстие на месте предстоящей фиксации.
Для маскировки сколов, стыков и других повреждений между полотнами можно применить различные лакокрасочные материалы, шпаклевки для древесины или декоративные элементы, например, толстую бечевку или шнур.

Древесина считается весьма капризным материалом, который в процессе эксплуатации способен изменять свои габариты и форму. Это необходимо учитывать при монтаже полотен на поверхности стен, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Для наилучшего результата и незаметности швов между полосками вагонки по длине необходимо использовать Н-образных профиль или специальные деревянные тонкие планки. Однако монтаж в разбежку швов позволит существенно сэкономить материал, снизив его расход за счет использования всех обрезков.

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Разметка Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Вывод

Каждый из вышеописанных вариантов стыковки вагонки по длине доступен для любителя. Чтобы все получилось красиво, на видео в этой статье дана общая инструкция по традиционной обшивке комнаты деревянной вагонкой. Там процесс показан более наглядно.

Автор: Мария Сухоруких
Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Варианты стыковки планок

Вариант №1

Соединение пластиковых и МДФ панелей:

Н-образным ПВХ профилем. Чаще всего стыковка по длине вагонки из пластика и МДФ выполняется при помощи Н-образных ПВХ профилей, как на фото снизу. В этом варианте планки просто заводятся с обеих сторон в профиль. Минус в том, что такой профиль видно, а в случае с МДФ он еще и отличается по фактуре.

Н-образный профиль считается универсальным, но его видно

Тонкие прямые и угловые планки. Производители МДФ панелей выпускают тонкие планки, которые наклеиваются на линию соединения, эти планки бывают прямые и угловые.
Т-образные молдинги. Они вставляются в щель между панелями.

Т-образные молдинги для сокрытия стыков между МДФ панелями очень удобны в работе

Вариант №2

Декоративная накладка на стык считается самым простым способом соединения деревянной облицовки по длине. Вы просто подгоняете 2 ряда планок и прибиваете сверху деревянную рейку. Конфигурация и размеры рейки могут быть любыми, а главное, слишком точно подгонять планки не нужно, рейка закроет весь брак.

Мастера пользуются деревянными Т-образными рейками, их еще называют грибками. Там рейка вставляется в зазор, который нужно четко подогнать по размеру грибка. Плюс данный стык должен приходиться на несущую планку обрешетки.

Зазор между планками должен соответствовать толщине ножки грибка

Вариант №3

Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.

Обустраивается в несколько этапов:

Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.

При монтаже в разбежку симметричные швы смотрятся лучше

Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.

Расчет необходимого количества деталей

Их следует брать с запасом. Возможно, какая-то часть будет испорчена при перевозке и установке. Определенный процент брака есть и в готовых наборах. Каждый сборный элемент при покупке необходимо проверить.

В расчетах используют площадь видимой части, не скрытой пазами и выступами, закрывающими стыки. Чтобы узнать необходимое количество сборных элементов, на нее делят площадь перекрытия с учетом отделки стен.

Если последний ряд получается обрезанным, нужно посчитать, как он соотносится с целым. Если его ширина в два раза меньше целого, для его создания потребуется в два раза меньше материала. Доски можно будет разрезать и использовать каждую половину как отдельный сборный элемент.

Двери и перегородки
Как своими руками обшить дверь вагонкой

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.