Фотоотчет (70 фото) о том как построить каркасный дом 6х6 своими руками

При всей простоте конструкции, строительство каркасного дома требует навыков работы с инструментами и знания тонкостей обращения с деревом, утеплительными и облицовочными материалами. Базовые знания по геометрии тоже очень желательны — расчет и монтаж кровли, каркаса стен, оконных и дверных проемов требуют понимания взаимодействия элементов и распределения нагрузок.

Проще строить дом своими руками, если воспользоваться набором элементов заводского изготовления, например купить готовый домокомплект из СИП панелей. Это самый простой вариант в плане затрат труда и времени, но дороже по финансовым затратам. Браться за самостоятельное строительство каркасного дома можно в том случае, если кроме достаточного уровня мастерства, у вас в наличии набор необходимых инструментов. Если их покупать специально под возведение дома, то затраты окажутся даже больше, чем при заказе готового набора деталей для строительства.

С чего начать

Технология каркасного строительства была выбрана по следующим причинам:

быстровозводимость;
низкая стоимость;
лёгкость конструкции;
экологичность;
хорошая «прогреваемость» и способность удерживать тепло;
«гибкость» конструкции.

Исходя из размера строительного материала (сосновые доски), определялись габариты строения: это должен быть каркасный дом 6х6 с террасой. Планировка первого этажа предусматривала три комнаты. Вместо второго этажа – мансарда.

планировка каркасного дома 6 на 6 схема дома

Схемы в футболе 6 на 6: плюсы и минусы

Тактика 3-2

Схему 3-2 могут успешно использовать как команды-новички, так и более опытные коллективы. Такая расстановка включает в себя трех защитников и двух атакующих игроков. (Рис. 1)

Рис. 1. Схема 3-2

Разберем преимущества и недостатки данной тактической модели.

Плюсы схемы 3-2

Простота понимания

Каждый игрок знает, какую позицию он должен занимать. Защитники делят между собой центральную, правую и левую зоны в обороне. Один нападающий – полевее, другой – поправее.

Надежность в обороне

Это преимущество отчасти вытекает из предыдущего. Когда игрокам все понятно, возникает меньше ошибок. Если все футболисты находятся за линией мяча, то очень сложно взломать такую оборону. Фланги закрыты, центр поля тоже.

Такая формация хорошо подойдет в том случае, когда Вам необходимо удерживать преимущество.

Ваша команда может без проблем перестроиться в схему 2-3.

Минусы схемы 3-2

Уязвимость центра поля

В данной схеме нет ярко выраженного игрока опорной зоны, который бы являлся конструктором Ваших атак и разрушителем атак соперника.

Тактика 3-1-1

Расстановка 3-1-1 имеет 3 линии: линию защиты, полузащиты и нападения. Это позволяет команде более плавно развивать атаки. Существует ярко выраженный игрок центра поля, который выполняет функции плеймейкера. (Рис. 2)

Рис. 2. Расстановка 3-1-1

Плюсы схемы 3-1-1

Больше вариантов выхода из обороны через пас

С помощью игрока центра возникают треугольники, которые помогают команде неплохо контролировать мяч низом.

Перекрыта угроза с флангов

Расстановка в 3 защитника позволяет закрыть все зоны в обороне.

Игра на контратаках

Данная расстановка имеет хорошую почву для создания опасных контратак. Ваша команда может в два паса вывести нападающего один на один с вратарем соперника. (Рис. 3. Черными стрелками показаны направления передач, оранжевыми — направления открываний)

Рис. 3. Схема контратаки при схеме 3-1-1

Минусы схемы 3-1-1

Высокий класс исполнителей

Вы заметили, что в линии полузащиты и нападении всего лишь по одному футболисту. Возможно, что им придется действовать против двух футболистов соперника. Уровень мастерства таких игроков должен быть достаточно высоким.

Угроза из центра поля

Если соперник играет с двумя центральными полузащитниками, то в центре поля часто будет возникать ситуация 2 в 1 не в Вашу пользу. Это может привести к опасным ударам из центральной зоны. (Рис. 4)

Рис. 4. Преимущество соперника в центре поля

Тактика 2-2-1

2-2-1 в футболе 6 на 6 – это то же самое, что 4-4-2 в футболе 11 на 11. Именно поэтому данная расстановка пользуется популярностью у любительских команд. (Рис. 5)

Рис. 5. Тактика 2-2-1

Плюсы схемы 2-2-1

Баланс

Данная модель обеспечивает баланс между обороной и атакой. Два полузащитника без особых проблем успевают помогать обороне и атаке.

