Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

• Земляные работы, водопонижение
• Опалубка, армирование и бетонирование
• Уход за бетоном
• Гидроизоляция и утепление
• Распространенные ошибки

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно

В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность строить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться и возвести подвал. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом. В этой статье мы расскажем, как строить подвал под дом.

Как выкопать подвал в готовом доме

Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые нужно приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а то и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, использовать лом или перфоратор, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.

Основное отличие строительства подвала в готовом жилом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и выкапывать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.

Как построить подвал в построенном доме: личный опыт

Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.

Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить, как как роется подвал, прояснить технологию, и на его просьбу откликнулись. Процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента должен быть выкопан котлован и залита стена. Ответ дал один из участников обсуждения.

Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.

В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.

От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.

В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, но следует хорошо перестраховаться и сделать угол побольше, если почвы более рыхлые.

Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему устройства подвала.

И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели стройка вошла во вторую фазу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента

Подвальное помещение способно увеличить полезную площадь дома, без изменения внешних габаритов. Но как быть если решение о его устройстве принято, в момент когда дом уже построен. Выход есть — углубление подвала ниже подошвы фундамента.

Сразу стоит отметить, что обустройство подвального помещения обходится хозяевам вдвое дороже, чем возведение надземных этажей, расходы потребуются на качественную гидроизоляцию от грунтовых вод. Исключения составляют цокольные этажи, расположенные на сухих почвах. Однако, для хозяев двухэтажного дома, построенного на небольшом земельном участке наличие подвала просто необходимо.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

• Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
• Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
• Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
• Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Технология строительства подвального помещения

Оптимальная высота подвального помещения равна 2,0–2,2 м. Эта высота подойдет для обустройства как хозяйственных помещений, так и размещения дополнительного теплового или водоочистительного оборудования. Цокольные этажи сооружают по высоте равные жилым помещениям, а именно 2,7–3 м.

Перекрытие послужит потолком для подвала, стенами станет ленточный фундамент. Применение железобетона и проникающей гидроизоляции обеспечивают желаемый хозяевам результат. Ширину стен подвала при углублении возводят с учётом горизонтального давления грунта (выпирания). В зависимости от используемого материала, которым в дальнейшем будет обкладываться яма толщина стен определяется согласно таблице.

Таблица используемых материалов

Таблица используемых материалов

Холодный пол первого этажа

При возведении фундамента могут быть допущены ошибки в утеплении подвала, что влечёт охлаждение перекрытия. Решений проблемы несколько:

• Максимально утеплить пол;
• Проработать изоляцию подвала, можно изнутри – необязательно раскапывать стенки снаружи. Для этого плиты полистирола или минеральной ваты крепят к потолку подвала.

Проблема особенно ощущается в домах со свайными фундаментами, где стенки могут вовсе отсутствовать. В таком случае лучший вариант – обустроить стенки с утеплением.

Обустройство погреба внутри помещения

Определите место расположения подвала в доме: под всей площадью или в определённой комнате. Для удобства монтажа вентиляции (трубу выводим на улицу, по стенам здания), лучше ориентироваться ближе к внешним стенам или углам дома. При разметке учитывайте толщину стен для того, чтобы получить «чистые» размеры погреба. Как правило, его габариты 2х3х2 (ширина, длина, глубина). Обязательное условие при нанесении разметки: равенство диагоналей прямоугольника.

Демонтаж стяжки

Затраты времени и усилий на демонтаж бетонной стяжки будут зависеть от толщины слоя и наличия в нём арматуры. Все просто если бетонный пол уложен тонким слоем. Вам потребуются:

• угловая шлифовальная машина (болгарка);
• алмазный диск по бетону;
• перфоратор.

Края обозначенного прямоугольника прорезаются болгаркой, затем перфоратором демонтируется внутренняя площадь. Если стяжка лежит толстым армированным слоем, то при работе с отбойником, дойдя до металлических прутьев, очистите их от бетонной пыли и срежьте УШМ, поменяв круг на диск по металлу.

Яма копается на глубину подвального помещения, плюс 0,3 м на толщину подсыпки и перекрытия. Стены должны быть максимально ровными для того, чтобы уменьшить расходы бетона при возведении стен. Выравниваем дно котлована и делаем подсыпку шлаком толщиной 0,1 м, проливаем и утрамбовываем. На подготовленное дно заливается железобетонная плита либо укладываются асбоцементные плиты. Стены и основание подвала после возведения необходимо покрыть двухслойной гидроизоляцией, верхние края которой будут надёжно закреплены на стыке с подошвой фундамента дома при помощи газовой горелки.

