Как выложить плитку у входной двери?

Кладем плитку вокруг дверей, окон и прочих препятствий. Практические советы.

Когда вы собираетесь облицовывать достаточно большую площадь стены или пола, кажется, что проблем не возникнет. Однако это не так — для того, чтобы заранее предусмотреть возможные проблемы, нужно заранее распланировать (желательно даже сделать разметку), как будет располагаться плитка. Несложно представить, что на поверхности под облицовку могут встречаться препятствия, которые чрезвычайно важно учитывать. В целях экономии и внешнего вида необходимо продумать, как обогнуть эти препятствия по возможности целыми плитками, чтобы не приходилось дробить их на немыслимое количество половинок.
По стандартной схеме разметку нужно начинать от средней линии стены или пола. На ровной поверхности без препятствий это не составит никакого труда. Но что делать, если на пути встречаются кухонное окно, дверь для ванной и туалета, выключатель, розетка, вентиляционная отдушина, батарея? Теоретически, все вышеупомянутые препятствия претендуют на то, чтобы облицовка начиналась именно от них. Гораздо тяжелее грамотно разметить стену, когда на одной поверхности встречается несколько подобных препятствий. Для решения такой проблемы нужно прорабатывать несколько вариантов, чтобы затем выбрать наиболее подходящую “центральную точку”, действуя от которой, не придется часто орудовать плиткорезом.

Для разметки наилучшим образом подойдет специальная деревянная линейка длиной примерно 1,2 м с уже размеченными размерами плиток и зазоров между ними. Вы можете проверить, как установятся плитки, например, вокруг дверного проема, и одной ли ширины будут срезанные полоски с обеих сторон. Проделайте ту же процедуру, размечая плитки и по высоте, начиная от плинтуса до верха дверного проема и далее. Для каждой двери необходимо делать индивидуальный замер – межкомнатные двери от производителя для ванной могут разниться в свойствах коробов, наличников и т.д.

Укладываем плитку вокруг дверей. Шаг за шагом.

В случае, когда дверь расположена близко к углу помещения, надо начинать с полной плитки от обрамления двери. Устанавливаем планку по отвесу, если наличник расположен не строго вертикально.
Выкладываем плитку по всей площади поверхности; к углу комнаты и к потолку плитку обрезаем, аккуратно замерив расстояние.
Устанавливаем одну планку над дверью в одну линию с плиточным рядом, а вторую —точно над уровнем плинтуса между первой и противоположным углом помещения.
Выкладываем цельные плитки над дверью. Обрезанными плитками докладываем до угла помещения и до потолка.
Снимаем планку над дверным проемом и заполняем пустующие места плитками.
Если дверь расположена посередине стены, принимаем проем за центр, откуда выкладываем плитку. Планки и разметочные рейки закрепляем идентичным образом.

Укладываем плитку вокруг окна. Шаг за шагом.

Предварительно выбираем центр. Если в стене одно окно, то центром укладки будет отвесная линия посередине оконного проема.
Если в стене два окна, то центроваться нужно будет от двух линий одновременно, но нужно учесть, что между этими линиями должно вместиться целое число плиток.
Альтернативно за центр укладки плиток принимаем линию, проложенную через середину промежутка между окнами.
Всегда выкладываем плитки поперек стены и вверх, начиная с целых плиток под подоконником, а следом по бокам окон.
Укрепляем над оконным проемом планку, чтобы зафиксировать полосу необрезанных плиток.
После снятия планок нарезаем плитки и выкладываем на плоскость стены с каждой стороны проема.

Внутри откоса выкладывает таким образом, чтобы края целых плиток совпадали с краями плиток снаружи откоса. После этого выкладываем обрезанными плитками остаток до рамы окна.

