Как сделать штангу для лазерного нивелира (уровня) своими руками

Из чего можно сделать штативы и штанги

Есть несколько вариантов изготовления инструмента: из телескопической, полипропиленовой, алюминиевой трубки, из металлического профиля.

За основу берут подручные материалы, некоторые части (например, головку) можно приобрести отдельно. В любом случае смастерить конструкцию самостоятельно будет дешевле, чем покупать в магазине.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для изготовления прибора понадобятся такие инструменты и материалы:

• труба со следующими параметрами: диаметр сечения 27 мм, толщина стенки 1 мм;

• ручка к валику телескопического типа;
  Читайте также:  Выбор участка под строительство дома - выбираем вместе с Вами
• клей «Момент» (можно воспользоваться и клеевым пистолетом);
• часть коврика;
• набор отверток;
• саморезы;
• нож канцелярский;
• головка от недорого штатива;
• уголок металлический 40*100 мм;

• клипсы из пластика, предназначенные для Ø 25 и 20 мм – по 2 штуки;
• сверло;
• пистолет для герметика (можно старый);
• муфта (нужно для опоры снизу);

• тройник полипропиленовый (32 мм);
• винт 4-6 мм, барашек;
• шурупы пластиковые (резьба 5/8).

Способ №3

Для еще одного варианта изготовления лазерного нивелира потребуется таз с водой. Дело в том, что горизонтальная водная плоскость может служить базой для настройки лазерного луча.

Действуют таким образом:

1. Наливают в таз или широкое ведро воду под край.
2. Берут кусок пенопласта, строго посередине фиксируют лазерную указку.
3. Пенопласт кладут на воду, включают указку.
4. Емкость ставят на уровне будущей линии на стене, которую надо наметить.
5. Поворачивают лазер в нужную сторону и отмечают карандашом точки на стене.

Важно! Если для создания лазерного нивелира выбран этот метод, нужно учесть, что при неправильном центровании указки и наличии перекоса в одну сторону горизонтальность луча нарушится. Отметки будут выставлены неверно.

Как сделать телескопическую штангу для лазерного уровня своими руками

Телескопическая конструкция поднимается на любую высоту, чем удобна в работе в разных помещениях. Чтобы смастерить ее своими руками, действуют так:

1. Наклеивают двухкомпонентным клеем втулку с резьбой.

2. Поднимают инструмент максимально высоко, упирают в потолок.

3. Подтягивают гайку снизу для выбора оптимальной высоты.

4. Наносят разметку на небольшом куске фанеры.

5. Выпиливают деталь (кронштейн) по меткам своими руками.

6. С помощью металлического хомута необходимо зафиксировать деревянный кронштейн на требуемой высоте.

7. Отрегулировать с помощью вращения в нужном направлении.

Перенесение отметки

Разберемся, как перенести с помощью нивелира высотную отметку. К примеру, нам нужно сделать репер, ориентируясь на который, экскаваторщик будет копать котлован, глубиной на два метра ниже отметки пола здания. Значение высоты пола, нам и нужно указать экскаваторщику.

Устанавливаем рейку на реперной проектной точке, высота которой соответствует проектной высоте пола здания, то есть ноля, берем отсчёт. При самостоятельной разработке проекта либо при → привязке к местности уже существующего проекта высота этой точки выставляется с помощью колышка либо на какой-то неподвижной поверхности (кирпичный забор, дерево, столб и т.д.) устанавливается метка. Либо такие реперы (метки) выставляет геодезист, сопровождающий стройку. Пусть, к примеру, получилось 162.

Непосредственно у места будущего котлована, вбиваем колышек и, поставив рейку вплотную к нему, снова снимаем значение, пусть оно будет равно 179. Разница составит 17 сантиметров. Откладываем 17 см от низа рейки вверх по колышку, отмечаем значение риской маркера или карандаша. Вбив рядом еще один колышек, чтобы его верх совпал с риской, получим хорошо видимый ориентир, после чего колышек с риской можно убрать.