Возможность компактно обороняться

Расстановка 2-2 в обороне обеспечивает хорошую плотность у ваших ворот.

Игра на контратаках

4 игрока вашей команды за линией мяча имеют большие шансы отобрать мяч и быстро доставить его нападающему.

Минусы схемы 2-2-1

Риск провала в центре поля

Провал в центре поля возможен, когда оба полузащитника вашей команды задержались в атаке. Соперник может этим воспользоваться и «вывалиться» 3 в 2 на ваши ворота. Очень часто такие выходы завершаются взятием ворот.

Тактика 2-1-2

Расстановку 2-1-2 можно отнести к контратакующим. Если в Вашей команде есть быстрые футболисты, то есть смысл её попробовать. (Рис. 6)

Рис. 6. Расстановка 2-1-2

Плюсы схемы 2-1-2

Хороший контратакующий потенциал

Мяч после отбора доставляется центральному полузащитнику, который затем выбирает наиболее перспективный вариант продолжения атаки. Есть хороший шанс застать соперника врасплох. (Рис. 7. Черные стрелки — передачи, оранжевые — открывания)

Рис. 7. Контратака при схеме 2-1-2

Позволяет обеспечивать хорошую ширину атаки

Два атакующих игрока могут действовать на флангах, создавая необходимую ширину.

Есть ярко выраженный игрок центра поля

Постоянное наличие игрока в середине позволить вам развивать атаки через пас.

Минусы схемы 2-1-2

Большая нагрузка на центрального полузащитника

Центральному полузащитнику нужно успевать и в атаке, и в обороне. Это очень сложная задача. В таком случае хорошо бы иметь на замене игрока, который способен так же качественно сыграть на данной позиции.

Линия обороны состоит из двух человек. Если против защитников будут действовать два нападающих, то это может привести к возникновению опасных моментов у Ваших ворот. Лучше не создавать ситуацию 2 в 2 в обороне, особенно если нападающие соперника сильнее индивидуально.

Фундамент

На основе изученных публикаций расчёт веса конструкции и эксплуатационных нагрузок был определён как 36 тонн.

Несущая способность фундамента определяется исходя из суммарного веса структурных элементов: крыши, коробки, цоколя, эксплуатационной нагрузки. Для расчёта стоит пользоваться СНиП «Нагрузки и воздействия», выбирая соответствующий строительный материал и его количество. Обязательно учитывается снеговая нагрузка.

Для обустройства фундамента выбраны винтовые сваи. В течение одного рабочего дня установлено 16 свай диаметром 89 мм и длиной 3 метра. Глубина заделки свай составляла 2,5 м. Несущая способность такого фундамента рассчитана на 48 тонн.

Для обвязки были выбраны лиственные доски 50х200, которые объединялись по три с целью имитации бруса 150х200. Древесина была обработана антисептиком Сенеж Ультра в два слоя. Доски крепились к оголовкам с помощью шпилек 250 мм и широких гаек с обеих сторон. Между собой доски обвязки стягивались винтами м12 180 мм с шагом 1 метр. Дополнительное сплочение проводилось 100 мм гвоздями. Корпус дома впоследствии крепился на обвязку стальной лентой.

вкручевание сваи

винтовые сваи закрученная свая надеты оголовки обвязка доской

схема обвязки винтового фундамента досками прокладка из влагостойкой фанеры шпильки для стяжки крепление обвязки с оголовку

Выбор пиломатериала

Выбор ограничивался скудным предложением сухого, но не пилёного леса либо пилёного, но сырого. После раздумий и расчётов были выбраны сосновые доски 50х150 для затяжки стропил, выгонки стен и фронтонов, 50х200 – для настилки полов и стропил, 25х150 – для укосин и обрешётки.

Внимательный осмотр показал наличие сучков, неровностей по толщине и ширине, поэтому следовало внимательно относиться к выбору доски для сооружения каркаса: недочёты древесины могли привести к снижению надёжности конструкции. Для расчёта прочности конструкции и оформления проёмов была использована книга Advanced Wall Framing.

Укладка пола

Лаги были предварительно нарезаны по размеру, а затем уложены с учётом неправильности геометрии пиломатериала. Далее лаги зафиксировали распорками. При укладке лаг и распорок проявились недоработки, сделанные во время установки свай. Слой изоляции Изоспан Д для блокирования испарений почвы был постелен на грунт и прижат слоем щебня.