Видео описание

Познакомиться с процессом укладки плитки от трапа на заранее подготовленную стяжку с уклоном можно в этом следующего видео:
Однако профессионалы выполняют работы по облицовке керамической плиткой наклонного пола следующим образом:

сначала обкладывают плиточным материалом дальнюю треугольную поверхность напротив входной двери в помещение;
потом плитка укладывается с левой и правой стороны от трапа;
затем керамика кладётся на последний наклонный участок пола возле входа;
в конце процесса облицовывается поверхность непосредственно возле слива.

Благодаря такой последовательности выполнения работ мастер меньше перемещается по облицовочному материалу, клей под которым ещё не набрал максимальную прочность. При этом по ходу кладочного процесса специалисты уделяют повышенное внимание линиям водораздела пола с деформационными швами, а также разрубам, стыкам между трапом и плиткой. Ведь такие места больше всего подвержены повреждениям разного характера.

Для повышения прочности швов выполняется их усиление с помощью профильных элементов из металла. При этом сами зазоры сначала заполняются битумом, который предварительно разогревается. Такая масса в остывшем состоянии способна уменьшать негативное воздействие нагрузок.

Металлический профиль для защиты межплиточных швов Источник profil-mo.ru

Облицовка разрубов

Эту работу мастера выполняют после укладки всей цельной керамики и высыхания клея под ней. В процессе специалисты используют исключительно индивидуально обрезанные плитки под конкретное место. При этом плиточный материал отличается приличной толщиной и высокой прочностью. Поэтому качественно нарезать напольную керамику смогут только опытные мастера. Тем более они используют специальный инструмент.

Оформление дверных проемов декоративным камнем — пошаговая инструкция

Бытует мнение, что такой способ оформления проемов не подходит для жилых помещений. Однако многие специалисты рекомендуют в ряде случаев отделывать косяк двери именно декоративным камнем. Детальное разбирательство с данной технологией приводит к мысли: этот вид обрамления позволяет реализовать оригинальные дизайнерские замыслы, причем своими руками.

Целесообразность использования декоративного камня определяется на месте; это зависит от множества факторов – общий интерьер, внешний вид установленной в проеме двери, его геометрия и иных. Но в некоторых случаях данный материал просто незаменим.

Для оформления проемов в габаритных, просторных комнатах. Как вариант – небольших, но с минимумом предметов меблировки.
Если стены в районе косяка двери имеют значительные, трудноустранимые дефекты, декоративный камень отлично их маскирует.
В случаях, когда данный отделочный материал является составной частью декора. Например, если помещение стилизуется под старину.

В продаже встречаются декоративные камни двух видов – натуральные и искусственные. Первые используются в интерьере жилых помещений не так часто по причине высокой стоимости и сложности облицовки; они характеризуются большим весом. А это и нагрузка на перекрытие, и определенные трудности в фиксации образцов на косяке. Плитки представляют имитацию натуральных аналогов, к тому же они не содержат «химии» (или ее концентрация ничтожна и не учитывается). Сырьем служат измельченные горные породы; в приготовленную к формовке смесь для придания нужного оттенка вводятся красители. Чтобы снизить массу образцов, повысить прочность на излом, некоторые производители добавляют гранулированные полимеры.

Другие публикации рубрики “Вопрос – Ответ Мастера”

Облицовка фасадов здания – важный вопрос, ответ на который определяет не только будущий внешний вид дома, но и может решить многие практические проблемы. За счет разделения функций облицовки, утеплителя и несущих конструкций фасада здания можно достигнуть хорошей защиты дома от разрушительного возде.

Завершающей операцией по устройству полового настила является установка плинтуса. Плинтус – не просто элемент интерьера, на него, кроме этого, возложены как функциональные, так и эстетические задачи. Прежде всего, основное функциональное предназначение плинтуса – закрытие компенсационного зазора, ко.

Какую бы не устраивали защиту дымохода, все равно какое-то небольшое количество влаги будет попадать в трубу. Все зависит от того какое у дымохода сечение и какие размеры имеет «юбка» установленного над ней зонта или дефлектора. При этом следует отметить, что использование дефлектора дополнительно у.