Как сделать высокий штатив для лазерного уровня из пропиленовых труб своими руками

Из остатков полипропиленовых труб можно смастерить микролифт для лазерного уровня своими руками. Пошаговая инструкция следующая:

1. Сначала делают заготовки из девяти обрезков полипропиленовых труб. Этого количества достаточно для того, чтобы сконструировать три ножки. Если длина каждого фрагмента будет 60 см, из них можно своими руками изготовить распорную стойку для лазерного уровня высотой 50-100 см.

2. Берут шесть отрезков из девяти и насаживают на одну часть муфты. Работать нужно, используя сварочный утюг. После этого укладывают 3 обрезка в один ряд (в центре идет обычная полипропиленовая труба без муфты).

3. Следующий этап изготовления подставки для лазерного уровня своими руками – приложить сверху часть фанеры или панели МДФ и зафиксировать его струбцинами. Далее необходимо просверлить отверстия и проделать резьбу. Прикрутить заготовку, используя винты. Точно так же собрать своими руками остальные две ножки.

4. В среднюю полипропиленовую трубу каждой ножки требуется вставить длинный саморез. С его помощью можно установить самодельный штатив, если поверхность будет неровной. Затем необходимо зафиксировать ножки вместе, используя три уголка.

Важно! По описанной технологии можно своими руками смастерить треногу для лазерного уровня. Это удобное устройство, которое не занимает много места. Использовать его можно в качестве штатива не только для уровня, но и для фотокамеры, нивелира и других инструментов.

Выбираем компоненты

Теперь определимся окончательно, на какие узлы конструкции нивелира следует обратить особое внимание:

• Узел вращения заодно с основанием излучающей головки.
• Опора с независимой установкой по вертикали.
• Излучающая головка – лазерная указка.
• 2-координатный уровень для точной установки нивелировочного блока.

Узел вращения

Данный модуль нивелира проще всего сделать на трении скольжения из плитных материалов, изготавливаемых с ровностью поверхности не хуже 0,5 мм/м. Дополнительное условие – материал, не теряя свойств, должен поддаваться обработке ручным инструментом и в дальнейшем выдерживать условия эксплуатации. По результатам отбора (останавливаться на подробностях которого здесь нет места), подходящими, в порядке убывания степени пригодности, оказываются:

1. Постформинг – толстая древесно-волокнистая плита высокой плотности, из которой делают столешницы кухонных моек и т.п. Ровность поверхности плит постформинга в 0,25 мм/м не диковина. Постформинг износостоек, от брызг и пыли не коробится; чтобы вспух, его нужно как следует замочить и долго не давать высыхать.
2. Мебельная ЛДСП толщиной 16-24 мм. Точность формовки не хуже 0,5 мм/м. От брызг и пыли ровность не теряется, но по износостойкости материал в нивелире прослужит 3-5 сезонов. От обильного увлажнения без немедленной протирки насухо и сушки необратимо коробится. Заготовки для деталей прибора (см. далее) нужно вырезать с отступом не менее 5 см от края доски, т.к. плиты кромленой мебельной ЛДСП имеют седловатость по пластям до 1 мм.
3. Ламинированная МДФ толщиной от 12 мм. Ровность поверхности ок. 0,5 мм/м. По износостойкости для нивелира годится МДФ не ниже 33 класса (первая цифра в обозначении характеризует механическую прочность; вторая – износостойкость). При незначительном увлажнении необратимо вспухает.

Примечание: прочие волокнистые и слоистые материалы (фанера, в т.ч. березовая бакелизированная, ОСБ, слоистые пластики, напр. текстолит), не годятся по ровности и/или эксплуатационной стойкости.

L, M и H

Плитные прессованные древесноволокнистые материалы (fiberboards) выпускаются 3-х типов. Их основа –волокнистый лигнин, выделенный из молотой древесной массы; как правило – из отходов деревообработки. Свойства и стоимость материала определяются качеством сырья (степенью очистки лигнина), температурой и давлением при его прессовке.

Древесно-волокнистая плита низкой плотности (Low Density Fiberboard, LDF) это всем известная ДВП, из которой делают задники для корпусной мебели и т.п. Плита средней плотности (Medium Density Fiberboard, MDF) это также общеизвестный заменитель деловой древесины МДФ. А вот плита высокой плотности (High Density Fiberboard, HDF) это и есть постформинг. Называется этот материал так потому, что поставляется изготовителям изделий не готовыми плитами, а в виде сыпучей массы, которая и прессуется в столешницы и др. Причина – лигнин высокой чистоты дорог, его берегут каждую крошку, и пускать часть материала в отход при раскрое плит было бы нерентабельно.