Опалубка в подвальном помещении бывает двух видов:

• съёмная;
• несъемная.

Несъемная опалубка подвала

Для монтажа съёмной опалубки используем деревянные доски или щиты необходимого размера. Из них сколачивается прямоугольный короб меньше размера погреба на толщину стен. Устанавливаем опалубку на дно котлована. В углы набиваем квадратные бруски для жёсткости конструкции. Если пол подвала ещё не бетонирован, то вбиваем железные прутья с внешних сторон от опалубки. Они послужат распорками для фиксации конструкции. Также роль распорок при устройстве опалубки могут выполнить металлические горизонтальные прутья, выступающие за края опалубки и надёжно закреплённые стяжными винтами или обычными гайками подходящего диаметра. После снятия опалубки концы спиливаются болгаркой, а оставшаяся внутри бетона часть послужит усилением конструкции. При использовании несъемной опалубки распорками послужат перемычки, устанавливаемые между стенками опалубки. Заливая бетон, не забывайте простукивать опалубку молотком для того, чтобы не образовывались пустоты и стена получилась монолитной.

Монтаж опалубки.

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

• обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
• полиэтиленовая пленка;
• рулетка;
• саморезы или гвозди;
• молоток и шуруповерт;
• брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента для дома.
Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

За и против

Принято полагать, что обустройство подвала ниже подошвы фундамента обходиться весьма дорого, но доводы достаточно неосновательны. Подсобное помещение двухэтажного дома способно увеличить полезную площадь и получить по факту три полноценных этажа.

Опять-таки в этом случае не придётся занимать первый этаж техническим оборудованием, которое можно перенести в цокольное помещение. Подземное помещение даёт массу неоспоримых преимуществ, именно поэтому получили широкое распространение проекты двухэтажных домов с подвалом.

Грунтовые воды

Вы приняли решение, что в вашем доме будет подвал, неважно на каком этапе строительства. Обязательно определите уровень грунтовых вод, в противном случае велик риск «утопить» все вложения. В середине самого жаркого месяца (по возможности) выкопайте яму глубиной 1,5–2,0 м и посмотрите есть ли вода на дне. Наблюдение ведите в течение суток как минимум. Если такой возможности нет, опросите соседей у которых уже построены подвалы. На видео Вы увидите, как правильно замерить уровень грунтовых вод и организовать дренаж.

Решение об устройстве подвального помещения ниже подошвы фундамента остаётся за вами, отказаться от него —значит уменьшить расходы вдвое, а заложить и продумать заранее — значит сэкономить на дополнительных технических помещениях первого этажа двухэтажного дома.

Правильность расчетов

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.
Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Выполнение углубления фундамента

Зачем и для чего выполнять углубление фундамента?

Устройство дренажа фундамента.

Чаще всего делается это для получения реальной возможности эксплуатации дополнительного пространства под землей, либо при проведении различных реконструктивных работ в строительных объектах. Как углубить фундамент и какие методы для этого существуют?

Общие сведения по выполнению углубления фундамента

Схема глубины заложения фундамента.

Вот краткое описание действий, при помощи которого можно понять, как углубить фундамент.

1. Осуществляя углубление основы фундамента, укрепление стен производят подкосами.
2. После этого проводят раскопку фундамента и вынимают грунт.
3. В углубленном пространстве укрепляют стены и подготавливают основу для будущего нового фундамента.
4. Старый фундамент, точнее его подошва, очищается от кусков щебня и грунта, а если он обладает довольно слабой прочностью, то лучше произвести его разборку.
5. Получившийся шов на стыке нового и старого фундамента заделывают с использованием жесткого цементного раствора с добавлением щебенки.
6. Подводка фундамента осуществляется постепенно с переходом от одного небольшого участка к другому. Но если существует такая возможность, то выполнять работы по углублению старого фундамента можно на двух и более участках одновременно, главное, соблюдать условие, требующее наличия расстояния от одного до другого не меньше чем 3 метра.

Но это общая характеристика работ, направленных на углубление конструкции, на практике же существуют различные способы, такие как: с использованием кирпичной кладки, бетона монолитного характера или железобетона.

Эти методы и некоторые нюансы рассмотрим далее.

Углубляем старый фундамент, используя метод кирпичной кладки (бутовой)

Схема устройства бутобетонного фундамента.

Вышеназванный способ достаточно сложен в исполнении, и использовать его наиболее целесообразно при имеющихся нагрузках, которые носят незначительный характер. Если все условия соблюдены, то в первую очередь занимаются работами по разгрузке фундамента и при обнаружении слабых участков стены проводят установку рандбалки.