Источник: blogstroiki.ru

Плюсы искусственного камня

Разнообразие форм, оттенков, текстуры декоративных плитных изделий.

Простота крепления. Имитация природного материала характеризуется правильной геометрией, малым весом и легко режется, что облегчает подгонку фрагментов при отделке косяков дверей.
Повышенная прочность образцов и неподверженность истиранию.
Инертность по отношению к климатическим факторам и агрессивным химическим соединениям. Следовательно, отделка дверей декоративным камнем может вестись в любом помещении, независимо от его специфики. Даже в тех, где наблюдаются резкие перепады влажности/температуры и их высокие/низкие значения.
Удобство выбора. Все искусственные камни отличаются стандартными размерами и толщиной. К тому же имеют ровные кромки, а это облегчает расчет потребного количества изделий для отделки конкретной площади.
Неизменность цвета с течением времени. Краситель, введенный на этапе составления смеси, равномерно располагается по всей структуре материала.
Декоративный камень не горит, не блокирует основу; она «дышит», что благотворно сказывается на микроклимате комнаты.
Хорошая ремонтопригодность облицовки косяка.

Особенности выбора

В окраске должны присутствовать не менее двух оттенков. Однородность цвета нивелирует натуральность декоративного камня. Сразу понятно, что это всего лишь имитация, причем не самая удачная.
Грани. Лицевая поверхность – без вкрапления крупных фракций, сгустков красителя, пятен и разводов. С тыльной стороны основа не должна быть идеально гладкой – это снизит качество сцепки декоративного камня с косяком двери; или шероховатая, или с насечками (бороздками).
Кромки образцов. Нужно определиться с типом шва между камнями. Если он выбирается ровным по всей протяженности, то допускаются сколы до 2 мм. Некоторые собственники предпочитают вести кладку с видимым швом; в этом случае дефекты кромок могут быть значительнее – до 6 мм.
Уровень поверхностной обработки. В первую очередь это относится к влагозащищенности декоративного камня. Если защитного слоя нет, лучше не приобретать; самостоятельное нанесение, причем качественное – процесс сложный, требует практического опыта.

Основные правила оформления косяков камнем

Симметрия. Обе стороны проема, независимо, есть в нем дверной косяк или он демонтирован, отделываются идентично. Только такой подход обеспечит завершенность композиции.
Пропорции по высоте. Приоритет – нижней части двери. Это касается не только вертикали, но и горизонтальной оси. То есть основание проема при любом способе его оформления должно визуально выглядеть массивнее. В соответствие с этим составляется схема декорирования косяка с учетом размеров приобретенных образцов.
Сочетание текстуры и швов. Задача мастера, работающего с искусственным камнем – добиться полной натуральности облицовки. Специалисты рекомендуют перед началом монтажа выложить «картинку» на полу и оценить эффект, который она дает. Как расположить изделия относительно друг друга, с каким интервалом или смещением – все подобные нюансы просчитываются заранее.
Соответствие материалу косяка. Это нужно учитывать еще до приобретения декоративной продукции. Если короб двери, откосы хорошо отполированы, покрыты лаком, то для оформления проема используются камни с гладкой лицевой поверхностью. А фактурные образцы целесообразно крепить вокруг косяка необработанного (изготовленного самостоятельно) или с «грубым» рисунком древесины.

Варианты дизайна примыканий

Сейчас предлагаем для вас поглядеть, как может смотреться прихожая, в какой положена плитка вокруг входной двери. Дальше будут представлены фото с вариациями дизайна, и может быть, некий из их понравится конкретно для вас, и сумеет украсить ваше жилье:

Порядок оформления проема

Отделка откосов входной двери декоративным камнем производится по той же методике, что и межкомнатной. Разница лишь в выборе материала – не каждая имитация подходит для этих целей.