Опора

Фото/видео штатив, пригодный для применения в качестве опоры самодельного нивелира

Лучший вариант независимо регулируемой опоры нивелира – штатив для фото и видеокамер. Он же может пригодиться и во многих других случаях, даже если вы ничего никогда не снимаете на камеру.

Старый советский штатив по дешевке не ищите – те, что поступали в широкую продажу, откровенная дрянь. Но современный фото-видео штатив приспособление не такое уж дорогое и по цене вписывается в заданные в начале условия.

Любой современный фото-видео штатив достаточно устойчив, чтобы выдерживать условия эксплуатации на стройке. При выборе обращайте внимание, чтобы (см. рис. справа), во-первых, штатив был снабжен собственным 2-координатным уровнем – именно по нему опора устанавливается вертикально на неподготовленной поверхности. Во-вторых, юстировку и пользованием нивелиром много облегчит хотя бы грубая градусная шкала; то и другое показано стрелками на рис. А на цену смотрите потом, какая вас устроит.

Кастрюля-нивелир?

В рунете можно встретить указания: мол, наберите в кастрюлю или тазик воды доверху, пустите туда плавать кусок пенопласта, положите на него лазер – и нивелируйте на здоровье. Это, простите, несуразная выдумка.

Во-первых, все плавредство будет держаться на воде без крена только, если проекции центра плавучести поплавка (ЦП) и общего центра тяжести устройства (ЦТ) совпадают. Теоретически это возможно; практически – нереально. Вы можете представить себе судно с порожними трюмами и грузом, горой наваленным на палубу? Контейнеровозы берут груз на палубу только по заполнении трюма, и то они самые аварийные из судов.

Во-вторых, емкость с водой не море и даже не пруд или лужа после дождя. Поплавок с лазером накренят уже силы поверхностного натяжения воды в сосуде. Наклон поплавка диаметром 10 см в 0,5 мм на глаз незаметен, но погрешность разметки получится более 5 мм/мм. Какое уж тут нивелирование…

Указка

Вам не приходилось разбирать лазерную головку нивелира? Если да, подумайте, на что она более всего похожа конструктивно. Точнее – на какую из лазерных указок.

На самую дешевую безо всяких оптических эффектов, см. рис.. Именно такие указки-брелоки как правило не требуют дополнительной юстировки излучателя при настройке нивелира. Если же таковая потребуется, то осуществляется она просто, быстро и надежно.

Лазерная указка-брелок, пригодная для использования в самодельном нивелире

Выбирать указку-брелок для самодельного лазерного нивелира нужно не имеющую кольцевых выступов на корпусе, он должен представлять собой простой цилиндрик; так прибор будет легче отъюстировать. Единственный недостаток дешевой лазерной указки-брелока – довольно большое световое пятно. Но определить его центр на глаз и поставить там отметку это уж вовсе детская задачка.

Уровень

2-координатный уровень для самодельного нивелира лучше всего брать пузырьковый круглый, но подойдет и Т-образный, см. рис.. Круглых пузырьковых уровней в продаже море разливанное, калибром от пуговки до тарелки. Для нивелира нужен уровень калибром от 20-25 мм и толщиной до 15 мм. Лучше – прецизионный, с перекрестными рисками и градусными отметками наклона, но и простой, как на рис., в общем не хуже.

Пузырьковые двухкоординатные уровни круглый и Т-образный

Примечание: если вы будете искать дополнительную информацию по данному разделу в гугле, не набирайте «двухкоординатный пузырьковый уровень». Популярный поисковик не понимает, что это такое, и выдает немножечко результатов, фактически не имеющих отношения к делу. Набирайте «круглый пузырьковый уровень».

Как сделать кронштейн для лазерного уровня своими руками

Кронштейн представляет собой держатель, с помощью которого инструмент крепится непосредственно к опоре (штативу). Его также можно смастерить самостоятельно по такой инструкции:

1. Подготовить алюминиевую и телескопическую трубу.