выровняли лаги по одной стороне

на другой стороне отмерили длинну

установленная лага

лаги сделали распорки для жесткости платформы

Возведение стен

Главные приёмы, которые гарантировали энергоэффективность дома 6 на 6 без ущерба его прочности, это:

соблюдение расположения относительно друг друга элементов каркаса: лагов, стропил и стоек;
устройство стяжек верхних досок металлической пластиной;
использование разнесённых балок проёмов;
устройство проёмов без балок в ненесущих стенах;
за счёт крепления балок металлическими пластинами отсутствие двойных стоек в проёмах.

Для стоек отбирался качественный материал, а шаг между ними рассчитывался с учётом размеров листов утеплителя и гипсокартона – 2,45 м и 0, 625 м, соответственно.

Положение окон и дверей определялось шагом между стойками. Балки в проёмах крепились металлическими пластинами, подоконники — уголками 40х40х40.

При сбивании досок стенового каркаса, как и везде в последующем, гвозди не сразу вбивались по шляпку, оставляя возможность оценить завершённую часть работы и внести поправки.

Для подъёма стены пришлось верхний край и фундамент соединить верёвкой ограниченной длины для исключения опрокидывания, а нижний – соединить с полом лентой для предотвращения скольжения. Поднятые стены крепились гвоздями к основанию и дополнительно – укосинами.

гвозди пока до конца не заколачиваем оконный проем без двойных стоек

ригель на уголках (спорное решение) временные укосины

чтобы стена при подъеме не уехала ограничительная лента каркас первого этажа

Общие ошибки при строительстве

Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

Плохое усиление каркаса;
Применение дерева плохого качества;
Недостаточная паро- и гидроизоляция;
Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
Слабый крепеж вертикальных опор.

Ошибки ухода за деревом

При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.

Монтаж потолка и установка стропил

Монтируя потолок, следует точно соблюдать взаимное расположение стоек и лагов: разбег не должен превышать 5 см. Для выравнивания концов использовался натянутый шнур. Чтобы во время укладки доски, связующей все лаги, можно было производить корректировку точности, под торец доски была положена шпилька, позволявшая легко двигать доску на небольшие расстояния. Уложенные лаги фиксировались распорками, установленными в три линии с шагом 1,5 м. Длина распорок была чуть больше требуемой для того, чтобы сохнущие доски не ослабляли конструкцию. Потолок планируется делать натяжным, как тут: https://potolkilider.ru/informatsiya/natyazhnye_potolki_murino/

забрасываем лаги на второй этаж установлены лаги перекрытия второго этажа поперечены для жесткости перекрытия

После определения снеговой нагрузки (240 кг/м2) и веса кровли (40 кг/м2) для стропил была выбрана качественная доска 50х200. Поскольку конёк не был предусмотрен, то ноги сбивались попарно в треугольник и соединялись гвоздевой пластиной с одной стороны, а с другой – фанерным треугольником. Ширина опорного запила определялась по мерной доске, длина которой была равна ширине перекрытия. Для придания жёсткости каждая пара стропил дополнительно фиксировалась стяжкой на уровне 2,5 м от пола и специальной перемычкой под углом 30 градусов. Изнутри стропила получили дополнительную страховку в виде металлической ленты, крепившейся к лагам и натянутой по диагонали крестом. Чтобы облегчить подъём конструкции использовался шнур.

OSB для пола с замком

лаги промазываем жидкими гвоздями подъем листов osb на второй этаж

крепление стальной ленты

дополнительное крепление стропил к перекрытию

промазали технологические зазоры герметиком

Под излишние свесы крыш пришлось сколачивать «лестницу», поскольку вынос балок не был продуман. Фронтон с шагом 40 см соответствовал расположению стоек на крыше.

Большая крыша создавала значительную парусность, поэтому для страховки следовало пропустить металлическую ленту от стропил по стойкам к обвязке до монтажа плит OSB. Этого сделано не было, пришлось стропила крепить к стойкам с внутренней стороны. Так же поступил и с лагами, которые зафиксировал с обвязкой. Лучше использовать металлическую перфорированную ленту.

Навес для веранды и крыша дома составили единое целое. Столбы и балки изготовлены из бруса 100х150. Шаг между столбами – 2 м, балка имела выступ 60 см для формирования свеса крыши. Чтобы конструкция не гуляла, для придания жёсткости использовались оконные уголки 37х37.