Подготовка основы

Удаляется лишнее – старая краска, штукатурка, в некоторых случаях демонтируется и дверь, если предполагается организация арочного проема. Задача – добиться ровной и прочной поверхности, на которой плитка будет держаться надежно.
Разметка стены по составленной схеме крепления камней.
Нанесение на основу насечек (бороздок). Это повышает ее адгезию с облицовкой.
Обработка всех сегментов, подлежащих отделке, грунтующим составом. Цель та же самая; плюс к этому, данный состав предотвращает впитывание влаги материалом стены.
После просыхания желательно на основу нанести бетоноконтакт. Такое средство еще больше повысит уровень сцепки, а значит, фиксация камня будет максимально надежной.

Отделка дверного косяка

Плитка выкладывается на полу согласно схеме. Это облегчит дальнейший монтаж и позволит еще раз оценить правильность выбора расположения фрагментов.

Демонтаж плинтуса. Камень укладывается до пола, а потому нижний молдинг будет помехой; по завершении работы его несложно вернуть на место.
Определение линии горизонта. Задача: добиться, чтобы все швы располагались в этой плоскости. При помощи уровня и длинной рейки на стене прочерчивается линия, которая соответствует нижнему срезу камней первого ряда.

Крепление плитки. Облицовочные работы всегда начинаются с угла. Для фиксации образцов используются рекомендованные производителем клеящие составы (плиточный, «жидкие гвозди»).

Нюансы работы зависят от дизайнерского замысла. В процессе отделки камни придется резать, шлифовать грани, делать скосы; но это детали, не имеющие принципиального значения. Если позднее устанавливаются наличники, то для них делаются отступы.

Финишное оформление косяка

Чтобы придать камню большую натуральность, целесообразно распылить по всей площади облицовки, а также на смежные участки стены приготовленный состав: акриловый лак + колеровочная паста. Смесь разводится водой до нужной консистенции и наносится на поверхности. Подобрать рецептуру несложно.

Оформление косяка декоративным искусственным камнем не требует профессиональной подготовки. Но если этот вариант по какой-то причине неприемлем, можно использовать материалы, удачно имитирующие такую отделку. На рынке в большом сортаменте полимерные текстурные панели, специальные обои соответствующей фактуры; работать с ними гораздо проще, равно как и обновлять (переустанавливать) испорченные образцы. Но все-таки полностью заменить декоративную плитку они не в состоянии. Именно данное дизайнерское решение можно считать наиболее предпочтительным.

Маяковый ряд

После всего проделанного необходимо создать маяковую линию.

Для чего осуществляется прикладывание начальной плитки с отступом от стены на пять либо семь миллиметров, в случае если на стены ещё не укладывалась плитка, поставить маечек сигнализирующий о окончании кладки, после чего приложить ее к дальнему углу пола, также поставить засечку и объединить пометки линией.

По ней и будет укладываться маяковый первый ряд, ориентируясь на который уже будет осуществляться вся дальнейшая раскладка.

Источник: freegameinfo.ru

Как положить плитку на пол своими руками

Общестроительные работы, к которым относится и укладка плитки на пол — удел профессионалов. Однако если знать определенные правила и последовательность работ, даже такое сложное дело становится доступным для каждого. Как самостоятельно положить плитку на пол, рассказывается в этой статье.

Любой капитальный ремонт завершается обустройством пола. Огромное количество вариантов напольных покрытий обеспечивает уникальность, как по цвето-фактурным решениям, так и по эксплуатационным характеристикам, отремонтированным помещениям. Единственным препятствием при выборе может стать недостаток фантазии. Однако есть такие комнаты и зоны, в которых не надо ничего придумывать и изобретать велосипед — уже есть наиболее оптимальный вариант. К таким помещениям относится весь санитарный и хозяйственный блок: прихожая, ванная, туалет и кухня. Единые требования — повышенная износо- и водостойкость и простота в уборке, определяют оптимальный тип напольного покрытия — плитка.

Подобрать плитку, так, чтобы она идеально вписывалась в интерьер, может каждый, а вот уложить ее на место — тут нужны вполне определенные навыки. О том, как это сделать, будет рассказано в этой статье.