2. Вставить в основной отрезов вторую часть и зафиксировать хомутом.

3. Зафиксировать на хомутах металлический уголок.

4. Закрутить гайками.

5. Упереть в потолок, зафиксировать.

6. Устанавливают прибор на штатив и приступают к работе.

Устройство нивелира

Рассмотрим, из чего состоит и как работает обычный оптический нивелир. Основной частью прибора является оптическая труба, с системой линз способная приближать наблюдаемые объекты с двадцатикратным и более увеличением.

Труба закреплена на особой поворотной станине, необходимой для следующих функций:

• крепления на штативе;
• выставления оптической оси нивелира в строго горизонтальное положение, для чего станина имеет три регулируемые по высоте «ножки» и один или два (в моделях без автоматической подстройки) пузырьковых уровня;
• точной наводки по горизонтали, которую осуществляют парными или одиночным маховичком.

У некоторых моделей станина имеет специальный лимб, шкалу, позволяющую выполнять измерение или построение горизонтальных углов.

С правой стороны трубы расположен маховик, предназначенный для регулировки резкости изображения.

Подстройка под зрение оператора производится вращением регулировочного кольца на окуляре.

При взгляде в окуляр зрительной трубы нивелира, мы увидим, что помимо приближения наблюдаемого в прибор предмета, нивелир накладывает на его изображение систему тонких линий, называемую визирной сеткой или визирными нитями. Она образует крестообразный рисунок, из вертикальных и горизонтальных линий (см. рисунок 1).

Как сделать магнитный держатель для лазерного уровня своими руками

Магнитный штатив изготавливают из металлического профиля. Последовательность действий такая:

1. Составить чертеж, нанести разметку.

2. Отпилить часть заготовки.

3. Получить полоску из металлической пластины.

4. Пройтись по ней шлифовкой.

5. Подогнуть под прямым углом.

6. Просверлить три отверстия в заготовке.

7. В каждое из них прикрутить по болту.

8. Поставить торцы, прибить молотком.

9. Прикрутить уголок к основной детали.

10. Прикрепить кронштейн к штативу и поставить инструмент.

Принцип работы

Базовый элемент любого прибора, в название которого входит слово «лазерный», это излучатель узконаправленного монохроматического (одноцветного) излучения. В основе явления – принудительное излучение, которое, в зависимости от мощности, воспринимается по-разному. Маломощные лазерные излучатели на основе красных, красно-оранжевых, желто-оранжевых и зеленых диодов позволяют получить точку или луч света. При высоком уровне накачиваемой энергии луч лазера способен превратиться в оружие – он может поджечь хорошо поглощающие излучение материалы.

Используемые в быту и строительно-ремонтных работах приборы работают на лазерных диодах красного, желто-оранжевого и зеленого спектра, гораздо реже встречаются синие и фиолетовые (такие модели намного дороже). Для концентрации светового излучения используются двояковыпуклые линзы, а также другие оптические устройства, которые позволяют преобразовывать луч в плоскость.

Бытовые приборы имеют стандартную схему, приведенную на иллюстрации. Вариации конструкции связаны с мощностью излучателя и дополнительными приспособлениями.

Проверка прибора на правильность установки

От точности результатов измерений, проводимых прибором, зависит многое. Если отбивается плоскость для укладки плитки, то ровность установки инструмента повлияет на дизайн интерьера. Если же выполняется проверка плоскости при строительстве дома, то установка нивелира повлияет на качество постройки и надежность этого сооружения.

Каждый прибор (в зависимости от модели и его стоимости) имеет соответствующие показатели погрешности

Допустимые показатели погрешности указываются непосредственно в инструкции к оборудованию, на что следует обращать внимание еще при покупке инструмента. Допустимые показатели погрешности указываются в соответствующих единицах измерения, которыми являются мм/м

Погрешности не столь важны при использовании аппарата внутри помещений, но они крайне обязательны при проведении наружных работ по отбиванию плоскости и выравниванию стен.