Время, затраченное на монтаж стропил – 10 человеко-дней.

сочленение стропил

стропильные ноги стропильная система

проверяем вертикальность

вынос крыши

фронтоны

Сборка каркаса

Каркасное домостроение опирается на нормы СНиП 31-105-2002, составленного на базе зарубежных регламентов.

На верх фундамента укладывают обвязочный брус, закрепляют строго по уровню. Каркас собирают традиционно, устанавливая поочередно стойки в вертикальное положение, или способом «канадская платформа». В этом случае сборку проводят на готовом черновом полу горизонтально с последующим монтажом секторов в проектную позицию.

Стойки из строганой доски размерами 150х50 или 200х50 мм устанавливают с шагом 600 мм, крепят к нижней обвязочной балке, начиная от угла. По верху каркас скрепляют прочным брусом — верхней обвязкой.

Оконные и дверные перемычки усиливают досками, уложенными на ребро. Толщина такого элемента зависит от размера проема. Если он шире 800 мм, ригель должен быть не тоньше 150 мм.

Каркас укрепляют укосинами из доски, врезая их в верхний и нижний пояс, или перфорированной стальной полосой. Если для обшивки применяют жесткие листы – многослойную фанеру, ОСП – дополнительные элементы не устанавливают.

Листы наружной облицовки располагают в шахматном порядке с разбежкой швов, длинной стороной параллельно фундаменту. Такая укладка жестко связывает каркас в горизонтальном направлении.

Обшивка стен

Обшивка каркасного дома 6х6 велась плитами OSB 2,8 м производства Egger, а крепление – винтовыми гвоздями 60 мм, которые вбивались с шагом 15 см по периметру и 30 см – по срединной стойке. Положение стойки на листе отмечалось до момента монтажа. Обвязка закрывалась листом с помощью 25 см направляющей доски.

Стыки плит следует прибивать вразбежку, а гвозди направлять под небольшим углом.

Трудозатраты – 3 человеко-дня.

ершистые гвозди технологический зазор при помощи гвоздя плитная обшивка стены

Фронтон.

Вертикальные стойки каркаса. Шаг 0,5м 6м(сторона) х2=12м.п — 1,2м.(ширина оконного проема) х2(с каждой стороны)=9,6м.п 9,6/0,5=20шт(19,2) Высота стоек (доска 100ммх50мм) меняется с каждым шагом пропорционально до середины : 0,5м+1м+1,5м+2м+2,5м=7,5м оконный проем 2,5м+2м+1,5м+1м+0,5м=7,5м

Центральная стойка 3м(высота конька) — 1,2м(высота окна)=1,6м. Итого (7,5+7,5+1,6)х2(фронтона)=33,2м.п

поперечные балки(доска 100ммх50мм) крепятся в две полосы 4м.п.(нижняя) и 1,6м.п.(верхняя) (4+1,6)х 2(фронтона)=11,2м.п 33,2+11,2=44,4м.п. Или 44,4х0,1х0,05=0,222м.куб. Фронтон в данном примере каркасного дома обшивается только с наружной стороны доской(150ммх25мм), не утепляется.

Площадь двух треугольных фронтонов кратна одному прямоугольнику 6х3 и равна 18м.кв- 1,68х2(оконные проемы)=14,64м.кв +10%(обрезки)=16,1м.кв. Или 16,1х0,025=0,4м.куб. (доски)

Гидроизоляция и ветрозащита выполняется пергамином до обшивки каркаса доской с учетом нахлеста 16,1м.кв.

Покрытие крыши и настил платформы

Перед укладкой кровли на стропила был уложен слой пароизоляции – мембранная плёнка Tyvek, а поверх неё — обрешётка. В качестве материала выбрали металлочерепицу «пуретан» с чуть более толстой оцинковкой и прочным покрытием по сравнению с другими. Во время укладки черепицы были сделаны вентиляционные каналы для санузла и комнаты, а также печной выход.

25мм OSB с 4х-сторонним шип-пазом был выбран в качестве настила. На укладку был затрачен 1 день.

мембранная плёнка Tyvek

монтаж метеллочерепицы

готовая крыша

металлочерепица

Проекты

Каркасная конструкция сооружается в основном одноэтажной или двухэтажной. Постройка с одним этажом — стандартная планировка, в силу ограниченности пространства разнообразие вариантов отсутствует.