Необходимость уклона пола в бане

Перед укладкой кафеля на пол в помещениях бани важно правильно рассчитать требуемый наклон поверхности, который получится после её отделки финишным материалом. Если он будет недостаточным, тогда в сливную систему не поступит вся вода с напольной плитки. При большом уклоне потребуется увеличить смету на строительно-отделочные работы по устройству пола.

Поэтому для решения этой задачи требуется профессиональная помощь, как и для выполнения всех остальных довольно-таки сложных работ. Ошибка при их исполнении приведёт к ухудшению комфортных условий при использовании банных помещений и даже к разрушению строительных конструкций сооружения.

Если пол выполнен с наклоном, тогда удастся решить следующие задачи:

как приклеить плинтус деревянный к стене

Уклон пола в бане может создаваться ещё на этапе строительства чернового основания. При выполнении такой работы учитывается большое количество технологических нюансов. Поэтому сначала выполняются расчёты. Этим занимаются проектировщики на этапе разработки проекта бани или после возведения постройки и обращения её владельца в специализированную организацию.

Необходимый инструмент и материалы

1. Уровни: метровый и двухметровый.

2. Рулетка и карандаш.

3. Шпатель зубчатый (высота зубчика 5 миллиметров), шпатель обычный.

5. Миксер с насадкой для перемешивания сыпучих смесей.

6. Ветошь для чистки плитки.

7. Щётка или веник.

8. Углошлифовальная машина (болгарка) с отрезным кругом по камню — необходима для резки твердой плитки, например, керамогранита.

9. Плиткорез — необходим для подрезки обычной керамической напольной плитки.

10. Резиновая киянка.

Укладка плитки

1. Подготавливаем пол под укладку плитки. Идеальной поверхностью будет бетонная стяжка. Очищаем стяжку от мусора, срубаем все шишки. Смоченным в воде веником обметаем подготавливаемую поверхность. С помощью щётки грунтуем поверхность пола. Замешиваем плиточный раствор миксером, и с помощью шпателя выравниваем им все неровности пола.

2. По углам комнаты кладем маячные плитки и с помощью двухметрового уровня промеряем пол на предмет горизонтальности. Это делается для того, чтобы найти самую высокую точку пола. Здесь слой клея будет минимальным. Необходимую толщину в других местах оцениваем с помощью уровня.

3. С помощью угольника промеряем углы комнаты, для определения направления укладки плитки. Дело в том, что плитка имеет прямые углы. Если двигаться от стены, образующей с другой стеной угол меньше 90°, то придется либо подрезать каждую плитку по ширине, либо сдвигать каждый ряд относительно предыдущего, что испортит внешний вид готового пола. Начинать следует от прямого или чуть большего, чем 90° угла — небольшую разбежку потом можно будет закрыть плинтусом. При выборе стартового угла следует учитывать и то, насколько он будет виден. Ряд из цельных, необрезанных плиток должен быть на самом видном месте.

4. Если на полу имеются препятствия, например, канализационная труба, то разметив плитку, вырезаем в ней отверстие с соответствующей препятствию формой. Лучше всего это сделать с помощью специальных коронок. Если их нет, то в мягкой керамической плитке отверстие можно сделать, откусывая маленькими кусочками плитку при помощи пассатижей. Риск расколоть плитку при этом достаточно велик, но когда вы уложите на место даже расколовшуюся плитку, то швов будет практически не видно. Если вы укладываете керамогранит, то надо понимать, что в домашних условиях сделать в нем отверстие практически невозможно. В этом случае просто пропустите это место. Впоследствии его можно будет чем-то закрыть, или выложить мозаикой из обрезков. В любом случае при резке плитки важно соблюдать технику безопасности и быть очень внимательным и осторожным. Следует надеть защитные очки и перчатки.

5. Замешиваем раствор. Для этого в ведро набираем два литра воды и только потом добавляем в неё клей, доводим раствор до состояния густой сметаны. Даем пять-десять минут отстоятся раствору.