Погрешность относится к одним из основных технических параметров инструмента, а некоторые производители указывают величину отклонений не только в технической документации, но еще и на корпусе прибора. Если известна величина погрешности, то можно просчитать допустимое отклонение от нормы. Если величина отклонения является выше допустимой, то рекомендуется воспользоваться нивелиром с меньшим значением погрешности.

Не имеет значения, применяется лазерный уровень для выравнивания пола, стен или потолка, но перед тем, как произвести соответствующие измерения, понадобится сделать проверка точности. Проверка проводится достаточно просто, для чего выполняются следующие действия:

1. Для начала нужно на двух параллельных стенках в помещении поставить отметки, по которым и будет производиться проверка
2. Одна отметка ставится на стенке, которая ближе к прибору (на расстоянии до 1 метра)
3. Вторая отметка ставится на противоположно стенке, расположенной на расстоянии более 2 метров. Чем дальше расстояние между стенками, тем точнее можно выявить отклонения прибора
4. После нанесения разметки маркером или карандашом на стенке, необходимо переместить уровень непосредственно к стенке, которая находилась дальше от уровня
5. Совместить луч направленного лазера с точкой, которая была отмечена. Затем спроецировать луч на противоположную сторону и посмотреть, совпадает ли он с отметкой
6. Если совпадает, то инструмент имеет незначительную погрешность (учитывайте, что чем больше расстояние между стенками, тем выше погрешность, и чем меньше промежуток между ними, тем погрешность будет соответственно ниже)
7. Если лазерный луч не совпадает с отметкой, то погрешность имеется, и ее величина достаточно высокая. В корпусе прибора есть специальные регулировочные винты, позволяющие также подстроить нивелир, уменьшив отклонение от нормы

Перед тем, как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания стен, надо убедиться в отсутствии больших отклонений, иначе показатели будут не соответствовать действительности. Ниже представлена видео инструкция и обучение, как правильно произвести проверку нивелира на точность измерений.

https://youtube.com/watch?v=ffrWqniqrfs%3F

Конструктивные особенности

Строительный пузырьковый уровень относится к категории простых, но наиболее востребованных приспособлений для ремонта. На планку, выступающую твердой основной, установлены ампулы с закаченным внутрь воздухом. На ампулах присутствуют метки для измерения и определения положения воздуха. При размещении пузырька в середине поверхность считается ровной. Если же он смещается от центральной части ампулы, то имеет место наклон, величину которого оценивают по характеру отклонения воздуха относительно центра.

В ампуле, где находится пузырек воздуха, содержится жидкость, как правило, технический спирт. Нельзя допускать нарушения целостности ампулы.

Инструменты различаются по длине – от нескольких десятков сантиметров до 2-3 и более метров. При работе на ограниченных плоскостях применяются короткие конструкции, а в штукатурных работах – более длинные. Например, для укладки плитки выбирают длину уровня 400-1000 мм.

Длинные конструкции подвержены поломкам при перевозке и эксплуатации. Поэтому спросом пользуются противоударные конструкции.

Для изготовления основы применяются различные материалы. На фото пузырькового уровня можно увидеть изделия с цельной деревянной или полой алюминиевой и пластиковой основой.

Для металла в большей степени подходят приборы с встроенными магнитами, а наличие линейки на одной стороне планки облегчает выполнение разметочных работ.

Точность работы обеспечивается несколькими ампулами, имеющимися в конструкции:

• первая находится на поверхности широкой части уровня и применяется для выравнивания по горизонтали;
• вторая размещается на узкой и короткой поверхности для операций с вертикальной ориентацией;
• третья имеется не во всех моделях, но ее наличие на обратной стороне узкой плоскости под углом в 45 градусов полезно для контроля за корректностью работы.

Уровень следует приложить к стене, предварительно прислонив к гвоздю. Необходимо выровнять положение, чтобы пузырек показывал выравненность. На плоскости стены очерчивается линия. Прибор переворачивается и снова прочерчивается линия.

Если линии совпадают, то можете быть уверенным – все настроено верно. В противном случае надо внести исправления:

• справа в месте расхождения отметок по центру между линиями ставится отметка;
• к саморезу прикладывается уровень, но делают это так, чтобы другой конец совпадал с точкой отметки;
• положение фиксируется;
• ампулу нужно отрегулировать в соответствии с требуемым положением.