1. Далее, переходят к работе на небольших захватках (от 1,5 до 2 м), расположенных отдельно и в заранее определенном порядке, производят раскопку колодцев на глубину, указанную в проекте. При этом не забудьте временно укрепить стены и разобрать слабый участок фундамента (нижний). Выполняется это не всегда, а только в случае необходимости.
2. Далее производится удаление грунта и подводка под основание фундамента укреплений временного характера. После окончания подготовительных работ можно приступать к возведению нового фундамента. Делать это необходимо, выполняя обязательную перевязку швов. Все крепления при этом удаляется по направлению снизу вверх. Образовавшийся стык между двумя срезами фундаментов необходимо зачеканить с помощью полусухого раствора из цемента и песка. Пропорции этого состава соответствуют значению 1:3.

Установка армирующего каркаса.

Как правильно рассчитать фундамент для дома.
Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента для дома.

Для работы дополнительно понадобится:

• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• болгарка;
• обрезки пластиковой трубы;
• рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Правильная вязка арматуры фундамента для дома.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас фундамента для дома.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Армирование фундамента для дома.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Углубляем фундамент при помощи монолитного бетона

Схема монолитного перекрытия из усиленного бетона.

Если проводить сравнение этого способа с описанным выше, то он считается более эффективным. Порядок работ напоминает по своему алгоритму предыдущий вариант.

1. Сначала выполняется фронт работ, направленный на разгрузку фундамента, после чего нужно отрыть шурфы. Глубина составляет не менее 0,7 и до 1 м ниже, чем расположение основания фундамента. Укрепление стен шурфов производится при помощи щитов. У передней стенки необходимо выполнить установку достаточно надежной по прочности рамы, выполненной из бруса либо леса, лучше всего круглого.
2. Следите за тем, чтобы верхняя часть рамы располагалась примерно на 40 мм ниже, чем основание фундамента.
3. Далее в пространстве, разделяющем подошву и верхнюю часть рамы, непосредственно в почву нужно забить доски. Говоря по-другому, устроить забирку, она будет выполнять защитную функцию для процесса рытья колодца. Глубина колодца должна быть отражена в проекте.
4. Далее колодец заполняется бетонной смесью, которую необходимо уплотнить. Не забудьте, что нужно оставить зазор размером 300 мм между поверхностным слоем бетона и той частью фундамента, которая именуется подошвой.

Когда бетон достигнет уровня необходимой прочности, используя домкрат, нужно выполнить обжатие основания возведенного фундамента. При этих действиях используется масса имеющегося дома. Теперь можно выполнить бетонирование оставленного зазора с помощью бетонного раствора. Укладывать бетон необходимо выше основания имевшегося ранее фундамента примерно на 100 мм. Этим способом вы сможете достичь нужной полноты контакта.

Как предотвратить образования трещин

Образования трещин можно предотвратить следованию следующим нормативам при устройстве фундамента:

• Использовать качественный бетон
• Соблюдать технологию заливки
• Правильно рассчитывать будущее нагрузки
• Соблюдать технологию армирования из расчёта нагрузок
• Выдерживать нужное время при застывании бетона
• Установить на 0.3-0.5м ниже фундамента, дренажную систему, сделанную согласно нормативам
• Трещины в подвале и бетонном фундаменте, которые являются результатом слишком большого количества влаги и воды, можно предотвратить с помощью различных методов гидроизоляции.

Важно: Для того чтобы всё сделать правильно, следуя всем нормам и правилам, необходимо выбрать квалифицированную строительную компанию, которая имеет специализацию в тех или иных работах, а не делает всё подряд. Для устройства фундаментов выбирайте фирму чья специализации фундаменты, а для гидроизоляции и дренажа, фирму чья специализация гидроизоляция и дренаж.

Как найти профессиональную фирму или подрядчика и не ошибиться вы можете найти в следующей статье – Подрядчики, компании и фирмы по гидроизоляции и дренажу .

Некоторые особенности

В тот момент, когда вы занимаетесь возведением фундамента, особое внимание, помимо верной глубины, нужно уделить точному выполнению разбивочных работ. Помимо того, обязательному соблюдению технологических правил строительства и производству правильного расчета всей фундаментальной конструкции, при этом учету подлежат все виды нагрузок от объекта строительства и качественные особенности грунта, позволяющие воспринимать имеющийся уровень нагрузки без подверженности деформационным процессам.

Помогут вам в этом расчеты и различные методы, с помощью которых происходит конструирование фундаментов. При их выполнении учитываются разные характеристики используемых строительных материалов и способы их укладки. Именно этот вариант позволит получить в результате идеально подходящее техническое решение, которое сделает ваш фундамент самым надежным, обладающим высокой степенью прочности и довольно экономичным.