6. Гребенчатым шпателем наносим слой раствора на пол, шириной и длиной соответствующий предполагаемому количеству укладываемой плитки, оптимально на три-четыре плитки. Что бы убрать пыль, и обеспечить лучшее сцепление с полом, плитку протираем ветошью, смоченной в воде.

7. Начинаем укладывать плитку с учетом необходимого слоя клея и контролируя её положение в горизонтальной плоскости, с помощью метрового уровня. Этим же уровнем придавливаем плитку, равномерно распределяя нагрузку по всей плоскости. При необходимости простукиваем выступающие плитки киянкой.

8. Между плитками вставляем дистанционные крестики, при этом сразу с их помощью чистим швы. Периодически протираем поверхность плитки от излишков клея. После высыхания сделать это будет значительно труднее.

9. Закончив укладку плитки, ожидаем три дня, и затираем швы затиркой с помощью резинового шпателя.

В статье упоминалось, что самым лучшим вариантом основания под напольную плитку является бетонная стяжка. Однако, даже деревянный дощатый пол так же может стать основой для плитки. Для этого его надо подготовить. Самым простым вариантом будет настил минимум из двух слоев цементностружечных плит толщиной 10 мм с обязательной разбежкой швов прямо поверх досок. Поверхности слоев промазываются плиточным клеем и скрепляются между собой и с деревянным основанием саморезами. Такой вариант немного приподнимет итоговый уровень пола, но зато позволит уложить плитку, даже там, где нет бетонной стяжки. Естественно, при подсчете необходимого количества слоев цементностружечных плит необходимо учитывать жесткость основания — для деревянного пола, смонтированного поверх бетонной стяжки, достаточно двух слоев, для полов в деревянных домах — не менее трех.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя chugaiigor)

Разметка

Первым делом нужно разметить линию, проходящую через центр трапа и совпадающую с линией залома на стяжке или просто центральную линию, если планируется выводить уклоны плиточным клеем. При укладке конвертом это будет линия по диагонали, крестом — параллельная стенам. Для удобства вместо линии можно натянуть нитку. Стоит заметить, что при облицовке «крестом» разметку можно сместить от оси трапа к краю, как на первом фото этой публикации.

Следующим этапом нужно разметить и выпилить четыре плитки, формирующие плоскости вокруг слива — это основа. Ранее размеченная линия должна четко проходить по одной из линий креста, образованного стыками плиток. Пиленные примыкания на керамограните следует сразу подровнять абразивным диском по камню (пилится алмазным, абразивным подравнивается).

Выпиленные плитки следует примерить к трапу, как они будут лежать с учетом толщины клея. Нужно убедиться, что слив хорошо вписывается, выпиленные края хорошо стыкуются между собой, без ступенек. Если все в порядке — можно начинать укладку.

Плитка для порога на улице: что необходимо перед укладкой?

Важно правильно подготовиться к такой ответственной работе, как укладка плитки на крыльцо. Нет ничего зазорного в том, что после ознакомления с этой статьей вы решите не экспериментировать с плиткой и раствором самостоятельно, а пригласите мастеров. Внешние ступени, террасы и крылечки представляют значительную сложность при облицовке. Без соответствующего опыта свежеуложенная плитка может не только быстро отвалиться, но и стать причиной травматизма жителей дома, родственников или гостей.

Крыльцо и его ступени постоянно подвергаются механической нагрузке – при условии, что дом жилой. Воздействие дождей, морозов, пыли или жары тоже носит обязательный характер и от наличия жильцов не зависит. Для обеспечения достойного качества облицовочных работ вне помещений необходимо соблюдение следующих условий:

Основа крыльца и сами ступени должны быть из прочного бетона или железобетона, без трещин, признаков усадки или люфта;
Всю крылечную конструкцию следует защитить от влаги – увеличить свесы кровли, уложить гидроизоляцию на зоны, контактирующие с грунтом, даже если у вас запланирована лишь укладка плитки для порога на улице;
Необходимо тщательно соблюдать технологию облицовки: использование качественных затирок, грунтовок, растворов и клеевых составов – экономия на таких материалах неуместна, да и финансово необоснованна.