Различные идеи для строительства имеет двухэтажный каркасный дом. Проект зачастую включает в себя кухню-столовую, гостиную, небольшую спальню, санузел — первый этаж. На втором ярусе располагаются еще две комнаты: детская и спальня или одно большое помещение. Общая площадь дома, в зависимости от планировки и наличия веранды, от 54 до 70 квадратных метров.

Пользуется спросом и двухэтажный каркасный дом с мансардой — подобие чердачного помещения с наклонным потолком. Кровля конструкции часто выполняется разной высоты с большими углами наклона. Мансарда может быть как с окнами, так и без проемов.

Утепление

Утепление было выбрано исходя из оптимального соотношения цена-качество. Более всего такому критерию соответствовали Роквул Лайт Баттс Скандик (60х80 см), Скандик XL (60х120 см) для внутренних помещений и Технолайт для внешнего утепления. Толщина плит выбиралась 100 и 50 мм, чтобы максимально закрыть все проёмы в стенах и перекрытиях. Наиболее подходящий шаг между элементами каркаса для укладки Роквула – 57-58 см. Чтобы утеплитель держался в потолочном проёме, использовались фанерные листы. Обрешётка для внешнего утепления делалась с шагом 59 см. После укладки Технолайт поверх была натянута мембрана Tyvek. Для утепления окон использовался пенопласт.

утеплитель Роквул Лайт Баттс Скандик утепление пола

внутреннее утепление

внешнее утепление

ветрозащитная мембрана

Окна

Прежде чем установить 5-камерные окна Veka Softline была проведена тщательная гидроизоляция проёма кровельной лентой Niconband и отрезками мембранной плёнки. После облицовки был установлен отлив, откосы и наличники. Щели задуты герметиком в тон покрашенным наличникам.

кровельная лента Niconband

проклейка оконного проема кровельной летной

проклеили весь проем

внизу зазор

металлическая сетка под отливом

Фасад

Решение об использовании имитации бруса из лиственницы в качестве облицовки длякаркасного дома 6х6 было принято по причине экологичности, относительно невысокой стоимости и возможности поменять цвет. Под такую облицовку следует предусмотреть вентиляционный зазор и смонтировать обрешётку с защитой от насекомых и мышей из монтажной сетки. В качестве крепежа были выбраны оцинкованные гвозди 50 мм.

Для финишной отделки была выбрана продукция Tikkurilа, поскольку грунтовка и краска сохраняют древесную структуру и обладает значительной долговечностью. На облицовку и окраску в целом было потрачено 10 человеко-дней.

металлическая сетка от грызунов обрешетка для имитации бруса

монтаж имитации бруса с лесов имитации бруса промазываем стыки обход окна обшивка завершена покраска фасада

окончательный вид дома 6 на 6

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Итог

После подсчёта всех затрат была получена стоимость дома, которая оказалась более 800 000 рублей без учёта коммуникаций.

Кроме устройства фундамента, укладки кровли и монтажа окон, все прочие работы осуществлялись за редким исключением в две руки. Основная сложность состояла в перемещении пиломатериалов по стройплощадке. Как показывает опыт GrauRu возведение каркасного дома 6х6 собственными силами – вполне решаемая задача, позволяющая сэкономить если не время, то деньги, и получить удовольствие от проделанной работы.

Планировка каркасного дома

По вопросам планировки тоже лучше всего обратиться к стандартным проектам, например КД-17. Это мансардный дом общей площадью 72 м2. Его строительство без коммуникаций обойдется вам примерно в 10 – 12 000 рублей м2. Но учитывая изменения цен, рассчитывать стоимость следует исходя из стоимости стройматериалов на день начала строительства.

Фото проекта КД-17

При площади около 70 м2 в таком доме может комфортно проживать семья из 3 – 4 человек, не испытывая недостатка ни в комфорте, ни в жилой площади.

При возведении дачного дома в один этаж жилой площади будет несколько меньше, но и в этом случае можно добиться желаемого комфорта. Крыльцо, терраса, несколько комнат внутри вполне достаточно для комфортного проживания, как летом, так и зимой. Каркасные дома при правильной постройке получаются довольно теплыми и защищают от непогоды не хуже каменных.

Вариант двухэтажного дома размером 6х6 идеально подойдет для маленьких участков, такой дом поместиться даже на 4 сотках.

Каркасный дом 6х6 своими руками: опыт, ошибки и находки (70 фото)