И, конечно, для достижения этой цели наиболее целесообразно обратиться за помощью к профессионалам своего дела, которые обладают нужными знаниями во всех областях, начиная от инженерных и заканчивая геологическими. Они также с легкостью смогут применить на практике все нормативы, рассчитать необходимые коэффициенты и другие важные параметры.

Безопасное углубление подвала ниже подошвы фундамента

Прекрасно, когда при строительстве дома малейшие детали продуманы заранее. Но иногда новые идеи и требования к их осуществлению появляются уже в процессе эксплуатации. Чаще всего с такой проблемой сталкивается человек, купивший дом или гараж. Бывает, что не все потребности учтены изначально, особенно если это первое строительство. К примеру, снести или перестроить стену, заложить или прорезать проем, пристроить веранду при наличии навыков не слишком сложно. Но как быть, если потолок подвала недостаточно высок?

Перед началом работ по углублению подвала необходимо провести необходимые расчеты и определиться со способом усиления фундамента.

Конечно, поднять потолок, а с ним и весь дом в таком случае невозможно или же слишком дорого. Единственный возможный путь – движение вниз, то есть углубление подвала. Если при первоначальном строительстве добиться нужной глубины подвала – лишь дело техники, то углубляя его, придется столкнуться с тем, что основание старого фундамента окажется выше, чем новая глубина пола подвала. Самое главное при проведении таких работ – выполнить их, не нарушив конструкцию здания и безопасность его эксплуатации, ведь малейший сдвиг фундамента может вызвать серьезное повреждение стен и даже их обрушение.

Итак, начинать углубление подвалов всегда нужно с тщательного изучения фундамента. Необходимо отчетливо представлять себе его конструкцию, глубину залегания, распределение нагрузки стен здания, а также уровень грунтовых вод.

Обязательно нужно продумать способ усиления фундамента и провести необходимые расчеты.

Подготовительные работы

Грунтовые воды

На каком бы этапе строительства дома ни было принято решение о строительстве подвала, важно узнать уровень грунтовых вод, чтобы не было подтоплений подземных помещений.

Летом, когда уровень воды низок, делается яма на 2 метра глубиной, в которую опускается рейка. Спустя сутки она вынимается и дно проверяется на наличие воды. Если рядом есть соседи, можно поинтересоваться такими данными у них.

Углубления подвалов ниже основания дома – дело каждого владельца, и отказ от постройки такого помещения – экономия сметы минимум в два раза. А продуманное на стадии проекта дома такое подземное помещение может сделать дом просторнее и расширить возможности обустройства первых этажей.

Несколько вариантов усиления фундамента

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении на 15-30 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Перенести фундамент на сваи. Для этого по углам существующего фундамента и через каждые 1,5-2 м следует пробурить скважины глубиной не менее 2 м и залить их бетоном. После того как бетон наберет прочность, можно углублять подвал. Основание фундамента в этом случае остается на своем месте, нагрузка распределяется на сваи, а земля под фундаментом закрывается кирпичной кладкой или бетонной стеной.

Последовательно углубить существующий фундамент. Через каждые 2 м срыть землю под ним небольшими участками 20-30 см шириной и залить бетоном. Постепенно давая бетону набрать прочность, углубить весь фундамент такими же небольшими частями.

Возвести опорную стену вдоль каждой стены. Поэтапно вырыть траншеи вдоль стен и залить бетонные стены ниже подошвы фундамента, обязательно с перехлестом с существующими стенами. Глубина траншей в таком случае должна быть как минимум на 30 см ниже планируемого уровня пола.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении более чем на 50 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Наконец, простейший способ. Использовать его рекомендуется для гаражей и небольших домов. Углубить подвал в середине и остановить работы, не доходя 0,5 м до стен и фундамента. В результате получится своего рода ступенька по периметру подвала. Ее необходимо укрепить и залить бетоном. Придется продумать ее дальнейшее использование.

Какой бы из способов вы ни выбрали, крайне важно действовать с осторожностью, не торопясь и не допуская просадки фундамента. Следует соблюдать следующие простые правила:

1. Не стремитесь к масштабности работ, углубление подвалов лучше производить постепенно.
2. Перед тем как заливать бетонные сваи или стены, их обязательно нужно армировать.
3. Помните о гидроизоляции нового фундамента.
4. Под бетоном необходимо обустроить песчаную подушку.

После усиления фундамента дальнейшие работы – уже дело техники. Остается лишь выбрать землю на нужную глубину и залить пол подвала, позаботившись о его гидроизоляции.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net