Плитка для крыльца на улице: выбираем материал

Обязательное условие – плитка для крыльца на улице не должна скользить под ногами, даже если обувь скользкая (а при снеге, дожде или влажности она обязательно будет таковой). При выборе материала его «антискользящие» качества приоритетны. Об ударной прочности облицовочной керамики и ее стойкости к морозу можно судить по сопроводительной документации, эти показатели должны быть максимальны.

Не менее важно правильно подобрать плиточный размер. Отделка крыльца плиткой привлекательно смотрится, если облицовка выполнена цельными элементами. При необходимости можно «вынести» плиточные края за крылечную площадку – но не более чем на несколько сантиметров. Важно не ошибиться с фактурой. Рельефные узоры отлично смотрятся на стенде в магазине – при монтаже такой плитки на улице они обязательно будут забиваться грязью, потребуют ежедневной и трудоемкой уборки. Цветовые предпочтения при выборе плитки для уличных работ учитываются в последнюю очередь, хотя для эстетики и дизайна они важны.

Для отделки ступеней лучше всего выбрать специальные керамические элементы со скругленной поверхностью. Они не только красиво смотрятся, но и предназначены для равномерного распределения нагрузки при эксплуатации. Обычная плитка менее прочна и потребует тщательного заполнения раствором всего внутреннего пространства. Для подступенка выбираются любые изразцы или мозаика – тут можно ориентироваться на эстетичный вид будущей лестницы.

Несколько советов

Всем, кто занимается отделкой и украшением откосов, мастера советуют придерживаться нескольких правил.

На выровненных откосах необходимо за ранее разложить детали для определения наилучшего расположения. Лучше, чтоб узенькие элементы не находились в местах стыковки смежных поверхностей. Портится наружный вид.
Когда размер боковой поверхности не дозволяет уложить целую деталь, облицовка обязана начинаться с обрезанной заготовки. При этом верхний отрезок должен быть таковых же габаритов.
При ширине детали, превосходящей ширину откосов, целую фигуру нужно выкладывать по внешной кромке. Свободное место, образовавшееся меж деталями и дверной коробкой, запирается доп кусками, вырезанными под нужные размеры.
Время от времени деталь не держится на верхней поверхности. Ее массу не может удержать клей. Для решения задачи можно пользоваться древесными подкосами. Они должны задерживать ее до полного схватывания нанесенного клея.
Затирка швов обязана производиться на последующие день. За этот период времени клей на сто процентов высохнет.

Облицовка крыльца плиткой – пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка крыльца

Еще при строительстве дома следует заложить возможность облицевать плиткой крыльцо и его ступени в будущем – то есть придать поверхностям бетонную прочность и необходимый уклон. Если этого не было сделано, подготовка крыльца потребует едва ли не больших усилий, чем все последующие облицовочные работы. На готовую бетонную поверхность наносить “стяжку-уклон” из цементно-песчаных смесей нельзя – она отслоится вместе с уложенной плиткой. Необходимо пристрелить к бетону нашего крыльца металлическую сетку и выполнить стяжку по “слоистой” технологии (см. ниже).

В качестве сетки подойдет обычная рабица из проволоки толщиной 2.5-4 мм. Для крепежа сетки используются дюбели, монтажные или П-образные скобы и т.п. с шагом около 20 см. Далее выставляем маяки, иначе равномерного уклона не получится. Лучше всего сделать маяки из обыкновенного песка, смешав его с плиточным клеем – тогда все конструкцию можно замуровать прямо в стяжку. После чего на каркас уклона поочередно наносятся слои раствора и клея для плитки. Двигаясь от двери к первой ступени, заливаем всю поверхность и ждем ее высыхания, обычно не менее суток.

Шаг 2: Укладываем плитку на крыльцо

Проверяем новую бетонную основу на предмет наличия “горбов” или трещин, затираем и замазываем дефекты. В первый день после заливки бетон еще мягок и легко подается шлифованию. После шлифовки тщательно подметаем и грунтуем бетонную поверхность водным раствором клея ПВА, используя кисть-макловицу . Грунтовка должна полностью высохнуть, на воздухе это происходит за 15–20 минут.

Раскладываем нашу керамическую красоту по крыльцу, начиная от двери. В идеале вся поверхность должна быть занята цельными плитками. Допустимы небольшие срезы по периметру, в пределах 20-30 % от габаритных плиточных размеров – иначе и внешний вид крыльца пострадает, и отлетят мелкие плиточки при сильной нагрузке достаточно быстро.

Монтируем керамику на тонкий (до 1 см) слой плиточного клея с “зависанием” над краями на 1.5–3 см. Добиваемся полного заполнения раствором монтажных просветов, особенно по мере приближения к краям крыльца. Не опасайтесь снять элемент, если заполнение раствором представляется ненадежным или плитка неровно легла, и уложить его заново.

Шаг 3: Подготовка подступенка

Для прочности ступеней и крыльца важно плотно заполнить раствором пространство под нависающим плиточным “свесом”. Для этого используют специальный трафарет – уголок с вырезом под толщину керамического изразца. С его помощью быстро и легко выравнивается торец ступеньки.

При значительной глубине подступенка (от 3-3.5 см) его необходимо армировать остатками сетки или обрезками арматуры. Заполнение таких торцов комбинированное, сначала – слой клея, после его застывания – цементный раствор.

Шаг 4: Облицовка ступеней и торцов

Пока первый торец сохнет, укладывается плитка на ступени. Сначала раскладывают плитки без клея, для оценки внешнего вида и монтажной последовательности. Необходимо помнить, что следует выдерживать уклон для стока воды. Каждая ступень после облицовки подвергается процедуре заполнения торца.

В результате на второй день ремонтных усилий само крыльцо облицовано, и ступеньки получили керамическое облачение. Осталось декорировать торцы поверхностей под ними. Для этого используется мозаика, различные изразцы, мрамор или гранит. В отличие от крыльца и самих ступеней, облицовка торцов начинается с углов (да-да, подрезанными плитками!), иначе возможно нарушение симметрии внешнего вида.

Шаг 5: Последние штрихи

Затирку всех швов следует выполнить на следующей день. Ее выполняют с помощью раствора с добавлением жидкого стекла либо специальными фугами – морозостойкими составами для наружного применения. Острые углы и повороты можно облицевать тонкими металлическими уголками, используя специальный клей и тщательно удаляя его остатки из-под хромированной поверхности.

Плитка для ступенек крыльца укладывается за несколько дней, работа требует значительных ремонтных навыков. Разумно сначала попробовать свои силы в работе с кафелем внутри помещений, на небольших и ровных поверхностях. При положительном результате можно переходить к самостоятельным облицовочным работам с крыльцом и ступенями.

Последовательность работ

Необходимо начинать выкладывать плитку по боковым поверхностям. При этом употреблять следует лишь целые плитки. Работа длится до того момента, когда горизонтальный ряд будет выше верхнего торца проема.

Над просветом крепится ровненькая планка. Верхняя грань планки обязана соответствовать полосы, которая соединяет нижние грани целых плиток, находящихся выше полосы проема.

Когда укладка цельной плитки закончена, можно начинать облицовку около откосов доп кусками. Работа обязана начинаться с нижней точки. Весьма принципиально, чтоб срез последних плиток был изготовлен под углом. Придется пользоваться болгаркой.

Опосля этого начинается облицовка боковых плоскостей. За время работы клей наверху отлично схватится. Можно удалить поддерживающую планку. Остается лишь закрыть сводное место, оставшееся над дверью.

Отделка дверных откосов плиткой в ванной комнате